et.mpmn-digital.com
Uued retseptid

Liini ees: Bordeaux Château Tour

Liini ees: Bordeaux Château Tour


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Siseringi pilk Prantsusmaa kuulsaimale veinipiirkonnale

Pilk Bordeaux veinipiirkonda.

Front of the Line on uus regulaarselt illustreeritud artiklite ja videote sari, milles Morris jagab pühendunud veini- ja toidusõpradega kulisside taga mõningaid erilisi hetki toidu- ja joogimaailmas. Sarja missioon on pakkuda juurdepääsu harvadele sündmustele, mida ilmik inimene sageli ei saa dubleerida.

Bordeaux Château Tour'i slaidiseansi jaoks klõpsake siin.


Raamatuarvustused 2020 - Bordeaux

Saskia de Rothschild võis üles kasvada mõnes maailma kõige lõbusamas viinamarjaistanduses, kuid kirjutamine oli tema kirg ja karjäär. Kaks aastat tagasi loobus ta aga ajakirjanikutööst Rahvusvaheline New York Times saada, nagu Jancis ütles, Lafite uueks chatelaine'iks.

Samal aastal tähistas Ch Lafite oma 150. aastapäeva. Stiilis. Rikkalikul õhtusöögil sügaval keldrites maitses Jancis Lafite'i tagasi aastasse 1881. Tema maitsmismärkus selle veini kohta on üsna jahmatav. Saskia mainis toona Jancisele, et paneb Rothschildi pärandiaasta tähistamiseks raamatu kokku ja nüüd, 10 päeva tagasi avaldatud, siin see on. Nagu veinid, pole see odav. Nagu veinid, on see ka üsna rikkalik.

Mulle saadeti raamatu PDF -koopia, nii et ma lähtun füüsilisest esteetikast käepärast oleval teabel: 620 lehte, 257 x 319 mm (10 x 12,5 tolli), kõvakaaneline, läikiv. See on raskekaal. Ja välimuse järgi on see saadaval prantsuse, saksa ja inglise keeles.

Tema eessõnas Almanahh, Saskia de Rothschild kirjutab selle üsna terava lõigu:

„Kui me seda raamatut esimest korda uurima hakkasime, avastasime selle avalduse ajalehe koopiast Le Constitutionnel dateeritud esmaspäeval, 7. septembril 1868: „Hr. Parun James de Rothschild lahkus Pariisist Médocis asuvasse Château Lafitte [sic], mille ta hiljuti ostis. ” See on üks lause, mida mainitakse koos päeva teiste uudistega, kuid minu jaoks tähendab see kõike. See muutis käegakatsutavaks minu vanavanaisa vanaisa külaskäigu sellele maale, mida olen lapsepõlvest alates tundnud nagu oma kätt. Kuulutuses täpsustatakse, et ta reisis Pariisist, sama reisi, mida ma igal nädalal teen. Ma kujutan teda kergesti ette 150 aastat tagasi. Aga kas ta tuli üksi või koos oma naise Bettyga? Ma kujutan ette, et ta sõitis rongiga. Liin Pariis – Bordeaux hakkas ametlikult sõitma 1854. aastal ja on mõistlik, et ta oleks selle võtnud. Niisiis, ta oleks jälginud sama maastikku, mis veereb minust mööda, kuigi teises rütmis, nüüd, kui kiirrong ühendab Pariisi Bordeaux'ga vaid kahe tunni pärast. Seejärel uurisin meie saagikalendrit, et näha, kas sel 7. septembril toimus lossis koristus. Ennäe, 1868. aastal algas viljakoristus 7. septembril. Ta valis õige päeva. Kas ta kõndis saabudes viinapuude ridade vahel? Kas ta surus viinamäetööliste käsi? Ta võitis juba aastaid, kuid võib -olla naiivselt kujutan ette, et tõmbab meeskonnaga lõuna söömiseks tooli üles. Aasta 1868 oli suurepärane, mis tähendab, et lõikus pidi toimuma heas tujus. Harvesterid oleksid kahtlemata naeratanud. Sama naeratus valgustaks Lafite'i meeskonna nägu 2018. aasta oktoobris, 150 aastat hiljem. Tundus, et taevas tõotas selle aastakäigu jaoks legendaarset saaki. ”

Almanahh on uudishimulikult vanamoodne asi. Traditsiooniliselt oli see iga -aastane kalender, mis sisaldas teavet, näiteks astronoomilisi ja meteoroloogilisi prognoose, religioosseid festivale ja muid eelseisva aasta olulisi kuupäevi, aga ka mitmesuguseid piibellooteid - laule ja luulet, tsitaate, nõuandeid, retsepte ja ravi näpunäiteid. Põllumajandustootjatele soovitaks see istutus- ja koristuskuupäevi. Meremeestele, tõusudele ja mõõnadele. See oli üldiselt pigem ennustav kui arhiveerimine, kuigi põhines mineviku kollektiivsetel teadmistel ja tarkustel. Selle eesmärk oli suunata, teavitada ja säilitada jätkuvate elutsüklite ja ringide rütmi, ühendades mineviku tulevikuga turvaliseks ja jõukaks olevikuks.

Lafiit Almanahh pole päris traditsiooniline. See on arhiiv, mitte ennustus, see hõlmab 150 aastat, mitte 12 kuud. See on ühe koha, ühe perekonna ajalugu, retrospektiiv iga 150 aasta kohta, mil de Rothschildid on Ch Lafite'i omandanud, alates päevast, mil parun James de Rothschild ostis kinnistu 8. augustil 1868. Tema visiit 7. septembril, nagu Saskia eespool ütles, võis ta olla esimene kord, kui ta seda kinnisvara külastas. See võis olla ka tema viimane. Ta suri kaks kuud hiljem, 15. novembril 1868.

Kuid seda öeldes peaks kõik muu olema almanahh. Igal sissekandel on ilmateade, aastakäigu tingimused, märkused aastakäigu kohta, degusteerimismärkmed, hinnad ja tootmisandmed, samuti muud märkmed sellel aastal toimunu kohta. See on kalender - pügamise, istutamise, koristamise, pressimise, vananemise ja villimise rütmi ja tsüklite kaudu salvestatud aeg ja aastaajad. See on meteoroloogiliste andmete kogumik: sademed, aastakäigu ilm, pakane ja rahe, iga aastakäigu päikesepaiste, mis on tõmmatud 150 aasta dokumentidest ja kirjadest. See on mineviku tarkuse ja teadmiste kogumik, mis ühendab praeguse hetke (see vein teie klaasis) tulevikuga (see pudel teie keldris). Ja see on kasulik - nii juhend kui ka teatmeteos Lafite veinisõbrale, Lafite veinijoojale, Lafite veiniostjale.

See on täis ka omapäraseid kalliskive: Honoré Daumieri (1808–1879) imelised, satiirilised käsitsi visandatud karikatuurid karmide koristustööde kohta, foto lauast, kus Otto von Bismarck ja Jules Favre, uue Prantsuse välisminister Vabariik, kohtus septembris 1870, et arutada vaherahu, viinamarjaistanduste kaarti 1885. aastal 1901. aastal, kui Lafite'i kinnisvarahaldur märkis alandlikult, et vein on kehv, keskpärane ja lahja, ning müüs kogu saagi kahele négociantile hinnaga 850 franki tonni kohta. Nende külalisteraamatu märkmed hõlmavad 1917. aastal külastanud Ameerika sõdurite allkirju ja nende kunstilisemate külastajate koomiksijoonistusi. Seal on vaatamisväärsuste inventar, pereliikmete kirjad üksteisele, menüüd glamuursetest õhtusöökidest koos VIP-dega, ajaleheartiklid, päevikukanded ja arved.

See, välja arvatud Ch Lafite Rothschild ise, on veenvalt põnev pilk minevikule - ja isegi kui te pole oma elu jooksul nii palju kui Ch Lafite pudelit vaadanud, oleks võimatu neid lehti aeglaselt keerata. aukartust ja emotsioone. Sõja -aastate sissekanded, karmid aastakäigud, kaotuste ajad, tohutud pidustused - kõik hõlmavad inimvaimu olemust. Saskia de Rothschild on teinud nii peenelt teostatud tööd, uurides ja koostades 150 aastat ajalugu, et iga muuseumi kuraator oleks muljet avaldanud - ja kadestaks!

Pildistamise kvaliteet on laitmatu, kujundus on silmapaistev. Nutikalt (või võib-olla ambitsioonikalt?) On igale lehele jäetud piisavalt ruumi, et saaksite lehtedele märkmeid lisada ja kritseldada, lisades oma kommentaare, jooniseid ja muljeid, kui maitsesite teatud aastakäiku ja paberi kujundust. käsileht valiti just sel eesmärgil. Tehke sellest raamatust oma, ”kirjutab Saskia poeetiliselt,„ täpselt nagu pudelid, mis igal aastal meie veinimajast lahkuvad, et teie keldritesse ja klaasidesse jõuaks, jättes teie mällu jälje ”.

Hinna poolest pole see eriti soodne raamat. Kuid siis on see raamat selgelt mõeldud neile, kes saavad endale lubada Lafite'i joomist. Kui olete üks vähestest õnnelikest, siis soovitan kindlasti mitte kunagi tõsta teist klaasi Lafite'i ilma seda avamata Almanahh et näha, kuidas planeedid ja tähed joondusid toona ja praegu.

Bordeaux's
Châteaux, nende veinid ja terroir
Jane Anson
Berry Bros ja amp Rudd Press
60 £, 80 $, 70 €, 325 Hiina jüaani, 8500 Jaapani jeeni, 105 SG

Jane Ansoni raamat on mul alles Veinirevolutsioon minu lemmikveini-raamatute riiulil. Kuid looduslikud, mahepõllumajanduslikud ja biodünaamilised veinid tõepoolest häirivad Ansoni päevatööd. Bordeaux on tema métier, tema käsitöö, tema võim. Ta on elanud seal ligi 20 aastat. Ta on nii jünger kui ka meister.

Esimene asi, mida Anson teeb, on lahendada paratamatu küsimus: kas me vajame veel ühte raamatut piirkonnast, mis on tema sõnul olnud „nii laialdaselt kaetud, uuritud, tükeldatud, ära visatud, taasavastatud, selle üle võideldud, armastatud, põlatud… loputa- ja-korrake '. Bordeaux muutub, kinnitab ta. Me võime mõelda Bordeaux'st, nagu oleks see kivisse raiutud, kuid see areneb pidevalt. Kliima muutub, viinamarjakasvatajate uus põlvkond vaatab maailma teisiti. Ja meie käsutuses on teadusuuringud, tehnoloogia ja teadmised, millest kaks aastakümmet tagasi isegi ei kuulnud.

Ta selgitab sissejuhatuses, et kirjutas selle raamatu, sest Bordeaux on nii tuttav, et oleme selle nägemise peaaegu lõpetanud. „Bordeaux’ lähenemisviisi „üks suurus sobib” peatamine on muutumas tähtsamaks kui kunagi varem. ” Osa probleemist on see, et me ei lähene Bordeaux'le nagu Burgundiale, Barolole ja Rhône'ile, uurides ja mõistes veinide tõlgendamiseks mulla ja mikrokliima mosaiiki. Meie ostuotsused kujundavad kulunud klišeed ja vaieldamatud dogmad. Bordeaux's on Ansoni ristisõda, et meid mugavast apaatiast välja raputada.

Raamatust jookseb läbi kaks põhiteemat: Bordeaux terroir ja Bordeaux täna. Vähem ajalugu, rohkem teadust Vähem koht, rohkem inimesi vähem, mis ja miks rohkem. Kuid seda öeldes ei ignoreeri ta põhitõdesid. Bordeaux'i masina ajalugu, viinamarjakasvatuse ja veinivalmistamise traditsioonid ja tehnikad, klassifikatsioonid, äri ja majandus on kõik kaetud kasulike ja seeditavate detailidega. Tõepoolest, tema selgitus ja analüüs mõnevõrra lõhestatud Bordeaux'i müügisüsteemi kohta on üks selgemaid, mida ma lugenud olen-see veenis mind kindlasti, et ma ei taha õukonnaametnikku. Samuti on valgustav tema vestlus juhtiva salastatud kinnisvara anonüümse omanikuga, et saada kulisside tagant ülevaade sellest, kuidas nad hindavad oma en primeur väljaandeid.

Selle raamatu kõige põnevam ja murrangulisem osa on pakitud lehekülgedele 60–85. Siin kaevab Anson sõna otseses mõttes ja metafoorselt sügavale pinna alla ning võitleb kõrvale mõned lihtsad arusaamad, mis meil on Bordeaux ’koha ja bordeaux’ kohta. vein. "Mida kauem olen elanud, Bordeaux'st maitsnud ja sellest kirjutanud, seda pettunum olen siinse terroiri lähenemises", kurdab ta, lisades, et isegi kui võtta arvesse terroiri varjavaid tavasid, on terroiri tegelikkus Bordeaux on tavapäraselt tähelepanuta jäetud või vallandatakse kaubamärgi kasuks.

Selleks kasutas Anson ekspertide teadlaste meeskonna teadmisi, sealhulgas Bordeaux-terroiri uurija ja professor Kees van Leeuwen, Sovivinsi asutaja ja viinamarjakasvataja David Pernet, klimatoloog ja veinivalmistaja Benjamin Bois ning geoloog ja terroirikonsultant Pierre Becheler.

Boisiga vaatab ta põnevat pilti Bordeaux kliimast alates sademete hulgast aastakümnete jooksul kuni viiel temperatuuritsoonil, mis põhinevad küpsuskuupäevadel, näidates kohti, mis on süstemaatiliselt kuivemad, niiskemad, soojemad või jahedamad. See ei mõjuta mitte ainult ostuotsuseid. Näiteks väga kuumal aastal keskenduge jahedamate tsoonide veinidele, kui otsite värskust. Hilissuvine vihmasadu Bordeaux's võis olla konkreetse aastakäigu puhul keskmiselt 60 mm, kuid St-Émilion võis olla 110 mm ja St-Estèphe vaid 10 mm. See muudab nende kahe nimetuse vahel põhjaliku erinevuse võimalikus vintage kvaliteedis. Kliimavööndi andmed teavitavad ka tulevikku. Kliimakaarte analüüsides on võimalik leida uurimata potentsiaaliga piirkondi või tulevasi probleeme.

„Viinamarjaistanduste all: väike geoloogiline draama” viib meid 38 miljoni aasta taha, läbides rikked ja voldid, läbi jääaegade ja liustikevaheliste kohtade, erosiooni ja sadestumise vasaku kalda kuuele kruusaterrassile ja parema kalda paekaljudele . Igal terrassil on erinev lugu: mägipiirkond, kust selle kruus pärineb, aluspõhi, millel see asub, savi või liiva aluspinnad. Anson juhib tähelepanu tohutule erinevusele terrasside kõrguses, kruusade koostises, lubjakivi sügavuses, kruusakoridoride sissetungides paremasse kaldasse ja lubjakivimoodustistesse Gironde'i vasakul kaldal.

Koos Kees van Leeuweniga vaatab ta mulla lugu. Nad kaardistavad Bordeaux ’neli peamist mullatüüpi piirkonna laia pintslitõmbekaardile (näidates selgelt, et vasakkalda kruusa ja parema astme paekivist jutustus on liiga lihtsustatud). Seejärel on neli eraldi mullakaarti (trükitud väravatele, nii et saate kõiki nelja kõrvuti vaadata), kus on üksikasjalik kontroll selle kohta, kust seda mulda leida, kui selle pinnase veinid näitavad oma parimat, selles arenevaid viinamarjasorte. muld, maitseomadus, suured aastakäigud, probleemid ja võrdlusalused. Üksikasjalikkus, mida ta iga sellise kaardiga annab, on tähelepanuväärne. Alates pinnase struktuuri mõju analüüsimisest veele ja soojusülekandele kuni lämmastiku taseme, maitse, vananemisprofiili ja veinistruktuurini on see üks kõige rangemaid ja spetsiifilisemaid uurimusi, mida olen terroiri kohta veel lugenud.

Lisaks kiirele vaatlusele teistele Bordeaux'is leiduvatele mullatüüpidele ja sellele, millises lossis on parim terroir, juhendab Anson meid ka selle kohta, kuidas hinnata Bordeaux'i aastakäiku lihtsa viiepunktilise ilmapõhise kontrollnimekirja kaudu ja seejärel viia see järgmisele mõõtmele ümber kujundades selle terroiri kontekstis. Mulle tundusid tema kommentaarid kuiva valge veini potentsiaali kohta eriti huvitavad-on selge, et Bordeaux'l on palju suurem potentsiaal kvaliteetsete valgete veinide valmistamiseks, kui praegu realiseeritakse. See võib praegu kõlada pühaduseteotusena, kuid 30 aasta pärast võib St-Émilion, mida te klaasi valate, olla valge.

Teises loomingulises, visuaalselt vahistavas ja informatiivses geeniuse löögis on Anson seejärel pühendanud umbes 30 lehekülge kaheleheküljelistele maastikufotodele Bordeaux ’õhust vaadetest,„ et tõsta meie silmi viinapuude alt ”, kirjutab ta ja illustreerida mõningaid selle jaotise punkte ”. Nendel kaunitel värvifotodel, mille autoriks on Jason Lowe, näeme lihtsalt loodusliku topograafia nõrku jooni ja funktsioone, mis on seda piirkonda ja selle veine peenelt kujundanud, erinevalt sõdivalt sirgete viinamarjade ridade ja teede, millel pole just nii kujundas seda piirkonda ja selle veine peenelt.

Sellest ajast alates jagatakse raamat järgmise 500 pluss lehe jaoks alampiirkondade kaupa ja Anson paneb iga nimetuse terroirmikroskoobi alla. Lisaks olulisele taustteabele, nagu suurus, kommuunid, klassifikatsioonid, sortide jaotus ja tootjate arv, annab ta teavet ka nimetamisreeglite, orgaaniliste ja biodünaamiliste mõisate, huvitavate arengute kohta apellatsioonis ja vaatamisväärsuste kohta. Tootjaprofiilid on lühikesed, huvitavad ja informatiivsed - erilist tähelepanu pööratakse jätkusuutlikkuse tavadele ja viinamarjaistanduste muldadele. Need on head profiilid - just see, mida võiksite oodata tema kaliibriga kirjanikult ja eriteadmistelt. Kuid see, mis neid eristab, on lihtsalt kaardiviide. Selle viitega relvastatuna saate vaadata iga alampiirkonna nägusaid, värvikoodidega kõrvuti asetsevaid väravakaarte. Leidke vasakpoolsel kaardil kinnisvara parempoolsel kaardil ümbritseva topograafia suhtes muldade suhtes.

Need hämmastavad, uhiuued kaardid (kokku 58) annavad meile võimaluse näha Bordeaux uues valguses, uues detailsuses, mis ei puuduta omandiõigust, hinnakujundust, ajalugu ega klassifikatsiooni. Need loovad visuaalse tööriista mõnede nimetuste vaheliste seoste mõistmiseks ja naabervalduste vaheliste suurte erinevuste mõistmiseks. Terroiri kaudu selgitab Anson, miks näiteks Listrac on püüdnud haarata ja miks võib sellest saada Bordeaux'i tulevane bioloogilise mitmekesisuse lipulaev. Kõrvuti paiknevate muldade ja üksikute mõisate istutuskaartide põhjal saate mulda mitmekesistada ja mõisa veinistiili ja iseloomu mõista. Seda St-Émilioni piirkonda on kõige masendavalt raskem määratleda veinidega, mis „varieeruvad lõhnavatest ja õrnadest kuni karmide ja põnevalt mineraalsete, kuni meeliülendavate, võimsate ja tugevalt tammepuudega”, viitab Anson terroirile: madal, kõva Astéries lubjakivi kruus liiv liivsavi savi liivsavi Molasses du Fronsadais sügav savine savi kõval lubjakivil lubjarikas pinnas konsolideerimata lubjakivil vana loopealsett üle kruusa kruusa savi kohal. Ja siis on teil platood, orud, tasandikud ja mäenõlvad. Edu selle kõige välja töötamisel.

Hindan eriti seda, et kogu raamatu algusest lõpuni hoiab Anson jätkusuutlikkust esirinnas. Ta rõhutab iga nimetuse ja piirkonna puhul jätkusuutlikkuse tavade ulatust ja seda, millised tootjad töötavad jätkusuutlikult. Tema uudishimu ja austus terroiri vastu on veelgi autentsem tema selge, teadliku ja vankumatu veendumuse kohaselt, et keskkonnahooldus ei ole seotud mitte ainult tõelise terroiri väljendusega, vaid ka selle piirkonna tulevik, mida ta armastab ja austab, on lahutamatult seotud sellega, kuidas seda hallatakse. .

Bordeaux's ei paista silma mitte sellepärast, et see on hästi kirjutatud, hoolikalt uuritud ja esitatud, mis see kindlasti on. Ootasin, et see on just nii ja see vastas minu ootustele. See paistab silma, sest see ei ole piirkonna ja autori tutvustamiseks avaldatud sügavate eriteadmiste kuvamine. See pole ka kirglik paean piirkonna hiilgusele ega terroiri romantikale. See räägib terroirist ja ütleb meile, et Bordeaux on veelgi imelisem ja põnevam, kui me arvasime. Kuid see on kirjutatud väga konkreetse missiooniga, millel on kindel ja praktiline eesmärk, mis põhineb tihedal koostööl oma valdkonna juhtidega teadlastega.

Üks põhjus, miks Anson on terroirist nii kinnisideeks saanud, on see, et ta on üha enam tahtnud mõista, miks teatud Bordeaux ’veinid maitsesid nii, nagu nad tundsid, ja nende hind oli selline, nagu nad olid. Teine põhjus oli „õppida, kuidas neid reegleid saab rakendada väärtuste avastamiseks kohtades, kus vähem tähistatakse, kuid millel on potentsiaal - arvestades soojenemistemperatuuri ja teadlikkust terroiri üksikasjadest - ületada nende staatust”. Teisisõnu annab ta Bordeaux ’joojatele uudishimu, hea maitse ja tagasihoidlikud vahendid seni peidetud koodi võtmeks: esmaklassiline bordeaux hinnaga, mida lihtsurelikud saavad endale lubada. Teaduse ja mustuse kaudu annab ta meile võimaluse teavitada oma ostuotsustest, muutes Bordeaux ’ligipääsetavamaks. Ta ei võta ära müstikat ja maagiat - lihtsalt annab meile pääsemise siseringi.

Bordeaux'l
Lood maailma suurimast veinipiirkonnast ootamatustele
Toimetaja Susan Keevil
Académie du Vin raamatukogu
ISBN 9781913141059
£30

Bordeaux'l on ilmselt kõige paremini kirjeldatav kui novellide antoloogia. Académie du Vini toimetaja Susan Keevil on kirjandusarhiivis ringi tuhninud ja tolmustanud artikleid, mis ulatuvad tagasi aastatesse 1833 ja 1893, kuid tal on õnnestunud veenda ka kirjanike tiimi pakkuma kakskümmend 2020. aasta perspektiivi Bordeaux kohta. Nagu Jane Anson sissejuhatuses märgib, hõlmavad siinsed 47 tükki neli mandrit, kolm sajandit ja 40 kirjanikku. See on päris kogumik!

Keevil alustab eessõnaga: „Bordeaux’ teemal on kirjutatud palju tuhandeid sõnu Samuel Pepysi esimestest napisõnalistest arvustustest filmi „Ho-Bryan” kohta 1663. aastal ”. Ma kahtlustan, et see võib olla tohutu alahinnang. Kui ma vaatan tagasi Cocks & amp Féret'i tohutule hulgale Bordeaux ja selle veinid minu taga oleval riiulil mõtlen, et „paljud miljonid” võivad olla isegi alahinnatud. Mis tekitab sama küsimuse, mille Jane Anson küsib oma ülaltoodud raamatus: kas me tõesti vajame rohkem?

Ta selgitab, et Académie du Vini raamatukogu esialgne eesmärk oli „taastada lugejatele kiri, mida me harva silma jääme, kuid mis annab tõepoolest edasi joodavate veinide olemuse”. Ta kirjutab, et Steven Spurrier otsustas, et parim viis Bordeaux ’d esindada on„ lemmikautorite parimad tükid ”. Arvan, et lõpptootele on sellest laiemast toomisest ja värskete vaatenurkade toomisest kasu olnud - sellised kirjanikud nagu Fiona Beckett, Margaret Rand, Elin McCoy ja isegi 1893. aastast Edith Somerville ja Martin Ross tasakaalustasid bordeaux rohkem -selliste kirjanike nagu Jane Anson, Neal Martin ja varalahkunud Michael Broadbent MW positsioonid.

Keevil on jaotanud kirjutised 10 peatükki, millest igaühel on erinev teema - alates paratamatutest aastakäikude, viinamarjaistanduste ja ajaloo teemadest kuni ebatavalisemate skandaalide ja toiduaineteni. See pole kronoloogiline, kuid algab sellest, mis võib olla klišee: 1982.

Fiona Morrisoni esimene aastakäik Bordeaux'is, 1982. aastal, oli nii kuum, et nad said valides päikesepõletuse ning nad ostsid lihapakkimispiirkonnast hiiglaslikke jääplokke ja panid need käärimise jahutamiseks mahutitesse. See oli aastakäik, mille kriitikud ei tunnistanud ja kaubandus oli lõtv ja üleküpsenud ... kuni noor Robert Parker kuulutas selle suurepäraseks. Ta kirjutas, et "aasta muutis Bordeaux '. See oli aasta, mis pani Bordeauxi teele, et saada „juurdepääsetavaks igal viisil, välja arvatud hind”. See on artikkel, mis kõlab nagu supernoova, tähistades meteoorilist tõusu 1970. aastate kaltsukatelt 21. sajandi kopteriväljaku rikkusteni. Kuid seal on kurbuse ja kahetsuse allhoovus. „Meie maailm oli lihtne maailm,” kirjutab ta sellest saagist aastal 1982. „Meie puhas amatöörlikkus ... 80 meist, kõik istume koos plastist Vichy laudlinadega kaunistatud esilaudade juures, meie purjusolek, traktorite, haagiste, redelite ja voolikute kasutamine see vapustaks tänapäeval kõiki ohutusinspektoreid. Kahjuks kadus see hull kamraadlus sama kiiresti kui uue rikkuse saabumine. ”

See on hea algus. See pole nii klišee, kui ma kartsin.

On ka teistsuguseid teadmisi. Margaret Randilt 2010. aastal, ühel imelisel päeval koos Michel Duclose, düsleksilise pügaja, riikliku pügamismeistriga (Prantsusmaal on selline asi olemas, ma ei tee sind). Tema Jack Russell Leeloo istub koos nendega restoranis toolil ja saab lõunat. Tema nõuanne Randile: lihtsust ei tohi harjuda, sa ei tohi viinapuid väsitada. "Parem on," ütleb ta, "töötada iga päev kaheksa tundi, kui 16 tundi päevas kaks päeva". Kas ta eelistab töötada vanade või noorte viinapuudega, küsib naine temalt. „Kas eelistate imikuid või vanaemasid?” Vastab ta. See on mees, kes kärbib 250 viinapuud tunnis, 150 000 viinapuud aastas, viis miljonit viinapuud 2010. aastaks. Huvitav, kas ta ikka läheb?

James Lawther MW ja Mathieu Chadronnier annavad väga häid ja läbimõeldud teoseid (vastavalt) Petit Verdotile ja jätkusuutlikkusele. Joe Fattorini sinise lükraga riietatud intervjuu Anthony Bartoniga pälvib proua Bartonilt nõtke kommentaari lipsu soovitavuse kohta ja Bartoni kergelt hämmeldunud mõtisklusest Marathon du Médocit jooksva pojapoja kohta: „Huvitav, mida mu esivanemad oleksid arvanud, kui nad teaksid üks nende järeltulijatest jookseks läbi Bordeaux… riietatuna haldjasse. ”Cyril Ray, 1985. aastal, räägib meile, et parun Eric de Rothschild nimetati põhimõtteliselt binokli järgi.

Chx Lafite, Latour, Margaux, Mouton Rothschild, Haut-Brion, Petrus, Ausone, Cheval Blanc ja Yquem vinjetid pakuvad ülevaateid üle poole sajandi. 1974, Cyril Ray Moutonist: "Olen kuulnud ühte Lafite'i Rothschildist ütlemas, et" mulle ei meeldi Mouton, sest mulle ei meeldi Burgundia ". 2020, Hugh Johnson Latouril: kas teadsite, et tal on seal aedades käsi? 2020 kirjutab Neal Martin Petrusel lõbusa visandi jäljendamatust Madame Loubatist oma pühapäeval kirikusse kantud edeva mütsiga mütsiga ning jutustab loo Christian Moueix'st, kes seisis kuuekümnendate aastate lõpus lossi sissepääsu juures ja jagas möödujatele postkaarte. lootust, et nad võivad tulla degusteerima. Need olid päevad.

Võib-olla räägivad mu lemmikreportaaži kogu raamatust inglise-iiri nõod Edith Somerville ja Martin Ross (aka Violet Florence Martin), kes suundusid 1893. aasta sügisel Médocisse, olles relvastatud sülearvutite, eskiisplokkide ja „Kodakiga”. Nende keelepruukides, karsklikult söövitavates tähelepanekutes oli mind õmblustes. "Oleks ei lahke ega tark nimetada äsja ehitatud maja Limericki, Pig Robinsoni või Pork Murphy naabruses, kuid Prantsusmaal on lammas Rothschild nimi, mida hoiavad taotlematud aukartused négociant en vinsNad hakkavad kommenteerima paksude herilaste kohta, kes kogunevad tihedalt ümber pressivate viinamarjade ja on varustatud „intelligentse ülekaaluga”, kes viskas ühe neist keset „usutavat küsimust” filoksera kohta kriiskavasse dervišilaadsesse hullumeelsusesse. Nende üsna jõhker võrdlus Moutoni ja Lafite'i vahel lõppes tundega, mida olen sageli veinireisidel kogenud: „viinamarjakasvatuse üliõpilastena valdas meid oma poosi absurdsus, samas kui härra Z ja Château Lafite'i juht tõid esile fakti tegelikult antifooniliselt ja tõsiselt, ilma umbusuta meie võimetesse… see liigutav usk meie intelligentsusesse oli meile nii au kui ka alandus. ”Nende avatud suuga ringkäigu lõpus parun de Rothschildi privaatses keldris oma sadade tuhandete pudelite klaaridega ütleb härra Z ilma irooniavarjuta: „Ta ei joo seda kõike ära.” Daamid tunnistavad: „Me naersime nõrka itsitust, kelle ülekaal oli öelnud, et oleme muutunud kurnatuks. . "Pildi all võluval vanal fotol, kus kaks daami koos koertega verandal istuvad, on järgmine:"Viinamaal oli nende ainus ettevõtmine veinikirjutamisega. ’Väsinud aeternumis.

Seal on veinikaupmehe ja kriketimängija Ian Maxwell Campbelli terav kirjatükk, mis on kirjutatud 1948. aastal ja kommenteerib bordeaux ’d, mida ta sai sõja -aastatel maitsta. Ta kirjutab: „Võib ainult loota les années de la guerre võib taas tõestada, et hämmeldunud Looduse käsi ei asenda inimese oskustööjõudu ebaõnnestunult. ”Ta kahetseb„ piiravat, peaaegu keelavat kohustust klaari ja heledate veinide suhtes ”, mis sunnib keskklassi jooma õlut, kangeid alkohoolseid jooke ja vaeseid. -kvaliteetne kääritatud puuviljamahl (mitte alati viinamarjamahl). Winston Churchilli kohta märgib ta vähese irooniaga „oma alandlikkuse suursugusust”.

Lood ulatuvad jahutavast jutust juudi Philippe de Rothschildi põgenemisest natside okupeeritud Prantsusmaalt kuni Bordeaux ’veterani Bill Blatchi nõuanneteni, mida Sauternesega süüa (kartulikrõpsud).

Elin McCoy jätab mullad ja veinistiilid kõrvale, mis viitab sellele, et parema ja vasaku kalda erinevuse tõeliseks mõistmiseks vaatame ajalugu, inimesi, kultuuri, ambitsioone ja isegi kliimamuutusi. Jane Anson kirjeldab ekstravagantselt nikerdatud tafti ja satiiniga täidetud voodeid, mida leidub nii paljudes Bordeaux ’lossides ja mis tema arvates oli neis jäistes ja tuuletõmbusega ruumides pigem hädavajadus kui luksus. Ja kui me arvasime, et Rudy Kurniawan on natuke trikimees, on õpetlik lugeda Cyrus Reddingi ülevaadet Inglismaal müüdava ja Bordeaux's valmistatud bordeauxi erinevustest. Orrise juure ja vaarika brändi maitse teie klaarist, keegi?

Freeloaderi mälestused Stephen Brooki artiklis pealkirjaga „Hüpe kultuur” võrreldakse rikkaliku Bordeaux ’ja aruka Burgundia külalislahkuse mudeleid ning lisatakse see konkreetne tähelepanek:„ Olen külastanud Burgundiat ja selle kasvatajaid igal aastal üle kolme aastakümne ning võin loota, kaks kätt, mitu korda on mind kutsutud lõunale jääma, rääkimata õhtusöögist. Ebaõnnestudes lõpeb keskpäeval kell 10.30 kohtumine ja külastajale näidatakse viisakalt ust. Kas olete näljane pärast hommikust maitsmist? See on teie probleem, härra. Mulle tundus see tüütu… ”Tõesti tüütu.

Andrew Caillardi artiklis „Punane kinnisidee: kui Bordeaux kohtus Hiinaga” kommenteerib ta, et „Bordelais on luksusturunduse tegija”. Vastaslehel on foto Hongkongi näitlejannast/modellist Kathy Chow'st. Seisab 3,5 miljoni HK dollari suuruse õlimaali Chen Yifei ees, kannab 15 miljoni HK dollari jadekaelaehet, ja lükkab kaamerasse lämmatava tuuna, hoides samal ajal kinni 80 000 HKD suuruse pudeli Petrus 1961. Christie’s oksjonipressi eelvaade. Jade ja teemantkõrvarõngaste ja prosside eest, mida ta spordib, ei ole hinda antud ega ka disaineri kleidi eest. Ülim turundus või meeleheitlikud meetmed?

Keevil on teinud suurepärast tööd, koondades need erinevad hääled ühtseks tervikuks, ja lõpptulemuseks on elav sümpoosion, mis võib ajas ja teemas edasi -tagasi liikuda, kuid jääb kursiks Bordeaux ’esitamisel nii palju enamat kui en primeur ja Cabernet.


Raamatuarvustused 2020 - Bordeaux

Saskia de Rothschild võis üles kasvada mõnes maailma kõige lõbusamas viinamarjaistanduses, kuid kirjutamine oli tema kirg ja karjäär. Kaks aastat tagasi loobus ta aga ajakirjanikutööst Rahvusvaheline New York Times saada, nagu Jancis ütles, Lafite uueks chatelaine'iks.

Samal aastal tähistas Ch Lafite oma 150. aastapäeva. Stiilis. Rikkalikul õhtusöögil sügaval keldrites maitses Jancis Lafite'i tagasi aastasse 1881. Tema maitsmismärkus selle veini kohta on üsna jahmatav. Saskia mainis toona Jancisele, et paneb Rothschildi pärandiaasta tähistamiseks raamatu kokku ja nüüd, 10 päeva tagasi avaldatud, siin see on. Nagu veinid, pole see odav. Nagu veinid, on see ka üsna rikkalik.

Mulle saadeti raamatu PDF -koopia, nii et ma lähtun füüsilisest esteetikast käepärast oleval teabel: 620 lehte, 257 x 319 mm (10 x 12,5 tolli), kõvakaaneline, läikiv. See on raskekaal. Ja välimuse järgi on see saadaval prantsuse, saksa ja inglise keeles.

Tema eessõnas Almanahh, Saskia de Rothschild kirjutab selle üsna terava lõigu:

„Kui me seda raamatut esimest korda uurima hakkasime, avastasime selle avalduse ajalehe koopiast Le Constitutionnel dateeritud esmaspäeval, 7. septembril 1868: „Hr. Parun James de Rothschild lahkus Pariisist Médocis asuvasse Château Lafitte [sic], mille ta hiljuti ostis. ” See on üks lause, mida mainitakse koos päeva teiste uudistega, kuid minu jaoks tähendab see kõike. See muutis käegakatsutavaks minu vanavanaisa vanaisa külaskäigu sellele maale, mida olen lapsepõlvest alates tundnud nagu oma kätt. Kuulutuses täpsustatakse, et ta reisis Pariisist, sama reisi, mida ma igal nädalal teen. Ma kujutan teda kergesti ette 150 aastat tagasi. Aga kas ta tuli üksi või koos oma naise Bettyga? Ma kujutan ette, et ta sõitis rongiga. Liin Pariis – Bordeaux hakkas ametlikult sõitma 1854. aastal ja on mõistlik, et ta oleks selle võtnud. Niisiis, ta oleks jälginud sama maastikku, mis veereb minust mööda, kuigi teises rütmis, nüüd, kui kiirrong ühendab Pariisi Bordeaux'ga vaid kahe tunni pärast. Seejärel uurisin meie saagikalendrit, et näha, kas sel 7. septembril toimus lossis koristus. Ennäe, 1868. aastal algas viljakoristus 7. septembril. Ta valis õige päeva. Kas ta kõndis saabudes viinapuude ridade vahel? Kas ta surus viinamäetööliste käsi? Ta võitis juba aastaid, kuid võib -olla naiivselt kujutan ette, et tõmbab meeskonnaga lõuna söömiseks tooli üles. Aasta 1868 oli suurepärane, mis tähendab, et lõikus pidi toimuma heas tujus. Harvesterid oleksid kahtlemata naeratanud. Sama naeratus valgustaks Lafite'i meeskonna nägu 2018. aasta oktoobris, 150 aastat hiljem. Tundus, et taevas tõotas selle aastakäigu jaoks legendaarset saaki. ”

Almanahh on uudishimulikult vanamoodne asi. Traditsiooniliselt oli see iga -aastane kalender, mis sisaldas teavet, näiteks astronoomilisi ja meteoroloogilisi prognoose, religioosseid festivale ja muid eelseisva aasta olulisi kuupäevi, aga ka mitmesuguseid piibellooteid - laule ja luulet, tsitaate, nõuandeid, retsepte ja ravi näpunäiteid. Põllumajandustootjatele soovitaks see istutus- ja koristuskuupäevi. Meremeestele, tõusudele ja mõõnadele. See oli üldiselt pigem ennustav kui arhiveerimine, kuigi põhines mineviku kollektiivsetel teadmistel ja tarkustel. Selle eesmärk oli suunata, teavitada ja säilitada jätkuvate elutsüklite ja ringide rütmi, ühendades mineviku tulevikuga turvaliseks ja jõukaks olevikuks.

Lafiit Almanahh pole päris traditsiooniline. See on arhiiv, mitte ennustus, see hõlmab 150 aastat, mitte 12 kuud. See on ühe koha, ühe perekonna ajalugu, retrospektiiv iga 150 aasta kohta, mil de Rothschildid on Ch Lafite'i omandanud, alates päevast, mil parun James de Rothschild ostis kinnistu 8. augustil 1868. Tema visiit 7. septembril, nagu Saskia eespool ütles, võis ta olla esimene kord, kui ta seda kinnisvara külastas. See võis olla ka tema viimane. Ta suri kaks kuud hiljem, 15. novembril 1868.

Kuid seda öeldes peaks kõik muu olema almanahh. Igal sissekandel on ilmateade, aastakäigu tingimused, märkused aastakäigu kohta, degusteerimismärkmed, hinnad ja tootmisandmed, samuti muud märkmed sellel aastal toimunu kohta. See on kalender - pügamise, istutamise, koristamise, pressimise, vananemise ja villimise rütmi ja tsüklite kaudu salvestatud aeg ja aastaajad. See on meteoroloogiliste andmete kogumik: sademed, aastakäigu ilm, pakane ja rahe, iga aastakäigu päikesepaiste, mis on tõmmatud 150 aasta dokumentidest ja kirjadest. See on mineviku tarkuse ja teadmiste kogumik, mis ühendab praeguse hetke (see vein teie klaasis) tulevikuga (see pudel teie keldris). Ja see on kasulik - nii juhend kui ka teatmeteos Lafite veinisõbrale, Lafite veinijoojale, Lafite veiniostjale.

See on täis ka omapäraseid kalliskive: Honoré Daumieri (1808–1879) imelised, satiirilised käsitsi visandatud karikatuurid karmide koristustööde kohta, foto lauast, kus Otto von Bismarck ja Jules Favre, uue Prantsuse välisminister Vabariik, kohtus septembris 1870, et arutada vaherahu, viinamarjaistanduste kaarti 1885. aastal 1901. aastal, kui Lafite'i kinnisvarahaldur märkis alandlikult, et vein on kehv, keskpärane ja lahja, ning müüs kogu saagi kahele négociantile hinnaga 850 franki tonni kohta. Nende külalisteraamatu märkmed hõlmavad 1917. aastal külastanud Ameerika sõdurite allkirju ja nende kunstilisemate külastajate koomiksijoonistusi. Seal on vaatamisväärsuste inventar, pereliikmete kirjad üksteisele, menüüd glamuursetest õhtusöökidest koos VIP-dega, ajaleheartiklid, päevikukanded ja arved.

See, välja arvatud Ch Lafite Rothschild ise, on veenvalt põnev pilk minevikule - ja isegi kui te pole oma elu jooksul nii palju kui Ch Lafite pudelit vaadanud, oleks võimatu neid lehti aeglaselt keerata. aukartust ja emotsioone. Sõja -aastate sissekanded, karmid aastakäigud, kaotuste ajad, tohutud pidustused - kõik hõlmavad inimvaimu olemust. Saskia de Rothschild on teinud nii peenelt teostatud tööd, uurides ja koostades 150 aastat ajalugu, et iga muuseumi kuraator oleks muljet avaldanud - ja kadestaks!

Pildistamise kvaliteet on laitmatu, kujundus on silmapaistev. Nutikalt (või võib-olla ambitsioonikalt?) On igale lehele jäetud piisavalt ruumi, et saaksite lehtedele märkmeid lisada ja kritseldada, lisades oma kommentaare, jooniseid ja muljeid, kui maitsesite teatud aastakäiku ja paberi kujundust. käsileht valiti just sel eesmärgil. Tehke sellest raamatust oma, ”kirjutab Saskia poeetiliselt,„ täpselt nagu pudelid, mis igal aastal meie veinimajast lahkuvad, et teie keldritesse ja klaasidesse jõuaks, jättes teie mällu jälje ”.

Hinna poolest pole see eriti soodne raamat. Kuid siis on see raamat selgelt mõeldud neile, kes saavad endale lubada Lafite'i joomist. Kui olete üks vähestest õnnelikest, siis soovitan kindlasti mitte kunagi tõsta teist klaasi Lafite'i ilma seda avamata Almanahh et näha, kuidas planeedid ja tähed joondusid toona ja praegu.

Bordeaux's
Châteaux, nende veinid ja terroir
Jane Anson
Berry Bros ja amp Rudd Press
60 £, 80 $, 70 €, 325 Hiina jüaani, 8500 Jaapani jeeni, 105 SG

Jane Ansoni raamat on mul alles Veinirevolutsioon minu lemmikveini-raamatute riiulil. Kuid looduslikud, mahepõllumajanduslikud ja biodünaamilised veinid tõepoolest häirivad Ansoni päevatööd. Bordeaux on tema métier, tema käsitöö, tema võim. Ta on elanud seal ligi 20 aastat. Ta on nii jünger kui ka meister.

Esimene asi, mida Anson teeb, on lahendada paratamatu küsimus: kas me vajame veel ühte raamatut piirkonnast, mis on tema sõnul olnud „nii laialdaselt kaetud, uuritud, tükeldatud, ära visatud, taasavastatud, selle üle võideldud, armastatud, põlatud… loputa- ja-korrake '. Bordeaux muutub, kinnitab ta. Me võime mõelda Bordeaux'st, nagu oleks see kivisse raiutud, kuid see areneb pidevalt. Kliima muutub, viinamarjakasvatajate uus põlvkond vaatab maailma teisiti. Ja meie käsutuses on teadusuuringud, tehnoloogia ja teadmised, millest kaks aastakümmet tagasi isegi ei kuulnud.

Ta selgitab sissejuhatuses, et kirjutas selle raamatu, sest Bordeaux on nii tuttav, et oleme selle nägemise peaaegu lõpetanud. „Bordeaux’ lähenemisviisi „üks suurus sobib” peatamine on muutumas tähtsamaks kui kunagi varem. ” Osa probleemist on see, et me ei lähene Bordeaux'le nagu Burgundiale, Barolole ja Rhône'ile, uurides ja mõistes veinide tõlgendamiseks mulla ja mikrokliima mosaiiki. Meie ostuotsused kujundavad kulunud klišeed ja vaieldamatud dogmad. Bordeaux's on Ansoni ristisõda, et meid mugavast apaatiast välja raputada.

Raamatust jookseb läbi kaks põhiteemat: Bordeaux terroir ja Bordeaux täna. Vähem ajalugu, rohkem teadust Vähem koht, rohkem inimesi vähem, mis ja miks rohkem. Kuid seda öeldes ei ignoreeri ta põhitõdesid. Bordeaux'i masina ajalugu, viinamarjakasvatuse ja veinivalmistamise traditsioonid ja tehnikad, klassifikatsioonid, äri ja majandus on kõik kaetud kasulike ja seeditavate detailidega. Tõepoolest, tema selgitus ja analüüs mõnevõrra lõhestatud Bordeaux'i müügisüsteemi kohta on üks selgemaid, mida ma lugenud olen-see veenis mind kindlasti, et ma ei taha õukonnaametnikku. Samuti on valgustav tema vestlus juhtiva salastatud kinnisvara anonüümse omanikuga, et saada kulisside tagant ülevaade sellest, kuidas nad hindavad oma en primeur väljaandeid.

Selle raamatu kõige põnevam ja murrangulisem osa on pakitud lehekülgedele 60–85. Siin kaevab Anson sõna otseses mõttes ja metafoorselt sügavale pinna alla ning võitleb kõrvale mõned lihtsad arusaamad, mis meil on Bordeaux ’koha ja bordeaux’ kohta. vein. "Mida kauem olen elanud, Bordeaux'st maitsnud ja sellest kirjutanud, seda pettunum olen siinse terroiri lähenemises", kurdab ta, lisades, et isegi kui võtta arvesse terroiri varjavaid tavasid, on terroiri tegelikkus Bordeaux on tavapäraselt tähelepanuta jäetud või vallandatakse kaubamärgi kasuks.

Selleks kasutas Anson ekspertide teadlaste meeskonna teadmisi, sealhulgas Bordeaux-terroiri uurija ja professor Kees van Leeuwen, Sovivinsi asutaja ja viinamarjakasvataja David Pernet, klimatoloog ja veinivalmistaja Benjamin Bois ning geoloog ja terroirikonsultant Pierre Becheler.

Boisiga vaatab ta põnevat pilti Bordeaux kliimast alates sademete hulgast aastakümnete jooksul kuni viiel temperatuuritsoonil, mis põhinevad küpsuskuupäevadel, näidates kohti, mis on süstemaatiliselt kuivemad, niiskemad, soojemad või jahedamad. See ei mõjuta mitte ainult ostuotsuseid. Näiteks väga kuumal aastal keskenduge jahedamate tsoonide veinidele, kui otsite värskust. Hilissuvine vihmasadu Bordeaux's võis olla konkreetse aastakäigu puhul keskmiselt 60 mm, kuid St-Émilion võis olla 110 mm ja St-Estèphe vaid 10 mm. See muudab nende kahe nimetuse vahel põhjaliku erinevuse võimalikus vintage kvaliteedis. Kliimavööndi andmed teavitavad ka tulevikku. Kliimakaarte analüüsides on võimalik leida uurimata potentsiaaliga piirkondi või tulevasi probleeme.

„Viinamarjaistanduste all: väike geoloogiline draama” viib meid 38 miljoni aasta taha, läbides rikked ja voldid, läbi jääaegade ja liustikevaheliste kohtade, erosiooni ja sadestumise vasaku kalda kuuele kruusaterrassile ja parema kalda paekaljudele . Igal terrassil on erinev lugu: mägipiirkond, kust selle kruus pärineb, aluspõhi, millel see asub, savi või liiva aluspinnad. Anson juhib tähelepanu tohutule erinevusele terrasside kõrguses, kruusade koostises, lubjakivi sügavuses, kruusakoridoride sissetungides paremasse kaldasse ja lubjakivimoodustistesse Gironde'i vasakul kaldal.

Koos Kees van Leeuweniga vaatab ta mulla lugu. Nad kaardistavad Bordeaux ’neli peamist mullatüüpi piirkonna laia pintslitõmbekaardile (näidates selgelt, et vasakkalda kruusa ja parema astme paekivist jutustus on liiga lihtsustatud). Seejärel on neli eraldi mullakaarti (trükitud väravatele, nii et saate kõiki nelja kõrvuti vaadata), kus on üksikasjalik kontroll selle kohta, kust seda mulda leida, kui selle pinnase veinid näitavad oma parimat, selles arenevaid viinamarjasorte. muld, maitseomadus, suured aastakäigud, probleemid ja võrdlusalused. Üksikasjalikkus, mida ta iga sellise kaardiga annab, on tähelepanuväärne. Alates pinnase struktuuri mõju analüüsimisest veele ja soojusülekandele kuni lämmastiku taseme, maitse, vananemisprofiili ja veinistruktuurini on see üks kõige rangemaid ja spetsiifilisemaid uurimusi, mida olen terroiri kohta veel lugenud.

Lisaks kiirele vaatlusele teistele Bordeaux'is leiduvatele mullatüüpidele ja sellele, millises lossis on parim terroir, juhendab Anson meid ka selle kohta, kuidas hinnata Bordeaux'i aastakäiku lihtsa viiepunktilise ilmapõhise kontrollnimekirja kaudu ja seejärel viia see järgmisele mõõtmele ümber kujundades selle terroiri kontekstis. Mulle tundusid tema kommentaarid kuiva valge veini potentsiaali kohta eriti huvitavad-on selge, et Bordeaux'l on palju suurem potentsiaal kvaliteetsete valgete veinide valmistamiseks, kui praegu realiseeritakse. See võib praegu kõlada pühaduseteotusena, kuid 30 aasta pärast võib St-Émilion, mida te klaasi valate, olla valge.

Teises loomingulises, visuaalselt vahistavas ja informatiivses geeniuse löögis on Anson seejärel pühendanud umbes 30 lehekülge kaheleheküljelistele maastikufotodele Bordeaux ’õhust vaadetest,„ et tõsta meie silmi viinapuude alt ”, kirjutab ta ja illustreerida mõningaid selle jaotise punkte ”. Nendel kaunitel värvifotodel, mille autoriks on Jason Lowe, näeme lihtsalt loodusliku topograafia nõrku jooni ja funktsioone, mis on seda piirkonda ja selle veine peenelt kujundanud, erinevalt sõdivalt sirgete viinamarjade ridade ja teede, millel pole just nii kujundas seda piirkonda ja selle veine peenelt.

Sellest ajast alates jagatakse raamat järgmise 500 pluss lehe jaoks alampiirkondade kaupa ja Anson paneb iga nimetuse terroirmikroskoobi alla. Lisaks olulisele taustteabele, nagu suurus, kommuunid, klassifikatsioonid, sortide jaotus ja tootjate arv, annab ta teavet ka nimetamisreeglite, orgaaniliste ja biodünaamiliste mõisate, huvitavate arengute kohta apellatsioonis ja vaatamisväärsuste kohta. Tootjaprofiilid on lühikesed, huvitavad ja informatiivsed - erilist tähelepanu pööratakse jätkusuutlikkuse tavadele ja viinamarjaistanduste muldadele. Need on head profiilid - just see, mida võiksite oodata tema kaliibriga kirjanikult ja eriteadmistelt. Kuid see, mis neid eristab, on lihtsalt kaardiviide. Selle viitega relvastatuna saate vaadata iga alampiirkonna nägusaid, värvikoodidega kõrvuti asetsevaid väravakaarte. Leidke vasakpoolsel kaardil kinnisvara parempoolsel kaardil ümbritseva topograafia suhtes muldade suhtes.

Need hämmastavad, uhiuued kaardid (kokku 58) annavad meile võimaluse näha Bordeaux uues valguses, uues detailsuses, mis ei puuduta omandiõigust, hinnakujundust, ajalugu ega klassifikatsiooni. Need loovad visuaalse tööriista mõnede nimetuste vaheliste seoste mõistmiseks ja naabervalduste vaheliste suurte erinevuste mõistmiseks. Terroiri kaudu selgitab Anson, miks näiteks Listrac on püüdnud haarata ja miks võib sellest saada Bordeaux'i tulevane bioloogilise mitmekesisuse lipulaev. Kõrvuti paiknevate muldade ja üksikute mõisate istutuskaartide põhjal saate mulda mitmekesistada ja mõisa veinistiili ja iseloomu mõista. Seda St-Émilioni piirkonda on kõige masendavalt raskem määratleda veinidega, mis „varieeruvad lõhnavatest ja õrnadest kuni karmide ja põnevalt mineraalsete, kuni meeliülendavate, võimsate ja tugevalt tammepuudega”, viitab Anson terroirile: madal, kõva Astéries lubjakivi kruus liiv liivsavi savi liivsavi Molasses du Fronsadais sügav savine savi kõval lubjakivil lubjarikas pinnas konsolideerimata lubjakivil vana loopealsett üle kruusa kruusa savi kohal. Ja siis on teil platood, orud, tasandikud ja mäenõlvad. Edu selle kõige välja töötamisel.

Hindan eriti seda, et kogu raamatu algusest lõpuni hoiab Anson jätkusuutlikkust esirinnas. Ta rõhutab iga nimetuse ja piirkonna puhul jätkusuutlikkuse tavade ulatust ja seda, millised tootjad töötavad jätkusuutlikult. Tema uudishimu ja austus terroiri vastu on veelgi autentsem tema selge, teadliku ja vankumatu veendumuse kohaselt, et keskkonnahooldus ei ole seotud mitte ainult tõelise terroiri väljendusega, vaid ka selle piirkonna tulevik, mida ta armastab ja austab, on lahutamatult seotud sellega, kuidas seda hallatakse. .

Bordeaux's ei paista silma mitte sellepärast, et see on hästi kirjutatud, hoolikalt uuritud ja esitatud, mis see kindlasti on. Ootasin, et see on just nii ja see vastas minu ootustele. See paistab silma, sest see ei ole piirkonna ja autori tutvustamiseks avaldatud sügavate eriteadmiste kuvamine. See pole ka kirglik paean piirkonna hiilgusele ega terroiri romantikale. See räägib terroirist ja ütleb meile, et Bordeaux on veelgi imelisem ja põnevam, kui me arvasime. Kuid see on kirjutatud väga konkreetse missiooniga, millel on kindel ja praktiline eesmärk, mis põhineb tihedal koostööl oma valdkonna juhtidega teadlastega.

Üks põhjus, miks Anson on terroirist nii kinnisideeks saanud, on see, et ta on üha enam tahtnud mõista, miks teatud Bordeaux ’veinid maitsesid nii, nagu nad tundsid, ja nende hind oli selline, nagu nad olid. Teine põhjus oli „õppida, kuidas neid reegleid saab rakendada väärtuste avastamiseks kohtades, kus vähem tähistatakse, kuid millel on potentsiaal - arvestades soojenemistemperatuuri ja teadlikkust terroiri üksikasjadest - ületada nende staatust”. Teisisõnu annab ta Bordeaux ’joojatele uudishimu, hea maitse ja tagasihoidlikud vahendid seni peidetud koodi võtmeks: esmaklassiline bordeaux hinnaga, mida lihtsurelikud saavad endale lubada. Teaduse ja mustuse kaudu annab ta meile võimaluse teavitada oma ostuotsustest, muutes Bordeaux ’ligipääsetavamaks. Ta ei võta ära müstikat ja maagiat - lihtsalt annab meile pääsemise siseringi.

Bordeaux'l
Lood maailma suurimast veinipiirkonnast ootamatustele
Toimetaja Susan Keevil
Académie du Vin raamatukogu
ISBN 9781913141059
£30

Bordeaux'l on ilmselt kõige paremini kirjeldatav kui novellide antoloogia. Académie du Vini toimetaja Susan Keevil on kirjandusarhiivis ringi tuhninud ja tolmustanud artikleid, mis ulatuvad tagasi aastatesse 1833 ja 1893, kuid tal on õnnestunud veenda ka kirjanike tiimi pakkuma kakskümmend 2020. aasta perspektiivi Bordeaux kohta. Nagu Jane Anson sissejuhatuses märgib, hõlmavad siinsed 47 tükki neli mandrit, kolm sajandit ja 40 kirjanikku. See on päris kogumik!

Keevil alustab eessõnaga: „Bordeaux’ teemal on kirjutatud palju tuhandeid sõnu Samuel Pepysi esimestest napisõnalistest arvustustest filmi „Ho-Bryan” kohta 1663. aastal ”. Ma kahtlustan, et see võib olla tohutu alahinnang. Kui ma vaatan tagasi Cocks & amp Féret'i tohutule hulgale Bordeaux ja selle veinid minu taga oleval riiulil mõtlen, et „paljud miljonid” võivad olla isegi alahinnatud. Mis tekitab sama küsimuse, mille Jane Anson küsib oma ülaltoodud raamatus: kas me tõesti vajame rohkem?

Ta selgitab, et Académie du Vini raamatukogu esialgne eesmärk oli „taastada lugejatele kiri, mida me harva silma jääme, kuid mis annab tõepoolest edasi joodavate veinide olemuse”. Ta kirjutab, et Steven Spurrier otsustas, et parim viis Bordeaux ’d esindada on„ lemmikautorite parimad tükid ”. Arvan, et lõpptootele on sellest laiemast toomisest ja värskete vaatenurkade toomisest kasu olnud - sellised kirjanikud nagu Fiona Beckett, Margaret Rand, Elin McCoy ja isegi 1893. aastast Edith Somerville ja Martin Ross tasakaalustasid bordeaux rohkem -selliste kirjanike nagu Jane Anson, Neal Martin ja varalahkunud Michael Broadbent MW positsioonid.

Keevil on jaotanud kirjutised 10 peatükki, millest igaühel on erinev teema - alates paratamatutest aastakäikude, viinamarjaistanduste ja ajaloo teemadest kuni ebatavalisemate skandaalide ja toiduaineteni. See pole kronoloogiline, kuid algab sellest, mis võib olla klišee: 1982.

Fiona Morrisoni esimene aastakäik Bordeaux'is, 1982. aastal, oli nii kuum, et nad said valides päikesepõletuse ning nad ostsid lihapakkimispiirkonnast hiiglaslikke jääplokke ja panid need käärimise jahutamiseks mahutitesse. See oli aastakäik, mille kriitikud ei tunnistanud ja kaubandus oli lõtv ja üleküpsenud ... kuni noor Robert Parker kuulutas selle suurepäraseks. Ta kirjutas, et "aasta muutis Bordeaux '. See oli aasta, mis pani Bordeauxi teele, et saada „juurdepääsetavaks igal viisil, välja arvatud hind”. See on artikkel, mis kõlab nagu supernoova, tähistades meteoorilist tõusu 1970. aastate kaltsukatelt 21. sajandi kopteriväljaku rikkusteni. Kuid seal on kurbuse ja kahetsuse allhoovus. „Meie maailm oli lihtne maailm,” kirjutab ta sellest saagist aastal 1982. „Meie puhas amatöörlikkus ... 80 meist, kõik istume koos plastist Vichy laudlinadega kaunistatud esilaudade juures, meie purjusolek, traktorite, haagiste, redelite ja voolikute kasutamine see vapustaks tänapäeval kõiki ohutusinspektoreid. Kahjuks kadus see hull kamraadlus sama kiiresti kui uue rikkuse saabumine. ”

See on hea algus. See pole nii klišee, kui ma kartsin.

On ka teistsuguseid teadmisi. Margaret Randilt 2010. aastal, ühel imelisel päeval koos Michel Duclose, düsleksilise pügaja, riikliku pügamismeistriga (Prantsusmaal on selline asi olemas, ma ei tee sind). Tema Jack Russell Leeloo istub koos nendega restoranis toolil ja saab lõunat. Tema nõuanne Randile: lihtsust ei tohi harjuda, sa ei tohi viinapuid väsitada. "Parem on," ütleb ta, "töötada iga päev kaheksa tundi, kui 16 tundi päevas kaks päeva". Kas ta eelistab töötada vanade või noorte viinapuudega, küsib naine temalt. „Kas eelistate imikuid või vanaemasid?” Vastab ta. See on mees, kes kärbib 250 viinapuud tunnis, 150 000 viinapuud aastas, viis miljonit viinapuud 2010. aastaks. Huvitav, kas ta ikka läheb?

James Lawther MW ja Mathieu Chadronnier annavad väga häid ja läbimõeldud teoseid (vastavalt) Petit Verdotile ja jätkusuutlikkusele. Joe Fattorini sinise lükraga riietatud intervjuu Anthony Bartoniga pälvib proua Bartonilt nõtke kommentaari lipsu soovitavuse kohta ja Bartoni kergelt hämmeldunud mõtisklusest Marathon du Médocit jooksva pojapoja kohta: „Huvitav, mida mu esivanemad oleksid arvanud, kui nad teaksid üks nende järeltulijatest jookseks läbi Bordeaux… riietatuna haldjasse. ”Cyril Ray, 1985. aastal, räägib meile, et parun Eric de Rothschild nimetati põhimõtteliselt binokli järgi.

Chx Lafite, Latour, Margaux, Mouton Rothschild, Haut-Brion, Petrus, Ausone, Cheval Blanc ja Yquem vinjetid pakuvad ülevaateid üle poole sajandi. 1974, Cyril Ray Moutonist: "Olen kuulnud ühte Lafite'i Rothschildist ütlemas, et" mulle ei meeldi Mouton, sest mulle ei meeldi Burgundia ". 2020, Hugh Johnson Latouril: kas teadsite, et tal on seal aedades käsi? 2020 kirjutab Neal Martin Petrusel lõbusa visandi jäljendamatust Madame Loubatist oma pühapäeval kirikusse kantud edeva mütsiga mütsiga ning jutustab loo Christian Moueix'st, kes seisis kuuekümnendate aastate lõpus lossi sissepääsu juures ja jagas möödujatele postkaarte. lootust, et nad võivad tulla degusteerima. Need olid päevad.

Võib-olla räägivad mu lemmikreportaaži kogu raamatust inglise-iiri nõod Edith Somerville ja Martin Ross (aka Violet Florence Martin), kes suundusid 1893. aasta sügisel Médocisse, olles relvastatud sülearvutite, eskiisplokkide ja „Kodakiga”. Nende keelepruukides, karsklikult söövitavates tähelepanekutes oli mind õmblustes. "Oleks ei lahke ega tark nimetada äsja ehitatud maja Limericki, Pig Robinsoni või Pork Murphy naabruses, kuid Prantsusmaal on lammas Rothschild nimi, mida hoiavad taotlematud aukartused négociant en vinsNad hakkavad kommenteerima paksude herilaste kohta, kes kogunevad tihedalt ümber pressivate viinamarjade ja on varustatud „intelligentse ülekaaluga”, kes viskas ühe neist keset „usutavat küsimust” filoksera kohta kriiskavasse dervišilaadsesse hullumeelsusesse. Nende üsna jõhker võrdlus Moutoni ja Lafite'i vahel lõppes tundega, mida olen sageli veinireisidel kogenud: „viinamarjakasvatuse üliõpilastena valdas meid oma poosi absurdsus, samas kui härra Z ja Château Lafite'i juht tõid esile fakti tegelikult antifooniliselt ja tõsiselt, ilma umbusuta meie võimetesse… see liigutav usk meie intelligentsusesse oli meile nii au kui ka alandus. ”Nende avatud suuga ringkäigu lõpus parun de Rothschildi privaatses keldris oma sadade tuhandete pudelite klaaridega ütleb härra Z ilma irooniavarjuta: „Ta ei joo seda kõike ära.” Daamid tunnistavad: „Me naersime nõrka itsitust, kelle ülekaal oli öelnud, et oleme muutunud kurnatuks. . "Pildi all võluval vanal fotol, kus kaks daami koos koertega verandal istuvad, on järgmine:"Viinamaal oli nende ainus ettevõtmine veinikirjutamisega. ’Väsinud aeternumis.

Seal on veinikaupmehe ja kriketimängija Ian Maxwell Campbelli terav kirjatükk, mis on kirjutatud 1948. aastal ja kommenteerib bordeaux ’d, mida ta sai sõja -aastatel maitsta. Ta kirjutab: „Võib ainult loota les années de la guerre võib taas tõestada, et hämmeldunud Looduse käsi ei asenda inimese oskustööjõudu ebaõnnestunult. ”Ta kahetseb„ piiravat, peaaegu keelavat kohustust klaari ja heledate veinide suhtes ”, mis sunnib keskklassi jooma õlut, kangeid alkohoolseid jooke ja vaeseid. -kvaliteetne kääritatud puuviljamahl (mitte alati viinamarjamahl). Winston Churchilli kohta märgib ta vähese irooniaga „oma alandlikkuse suursugusust”.

Lood ulatuvad jahutavast jutust juudi Philippe de Rothschildi põgenemisest natside okupeeritud Prantsusmaalt kuni Bordeaux ’veterani Bill Blatchi nõuanneteni, mida Sauternesega süüa (kartulikrõpsud).

Elin McCoy jätab mullad ja veinistiilid kõrvale, mis viitab sellele, et parema ja vasaku kalda erinevuse tõeliseks mõistmiseks vaatame ajalugu, inimesi, kultuuri, ambitsioone ja isegi kliimamuutusi. Jane Anson kirjeldab ekstravagantselt nikerdatud tafti ja satiiniga täidetud voodeid, mida leidub nii paljudes Bordeaux ’lossides ja mis tema arvates oli neis jäistes ja tuuletõmbusega ruumides pigem hädavajadus kui luksus. Ja kui me arvasime, et Rudy Kurniawan on natuke trikimees, on õpetlik lugeda Cyrus Reddingi ülevaadet Inglismaal müüdava ja Bordeaux's valmistatud bordeauxi erinevustest. Orrise juure ja vaarika brändi maitse teie klaarist, keegi?

Freeloaderi mälestused Stephen Brooki artiklis pealkirjaga „Hüpe kultuur” võrreldakse rikkaliku Bordeaux ’ja aruka Burgundia külalislahkuse mudeleid ning lisatakse see konkreetne tähelepanek:„ Olen külastanud Burgundiat ja selle kasvatajaid igal aastal üle kolme aastakümne ning võin loota, kaks kätt, mitu korda on mind kutsutud lõunale jääma, rääkimata õhtusöögist. Ebaõnnestudes lõpeb keskpäeval kell 10.30 kohtumine ja külastajale näidatakse viisakalt ust. Kas olete näljane pärast hommikust maitsmist? See on teie probleem, härra. Mulle tundus see tüütu… ”Tõesti tüütu.

Andrew Caillardi artiklis „Punane kinnisidee: kui Bordeaux kohtus Hiinaga” kommenteerib ta, et „Bordelais on luksusturunduse tegija”. Vastaslehel on foto Hongkongi näitlejannast/modellist Kathy Chow'st. Seisab 3,5 miljoni HK dollari suuruse õlimaali Chen Yifei ees, kannab 15 miljoni HK dollari jadekaelaehet, ja lükkab kaamerasse lämmatava tuuna, hoides samal ajal kinni 80 000 HKD suuruse pudeli Petrus 1961. Christie’s oksjonipressi eelvaade. Jade ja teemantkõrvarõngaste ja prosside eest, mida ta spordib, ei ole hinda antud ega ka disaineri kleidi eest. Ülim turundus või meeleheitlikud meetmed?

Keevil on teinud suurepärast tööd, koondades need erinevad hääled ühtseks tervikuks, ja lõpptulemuseks on elav sümpoosion, mis võib ajas ja teemas edasi -tagasi liikuda, kuid jääb kursiks Bordeaux ’esitamisel nii palju enamat kui en primeur ja Cabernet.


Raamatuarvustused 2020 - Bordeaux

Saskia de Rothschild võis üles kasvada mõnes maailma kõige lõbusamas viinamarjaistanduses, kuid kirjutamine oli tema kirg ja karjäär. Kaks aastat tagasi loobus ta aga ajakirjanikutööst Rahvusvaheline New York Times saada, nagu Jancis ütles, Lafite uueks chatelaine'iks.

Samal aastal tähistas Ch Lafite oma 150. aastapäeva. Stiilis. Rikkalikul õhtusöögil sügaval keldrites maitses Jancis Lafite'i tagasi aastasse 1881. Tema maitsmismärkus selle veini kohta on üsna jahmatav. Saskia mainis toona Jancisele, et paneb Rothschildi pärandiaasta tähistamiseks raamatu kokku ja nüüd, 10 päeva tagasi avaldatud, siin see on. Nagu veinid, pole see odav. Nagu veinid, on see ka üsna rikkalik.

Mulle saadeti raamatu PDF -koopia, nii et ma lähtun füüsilisest esteetikast käepärast oleval teabel: 620 lehte, 257 x 319 mm (10 x 12,5 tolli), kõvakaaneline, läikiv. See on raskekaal. Ja välimuse järgi on see saadaval prantsuse, saksa ja inglise keeles.

Tema eessõnas Almanahh, Saskia de Rothschild kirjutab selle üsna terava lõigu:

„Kui me seda raamatut esimest korda uurima hakkasime, avastasime selle avalduse ajalehe koopiast Le Constitutionnel dateeritud esmaspäeval, 7. septembril 1868: „Hr. Parun James de Rothschild lahkus Pariisist Médocis asuvasse Château Lafitte [sic], mille ta hiljuti ostis. ” See on üks lause, mida mainitakse koos päeva teiste uudistega, kuid minu jaoks tähendab see kõike. See muutis käegakatsutavaks minu vanavanaisa vanaisa külaskäigu sellele maale, mida olen lapsepõlvest alates tundnud nagu oma kätt. Kuulutuses täpsustatakse, et ta reisis Pariisist, sama reisi, mida ma igal nädalal teen. Ma kujutan teda kergesti ette 150 aastat tagasi. Aga kas ta tuli üksi või koos oma naise Bettyga? Ma kujutan ette, et ta sõitis rongiga. Liin Pariis – Bordeaux hakkas ametlikult sõitma 1854. aastal ja on mõistlik, et ta oleks selle võtnud. Niisiis, ta oleks jälginud sama maastikku, mis veereb minust mööda, kuigi teises rütmis, nüüd, kui kiirrong ühendab Pariisi Bordeaux'ga vaid kahe tunni pärast. Seejärel uurisin meie saagikalendrit, et näha, kas sel 7. septembril toimus lossis koristus. Ennäe, 1868. aastal algas viljakoristus 7. septembril. Ta valis õige päeva. Kas ta kõndis saabudes viinapuude ridade vahel? Kas ta surus viinamäetööliste käsi? Ta võitis juba aastaid, kuid võib -olla naiivselt kujutan ette, et tõmbab meeskonnaga lõuna söömiseks tooli üles. Aasta 1868 oli suurepärane, mis tähendab, et lõikus pidi toimuma heas tujus. Harvesterid oleksid kahtlemata naeratanud. Sama naeratus valgustaks Lafite'i meeskonna nägu 2018. aasta oktoobris, 150 aastat hiljem. Tundus, et taevas tõotas selle aastakäigu jaoks legendaarset saaki. ”

Almanahh on uudishimulikult vanamoodne asi. Traditsiooniliselt oli see iga -aastane kalender, mis sisaldas teavet, näiteks astronoomilisi ja meteoroloogilisi prognoose, religioosseid festivale ja muid eelseisva aasta olulisi kuupäevi, aga ka mitmesuguseid piibellooteid - laule ja luulet, tsitaate, nõuandeid, retsepte ja ravi näpunäiteid. Põllumajandustootjatele soovitaks see istutus- ja koristuskuupäevi. Meremeestele, tõusudele ja mõõnadele. See oli üldiselt pigem ennustav kui arhiveerimine, kuigi põhines mineviku kollektiivsetel teadmistel ja tarkustel. Selle eesmärk oli suunata, teavitada ja säilitada jätkuvate elutsüklite ja ringide rütmi, ühendades mineviku tulevikuga turvaliseks ja jõukaks olevikuks.

Lafiit Almanahh pole päris traditsiooniline. See on arhiiv, mitte ennustus, see hõlmab 150 aastat, mitte 12 kuud. See on ühe koha, ühe perekonna ajalugu, retrospektiiv iga 150 aasta kohta, mil de Rothschildid on Ch Lafite'i omandanud, alates päevast, mil parun James de Rothschild ostis kinnistu 8. augustil 1868. Tema visiit 7. septembril, nagu Saskia eespool ütles, võis ta olla esimene kord, kui ta seda kinnisvara külastas. See võis olla ka tema viimane. Ta suri kaks kuud hiljem, 15. novembril 1868.

Kuid seda öeldes peaks kõik muu olema almanahh. Igal sissekandel on ilmateade, aastakäigu tingimused, märkused aastakäigu kohta, degusteerimismärkmed, hinnad ja tootmisandmed, samuti muud märkmed sellel aastal toimunu kohta. See on kalender - pügamise, istutamise, koristamise, pressimise, vananemise ja villimise rütmi ja tsüklite kaudu salvestatud aeg ja aastaajad. See on meteoroloogiliste andmete kogumik: sademed, aastakäigu ilm, pakane ja rahe, iga aastakäigu päikesepaiste, mis on tõmmatud 150 aasta dokumentidest ja kirjadest. See on mineviku tarkuse ja teadmiste kogumik, mis ühendab praeguse hetke (see vein teie klaasis) tulevikuga (see pudel teie keldris). Ja see on kasulik - nii juhend kui ka teatmeteos Lafite veinisõbrale, Lafite veinijoojale, Lafite veiniostjale.

See on täis ka omapäraseid kalliskive: Honoré Daumieri (1808–1879) imelised, satiirilised käsitsi visandatud karikatuurid karmide koristustööde kohta, foto lauast, kus Otto von Bismarck ja Jules Favre, uue Prantsuse välisminister Vabariik, kohtus septembris 1870, et arutada vaherahu, viinamarjaistanduste kaarti 1885. aastal 1901. aastal, kui Lafite'i kinnisvarahaldur märkis alandlikult, et vein on kehv, keskpärane ja lahja, ning müüs kogu saagi kahele négociantile hinnaga 850 franki tonni kohta. Nende külalisteraamatu märkmed hõlmavad 1917. aastal külastanud Ameerika sõdurite allkirju ja nende kunstilisemate külastajate koomiksijoonistusi. Seal on vaatamisväärsuste inventar, pereliikmete kirjad üksteisele, menüüd glamuursetest õhtusöökidest koos VIP-dega, ajaleheartiklid, päevikukanded ja arved.

See, välja arvatud Ch Lafite Rothschild ise, on veenvalt põnev pilk minevikule - ja isegi kui te pole oma elu jooksul nii palju kui Ch Lafite pudelit vaadanud, oleks võimatu neid lehti aeglaselt keerata. aukartust ja emotsioone. Sõja -aastate sissekanded, karmid aastakäigud, kaotuste ajad, tohutud pidustused - kõik hõlmavad inimvaimu olemust. Saskia de Rothschild on teinud nii peenelt teostatud tööd, uurides ja koostades 150 aastat ajalugu, et iga muuseumi kuraator oleks muljet avaldanud - ja kadestaks!

Pildistamise kvaliteet on laitmatu, kujundus on silmapaistev. Nutikalt (või võib-olla ambitsioonikalt?) On igale lehele jäetud piisavalt ruumi, et saaksite lehtedele märkmeid lisada ja kritseldada, lisades oma kommentaare, jooniseid ja muljeid, kui maitsesite teatud aastakäiku ja paberi kujundust. käsileht valiti just sel eesmärgil. Tehke sellest raamatust oma, ”kirjutab Saskia poeetiliselt,„ täpselt nagu pudelid, mis igal aastal meie veinimajast lahkuvad, et teie keldritesse ja klaasidesse jõuaks, jättes teie mällu jälje ”.

Hinna poolest pole see eriti soodne raamat. Kuid siis on see raamat selgelt mõeldud neile, kes saavad endale lubada Lafite'i joomist. Kui olete üks vähestest õnnelikest, siis soovitan kindlasti mitte kunagi tõsta teist klaasi Lafite'i ilma seda avamata Almanahh et näha, kuidas planeedid ja tähed joondusid toona ja praegu.

Bordeaux's
Châteaux, nende veinid ja terroir
Jane Anson
Berry Bros ja amp Rudd Press
60 £, 80 $, 70 €, 325 Hiina jüaani, 8500 Jaapani jeeni, 105 SG

Jane Ansoni raamat on mul alles Veinirevolutsioon minu lemmikveini-raamatute riiulil. Kuid looduslikud, mahepõllumajanduslikud ja biodünaamilised veinid tõepoolest häirivad Ansoni päevatööd. Bordeaux on tema métier, tema käsitöö, tema võim. Ta on elanud seal ligi 20 aastat. Ta on nii jünger kui ka meister.

Esimene asi, mida Anson teeb, on lahendada paratamatu küsimus: kas me vajame veel ühte raamatut piirkonnast, mis on tema sõnul olnud „nii laialdaselt kaetud, uuritud, tükeldatud, ära visatud, taasavastatud, selle üle võideldud, armastatud, põlatud… loputa- ja-korrake '. Bordeaux muutub, kinnitab ta. Me võime mõelda Bordeaux'st, nagu oleks see kivisse raiutud, kuid see areneb pidevalt. Kliima muutub, viinamarjakasvatajate uus põlvkond vaatab maailma teisiti. Ja meie käsutuses on teadusuuringud, tehnoloogia ja teadmised, millest kaks aastakümmet tagasi isegi ei kuulnud.

Ta selgitab sissejuhatuses, et kirjutas selle raamatu, sest Bordeaux on nii tuttav, et oleme selle nägemise peaaegu lõpetanud. „Bordeaux’ lähenemisviisi „üks suurus sobib” peatamine on muutumas tähtsamaks kui kunagi varem. ” Osa probleemist on see, et me ei lähene Bordeaux'le nagu Burgundiale, Barolole ja Rhône'ile, uurides ja mõistes veinide tõlgendamiseks mulla ja mikrokliima mosaiiki. Meie ostuotsused kujundavad kulunud klišeed ja vaieldamatud dogmad. Bordeaux's on Ansoni ristisõda, et meid mugavast apaatiast välja raputada.

Raamatust jookseb läbi kaks põhiteemat: Bordeaux terroir ja Bordeaux täna. Vähem ajalugu, rohkem teadust Vähem koht, rohkem inimesi vähem, mis ja miks rohkem. Kuid seda öeldes ei ignoreeri ta põhitõdesid. Bordeaux'i masina ajalugu, viinamarjakasvatuse ja veinivalmistamise traditsioonid ja tehnikad, klassifikatsioonid, äri ja majandus on kõik kaetud kasulike ja seeditavate detailidega. Tõepoolest, tema selgitus ja analüüs mõnevõrra lõhestatud Bordeaux'i müügisüsteemi kohta on üks selgemaid, mida ma lugenud olen-see veenis mind kindlasti, et ma ei taha õukonnaametnikku. Samuti on valgustav tema vestlus juhtiva salastatud kinnisvara anonüümse omanikuga, et saada kulisside tagant ülevaade sellest, kuidas nad hindavad oma en primeur väljaandeid.

Selle raamatu kõige põnevam ja murrangulisem osa on pakitud lehekülgedele 60–85. Siin kaevab Anson sõna otseses mõttes ja metafoorselt sügavale pinna alla ning võitleb kõrvale mõned lihtsad arusaamad, mis meil on Bordeaux ’koha ja bordeaux’ kohta. vein. "Mida kauem olen elanud, Bordeaux'st maitsnud ja sellest kirjutanud, seda pettunum olen siinse terroiri lähenemises", kurdab ta, lisades, et isegi kui võtta arvesse terroiri varjavaid tavasid, on terroiri tegelikkus Bordeaux on tavapäraselt tähelepanuta jäetud või vallandatakse kaubamärgi kasuks.

Selleks kasutas Anson ekspertide teadlaste meeskonna teadmisi, sealhulgas Bordeaux-terroiri uurija ja professor Kees van Leeuwen, Sovivinsi asutaja ja viinamarjakasvataja David Pernet, klimatoloog ja veinivalmistaja Benjamin Bois ning geoloog ja terroirikonsultant Pierre Becheler.

Boisiga vaatab ta põnevat pilti Bordeaux kliimast alates sademete hulgast aastakümnete jooksul kuni viiel temperatuuritsoonil, mis põhinevad küpsuskuupäevadel, näidates kohti, mis on süstemaatiliselt kuivemad, niiskemad, soojemad või jahedamad. See ei mõjuta mitte ainult ostuotsuseid. Näiteks väga kuumal aastal keskenduge jahedamate tsoonide veinidele, kui otsite värskust. Hilissuvine vihmasadu Bordeaux's võis olla konkreetse aastakäigu puhul keskmiselt 60 mm, kuid St-Émilion võis olla 110 mm ja St-Estèphe vaid 10 mm. See muudab nende kahe nimetuse vahel põhjaliku erinevuse võimalikus vintage kvaliteedis. Kliimavööndi andmed teavitavad ka tulevikku. Kliimakaarte analüüsides on võimalik leida uurimata potentsiaaliga piirkondi või tulevasi probleeme.

„Viinamarjaistanduste all: väike geoloogiline draama” viib meid 38 miljoni aasta taha, läbides rikked ja voldid, läbi jääaegade ja liustikevaheliste kohtade, erosiooni ja sadestumise vasaku kalda kuuele kruusaterrassile ja parema kalda paekaljudele . Igal terrassil on erinev lugu: mägipiirkond, kust selle kruus pärineb, aluspõhi, millel see asub, savi või liiva aluspinnad. Anson juhib tähelepanu tohutule erinevusele terrasside kõrguses, kruusade koostises, lubjakivi sügavuses, kruusakoridoride sissetungides paremasse kaldasse ja lubjakivimoodustistesse Gironde'i vasakul kaldal.

Koos Kees van Leeuweniga vaatab ta mulla lugu. Nad kaardistavad Bordeaux ’neli peamist mullatüüpi piirkonna laia pintslitõmbekaardile (näidates selgelt, et vasakkalda kruusa ja parema astme paekivist jutustus on liiga lihtsustatud). Seejärel on neli eraldi mullakaarti (trükitud väravatele, nii et saate kõiki nelja kõrvuti vaadata), kus on üksikasjalik kontroll selle kohta, kust seda mulda leida, kui selle pinnase veinid näitavad oma parimat, selles arenevaid viinamarjasorte. muld, maitseomadus, suured aastakäigud, probleemid ja võrdlusalused. Üksikasjalikkus, mida ta iga sellise kaardiga annab, on tähelepanuväärne. Alates pinnase struktuuri mõju analüüsimisest veele ja soojusülekandele kuni lämmastiku taseme, maitse, vananemisprofiili ja veinistruktuurini on see üks kõige rangemaid ja spetsiifilisemaid uurimusi, mida olen terroiri kohta veel lugenud.

Lisaks kiirele vaatlusele teistele Bordeaux'is leiduvatele mullatüüpidele ja sellele, millises lossis on parim terroir, juhendab Anson meid ka selle kohta, kuidas hinnata Bordeaux'i aastakäiku lihtsa viiepunktilise ilmapõhise kontrollnimekirja kaudu ja seejärel viia see järgmisele mõõtmele ümber kujundades selle terroiri kontekstis. Mulle tundusid tema kommentaarid kuiva valge veini potentsiaali kohta eriti huvitavad-on selge, et Bordeaux'l on palju suurem potentsiaal kvaliteetsete valgete veinide valmistamiseks, kui praegu realiseeritakse. See võib praegu kõlada pühaduseteotusena, kuid 30 aasta pärast võib St-Émilion, mida te klaasi valate, olla valge.

Teises loomingulises, visuaalselt vahistavas ja informatiivses geeniuse löögis on Anson seejärel pühendanud umbes 30 lehekülge kaheleheküljelistele maastikufotodele Bordeaux ’õhust vaadetest,„ et tõsta meie silmi viinapuude alt ”, kirjutab ta ja illustreerida mõningaid selle jaotise punkte ”. Nendel kaunitel värvifotodel, mille autoriks on Jason Lowe, näeme lihtsalt loodusliku topograafia nõrku jooni ja funktsioone, mis on seda piirkonda ja selle veine peenelt kujundanud, erinevalt sõdivalt sirgete viinamarjade ridade ja teede, millel pole just nii kujundas seda piirkonda ja selle veine peenelt.

Sellest ajast alates jagatakse raamat järgmise 500 pluss lehe jaoks alampiirkondade kaupa ja Anson paneb iga nimetuse terroirmikroskoobi alla. Lisaks olulisele taustteabele, nagu suurus, kommuunid, klassifikatsioonid, sortide jaotus ja tootjate arv, annab ta teavet ka nimetamisreeglite, orgaaniliste ja biodünaamiliste mõisate, huvitavate arengute kohta apellatsioonis ja vaatamisväärsuste kohta. Tootjaprofiilid on lühikesed, huvitavad ja informatiivsed - erilist tähelepanu pööratakse jätkusuutlikkuse tavadele ja viinamarjaistanduste muldadele. Need on head profiilid - just see, mida võiksite oodata tema kaliibriga kirjanikult ja eriteadmistelt. Kuid see, mis neid eristab, on lihtsalt kaardiviide. Selle viitega relvastatuna saate vaadata iga alampiirkonna nägusaid, värvikoodidega kõrvuti asetsevaid väravakaarte. Leidke vasakpoolsel kaardil kinnisvara parempoolsel kaardil ümbritseva topograafia suhtes muldade suhtes.

Need hämmastavad, uhiuued kaardid (kokku 58) annavad meile võimaluse näha Bordeaux uues valguses, uues detailsuses, mis ei puuduta omandiõigust, hinnakujundust, ajalugu ega klassifikatsiooni. Need loovad visuaalse tööriista mõnede nimetuste vaheliste seoste mõistmiseks ja naabervalduste vaheliste suurte erinevuste mõistmiseks.Terroiri kaudu selgitab Anson, miks näiteks Listrac on püüdnud haarata ja miks võib sellest saada Bordeaux'i tulevane bioloogilise mitmekesisuse lipulaev. Kõrvuti paiknevate muldade ja üksikute mõisate istutuskaartide põhjal saate mulda mitmekesistada ja mõisa veinistiili ja iseloomu mõista. Seda St-Émilioni piirkonda on kõige masendavalt raskem määratleda veinidega, mis „varieeruvad lõhnavatest ja õrnadest kuni karmide ja põnevalt mineraalsete, kuni meeliülendavate, võimsate ja tugevalt tammepuudega”, viitab Anson terroirile: madal, kõva Astéries lubjakivi kruus liiv liivsavi savi liivsavi Molasses du Fronsadais sügav savine savi kõval lubjakivil lubjarikas pinnas konsolideerimata lubjakivil vana loopealsett üle kruusa kruusa savi kohal. Ja siis on teil platood, orud, tasandikud ja mäenõlvad. Edu selle kõige välja töötamisel.

Hindan eriti seda, et kogu raamatu algusest lõpuni hoiab Anson jätkusuutlikkust esirinnas. Ta rõhutab iga nimetuse ja piirkonna puhul jätkusuutlikkuse tavade ulatust ja seda, millised tootjad töötavad jätkusuutlikult. Tema uudishimu ja austus terroiri vastu on veelgi autentsem tema selge, teadliku ja vankumatu veendumuse kohaselt, et keskkonnahooldus ei ole seotud mitte ainult tõelise terroiri väljendusega, vaid ka selle piirkonna tulevik, mida ta armastab ja austab, on lahutamatult seotud sellega, kuidas seda hallatakse. .

Bordeaux's ei paista silma mitte sellepärast, et see on hästi kirjutatud, hoolikalt uuritud ja esitatud, mis see kindlasti on. Ootasin, et see on just nii ja see vastas minu ootustele. See paistab silma, sest see ei ole piirkonna ja autori tutvustamiseks avaldatud sügavate eriteadmiste kuvamine. See pole ka kirglik paean piirkonna hiilgusele ega terroiri romantikale. See räägib terroirist ja ütleb meile, et Bordeaux on veelgi imelisem ja põnevam, kui me arvasime. Kuid see on kirjutatud väga konkreetse missiooniga, millel on kindel ja praktiline eesmärk, mis põhineb tihedal koostööl oma valdkonna juhtidega teadlastega.

Üks põhjus, miks Anson on terroirist nii kinnisideeks saanud, on see, et ta on üha enam tahtnud mõista, miks teatud Bordeaux ’veinid maitsesid nii, nagu nad tundsid, ja nende hind oli selline, nagu nad olid. Teine põhjus oli „õppida, kuidas neid reegleid saab rakendada väärtuste avastamiseks kohtades, kus vähem tähistatakse, kuid millel on potentsiaal - arvestades soojenemistemperatuuri ja teadlikkust terroiri üksikasjadest - ületada nende staatust”. Teisisõnu annab ta Bordeaux ’joojatele uudishimu, hea maitse ja tagasihoidlikud vahendid seni peidetud koodi võtmeks: esmaklassiline bordeaux hinnaga, mida lihtsurelikud saavad endale lubada. Teaduse ja mustuse kaudu annab ta meile võimaluse teavitada oma ostuotsustest, muutes Bordeaux ’ligipääsetavamaks. Ta ei võta ära müstikat ja maagiat - lihtsalt annab meile pääsemise siseringi.

Bordeaux'l
Lood maailma suurimast veinipiirkonnast ootamatustele
Toimetaja Susan Keevil
Académie du Vin raamatukogu
ISBN 9781913141059
£30

Bordeaux'l on ilmselt kõige paremini kirjeldatav kui novellide antoloogia. Académie du Vini toimetaja Susan Keevil on kirjandusarhiivis ringi tuhninud ja tolmustanud artikleid, mis ulatuvad tagasi aastatesse 1833 ja 1893, kuid tal on õnnestunud veenda ka kirjanike tiimi pakkuma kakskümmend 2020. aasta perspektiivi Bordeaux kohta. Nagu Jane Anson sissejuhatuses märgib, hõlmavad siinsed 47 tükki neli mandrit, kolm sajandit ja 40 kirjanikku. See on päris kogumik!

Keevil alustab eessõnaga: „Bordeaux’ teemal on kirjutatud palju tuhandeid sõnu Samuel Pepysi esimestest napisõnalistest arvustustest filmi „Ho-Bryan” kohta 1663. aastal ”. Ma kahtlustan, et see võib olla tohutu alahinnang. Kui ma vaatan tagasi Cocks & amp Féret'i tohutule hulgale Bordeaux ja selle veinid minu taga oleval riiulil mõtlen, et „paljud miljonid” võivad olla isegi alahinnatud. Mis tekitab sama küsimuse, mille Jane Anson küsib oma ülaltoodud raamatus: kas me tõesti vajame rohkem?

Ta selgitab, et Académie du Vini raamatukogu esialgne eesmärk oli „taastada lugejatele kiri, mida me harva silma jääme, kuid mis annab tõepoolest edasi joodavate veinide olemuse”. Ta kirjutab, et Steven Spurrier otsustas, et parim viis Bordeaux ’d esindada on„ lemmikautorite parimad tükid ”. Arvan, et lõpptootele on sellest laiemast toomisest ja värskete vaatenurkade toomisest kasu olnud - sellised kirjanikud nagu Fiona Beckett, Margaret Rand, Elin McCoy ja isegi 1893. aastast Edith Somerville ja Martin Ross tasakaalustasid bordeaux rohkem -selliste kirjanike nagu Jane Anson, Neal Martin ja varalahkunud Michael Broadbent MW positsioonid.

Keevil on jaotanud kirjutised 10 peatükki, millest igaühel on erinev teema - alates paratamatutest aastakäikude, viinamarjaistanduste ja ajaloo teemadest kuni ebatavalisemate skandaalide ja toiduaineteni. See pole kronoloogiline, kuid algab sellest, mis võib olla klišee: 1982.

Fiona Morrisoni esimene aastakäik Bordeaux'is, 1982. aastal, oli nii kuum, et nad said valides päikesepõletuse ning nad ostsid lihapakkimispiirkonnast hiiglaslikke jääplokke ja panid need käärimise jahutamiseks mahutitesse. See oli aastakäik, mille kriitikud ei tunnistanud ja kaubandus oli lõtv ja üleküpsenud ... kuni noor Robert Parker kuulutas selle suurepäraseks. Ta kirjutas, et "aasta muutis Bordeaux '. See oli aasta, mis pani Bordeauxi teele, et saada „juurdepääsetavaks igal viisil, välja arvatud hind”. See on artikkel, mis kõlab nagu supernoova, tähistades meteoorilist tõusu 1970. aastate kaltsukatelt 21. sajandi kopteriväljaku rikkusteni. Kuid seal on kurbuse ja kahetsuse allhoovus. „Meie maailm oli lihtne maailm,” kirjutab ta sellest saagist aastal 1982. „Meie puhas amatöörlikkus ... 80 meist, kõik istume koos plastist Vichy laudlinadega kaunistatud esilaudade juures, meie purjusolek, traktorite, haagiste, redelite ja voolikute kasutamine see vapustaks tänapäeval kõiki ohutusinspektoreid. Kahjuks kadus see hull kamraadlus sama kiiresti kui uue rikkuse saabumine. ”

See on hea algus. See pole nii klišee, kui ma kartsin.

On ka teistsuguseid teadmisi. Margaret Randilt 2010. aastal, ühel imelisel päeval koos Michel Duclose, düsleksilise pügaja, riikliku pügamismeistriga (Prantsusmaal on selline asi olemas, ma ei tee sind). Tema Jack Russell Leeloo istub koos nendega restoranis toolil ja saab lõunat. Tema nõuanne Randile: lihtsust ei tohi harjuda, sa ei tohi viinapuid väsitada. "Parem on," ütleb ta, "töötada iga päev kaheksa tundi, kui 16 tundi päevas kaks päeva". Kas ta eelistab töötada vanade või noorte viinapuudega, küsib naine temalt. „Kas eelistate imikuid või vanaemasid?” Vastab ta. See on mees, kes kärbib 250 viinapuud tunnis, 150 000 viinapuud aastas, viis miljonit viinapuud 2010. aastaks. Huvitav, kas ta ikka läheb?

James Lawther MW ja Mathieu Chadronnier annavad väga häid ja läbimõeldud teoseid (vastavalt) Petit Verdotile ja jätkusuutlikkusele. Joe Fattorini sinise lükraga riietatud intervjuu Anthony Bartoniga pälvib proua Bartonilt nõtke kommentaari lipsu soovitavuse kohta ja Bartoni kergelt hämmeldunud mõtisklusest Marathon du Médocit jooksva pojapoja kohta: „Huvitav, mida mu esivanemad oleksid arvanud, kui nad teaksid üks nende järeltulijatest jookseks läbi Bordeaux… riietatuna haldjasse. ”Cyril Ray, 1985. aastal, räägib meile, et parun Eric de Rothschild nimetati põhimõtteliselt binokli järgi.

Chx Lafite, Latour, Margaux, Mouton Rothschild, Haut-Brion, Petrus, Ausone, Cheval Blanc ja Yquem vinjetid pakuvad ülevaateid üle poole sajandi. 1974, Cyril Ray Moutonist: "Olen kuulnud ühte Lafite'i Rothschildist ütlemas, et" mulle ei meeldi Mouton, sest mulle ei meeldi Burgundia ". 2020, Hugh Johnson Latouril: kas teadsite, et tal on seal aedades käsi? 2020 kirjutab Neal Martin Petrusel lõbusa visandi jäljendamatust Madame Loubatist oma pühapäeval kirikusse kantud edeva mütsiga mütsiga ning jutustab loo Christian Moueix'st, kes seisis kuuekümnendate aastate lõpus lossi sissepääsu juures ja jagas möödujatele postkaarte. lootust, et nad võivad tulla degusteerima. Need olid päevad.

Võib-olla räägivad mu lemmikreportaaži kogu raamatust inglise-iiri nõod Edith Somerville ja Martin Ross (aka Violet Florence Martin), kes suundusid 1893. aasta sügisel Médocisse, olles relvastatud sülearvutite, eskiisplokkide ja „Kodakiga”. Nende keelepruukides, karsklikult söövitavates tähelepanekutes oli mind õmblustes. "Oleks ei lahke ega tark nimetada äsja ehitatud maja Limericki, Pig Robinsoni või Pork Murphy naabruses, kuid Prantsusmaal on lammas Rothschild nimi, mida hoiavad taotlematud aukartused négociant en vinsNad hakkavad kommenteerima paksude herilaste kohta, kes kogunevad tihedalt ümber pressivate viinamarjade ja on varustatud „intelligentse ülekaaluga”, kes viskas ühe neist keset „usutavat küsimust” filoksera kohta kriiskavasse dervišilaadsesse hullumeelsusesse. Nende üsna jõhker võrdlus Moutoni ja Lafite'i vahel lõppes tundega, mida olen sageli veinireisidel kogenud: „viinamarjakasvatuse üliõpilastena valdas meid oma poosi absurdsus, samas kui härra Z ja Château Lafite'i juht tõid esile fakti tegelikult antifooniliselt ja tõsiselt, ilma umbusuta meie võimetesse… see liigutav usk meie intelligentsusesse oli meile nii au kui ka alandus. ”Nende avatud suuga ringkäigu lõpus parun de Rothschildi privaatses keldris oma sadade tuhandete pudelite klaaridega ütleb härra Z ilma irooniavarjuta: „Ta ei joo seda kõike ära.” Daamid tunnistavad: „Me naersime nõrka itsitust, kelle ülekaal oli öelnud, et oleme muutunud kurnatuks. . "Pildi all võluval vanal fotol, kus kaks daami koos koertega verandal istuvad, on järgmine:"Viinamaal oli nende ainus ettevõtmine veinikirjutamisega. ’Väsinud aeternumis.

Seal on veinikaupmehe ja kriketimängija Ian Maxwell Campbelli terav kirjatükk, mis on kirjutatud 1948. aastal ja kommenteerib bordeaux ’d, mida ta sai sõja -aastatel maitsta. Ta kirjutab: „Võib ainult loota les années de la guerre võib taas tõestada, et hämmeldunud Looduse käsi ei asenda inimese oskustööjõudu ebaõnnestunult. ”Ta kahetseb„ piiravat, peaaegu keelavat kohustust klaari ja heledate veinide suhtes ”, mis sunnib keskklassi jooma õlut, kangeid alkohoolseid jooke ja vaeseid. -kvaliteetne kääritatud puuviljamahl (mitte alati viinamarjamahl). Winston Churchilli kohta märgib ta vähese irooniaga „oma alandlikkuse suursugusust”.

Lood ulatuvad jahutavast jutust juudi Philippe de Rothschildi põgenemisest natside okupeeritud Prantsusmaalt kuni Bordeaux ’veterani Bill Blatchi nõuanneteni, mida Sauternesega süüa (kartulikrõpsud).

Elin McCoy jätab mullad ja veinistiilid kõrvale, mis viitab sellele, et parema ja vasaku kalda erinevuse tõeliseks mõistmiseks vaatame ajalugu, inimesi, kultuuri, ambitsioone ja isegi kliimamuutusi. Jane Anson kirjeldab ekstravagantselt nikerdatud tafti ja satiiniga täidetud voodeid, mida leidub nii paljudes Bordeaux ’lossides ja mis tema arvates oli neis jäistes ja tuuletõmbusega ruumides pigem hädavajadus kui luksus. Ja kui me arvasime, et Rudy Kurniawan on natuke trikimees, on õpetlik lugeda Cyrus Reddingi ülevaadet Inglismaal müüdava ja Bordeaux's valmistatud bordeauxi erinevustest. Orrise juure ja vaarika brändi maitse teie klaarist, keegi?

Freeloaderi mälestused Stephen Brooki artiklis pealkirjaga „Hüpe kultuur” võrreldakse rikkaliku Bordeaux ’ja aruka Burgundia külalislahkuse mudeleid ning lisatakse see konkreetne tähelepanek:„ Olen külastanud Burgundiat ja selle kasvatajaid igal aastal üle kolme aastakümne ning võin loota, kaks kätt, mitu korda on mind kutsutud lõunale jääma, rääkimata õhtusöögist. Ebaõnnestudes lõpeb keskpäeval kell 10.30 kohtumine ja külastajale näidatakse viisakalt ust. Kas olete näljane pärast hommikust maitsmist? See on teie probleem, härra. Mulle tundus see tüütu… ”Tõesti tüütu.

Andrew Caillardi artiklis „Punane kinnisidee: kui Bordeaux kohtus Hiinaga” kommenteerib ta, et „Bordelais on luksusturunduse tegija”. Vastaslehel on foto Hongkongi näitlejannast/modellist Kathy Chow'st. Seisab 3,5 miljoni HK dollari suuruse õlimaali Chen Yifei ees, kannab 15 miljoni HK dollari jadekaelaehet, ja lükkab kaamerasse lämmatava tuuna, hoides samal ajal kinni 80 000 HKD suuruse pudeli Petrus 1961. Christie’s oksjonipressi eelvaade. Jade ja teemantkõrvarõngaste ja prosside eest, mida ta spordib, ei ole hinda antud ega ka disaineri kleidi eest. Ülim turundus või meeleheitlikud meetmed?

Keevil on teinud suurepärast tööd, koondades need erinevad hääled ühtseks tervikuks, ja lõpptulemuseks on elav sümpoosion, mis võib ajas ja teemas edasi -tagasi liikuda, kuid jääb kursiks Bordeaux ’esitamisel nii palju enamat kui en primeur ja Cabernet.


Raamatuarvustused 2020 - Bordeaux

Saskia de Rothschild võis üles kasvada mõnes maailma kõige lõbusamas viinamarjaistanduses, kuid kirjutamine oli tema kirg ja karjäär. Kaks aastat tagasi loobus ta aga ajakirjanikutööst Rahvusvaheline New York Times saada, nagu Jancis ütles, Lafite uueks chatelaine'iks.

Samal aastal tähistas Ch Lafite oma 150. aastapäeva. Stiilis. Rikkalikul õhtusöögil sügaval keldrites maitses Jancis Lafite'i tagasi aastasse 1881. Tema maitsmismärkus selle veini kohta on üsna jahmatav. Saskia mainis toona Jancisele, et paneb Rothschildi pärandiaasta tähistamiseks raamatu kokku ja nüüd, 10 päeva tagasi avaldatud, siin see on. Nagu veinid, pole see odav. Nagu veinid, on see ka üsna rikkalik.

Mulle saadeti raamatu PDF -koopia, nii et ma lähtun füüsilisest esteetikast käepärast oleval teabel: 620 lehte, 257 x 319 mm (10 x 12,5 tolli), kõvakaaneline, läikiv. See on raskekaal. Ja välimuse järgi on see saadaval prantsuse, saksa ja inglise keeles.

Tema eessõnas Almanahh, Saskia de Rothschild kirjutab selle üsna terava lõigu:

„Kui me seda raamatut esimest korda uurima hakkasime, avastasime selle avalduse ajalehe koopiast Le Constitutionnel dateeritud esmaspäeval, 7. septembril 1868: „Hr. Parun James de Rothschild lahkus Pariisist Médocis asuvasse Château Lafitte [sic], mille ta hiljuti ostis. ” See on üks lause, mida mainitakse koos päeva teiste uudistega, kuid minu jaoks tähendab see kõike. See muutis käegakatsutavaks minu vanavanaisa vanaisa külaskäigu sellele maale, mida olen lapsepõlvest alates tundnud nagu oma kätt. Kuulutuses täpsustatakse, et ta reisis Pariisist, sama reisi, mida ma igal nädalal teen. Ma kujutan teda kergesti ette 150 aastat tagasi. Aga kas ta tuli üksi või koos oma naise Bettyga? Ma kujutan ette, et ta sõitis rongiga. Liin Pariis – Bordeaux hakkas ametlikult sõitma 1854. aastal ja on mõistlik, et ta oleks selle võtnud. Niisiis, ta oleks jälginud sama maastikku, mis veereb minust mööda, kuigi teises rütmis, nüüd, kui kiirrong ühendab Pariisi Bordeaux'ga vaid kahe tunni pärast. Seejärel uurisin meie saagikalendrit, et näha, kas sel 7. septembril toimus lossis koristus. Ennäe, 1868. aastal algas viljakoristus 7. septembril. Ta valis õige päeva. Kas ta kõndis saabudes viinapuude ridade vahel? Kas ta surus viinamäetööliste käsi? Ta võitis juba aastaid, kuid võib -olla naiivselt kujutan ette, et tõmbab meeskonnaga lõuna söömiseks tooli üles. Aasta 1868 oli suurepärane, mis tähendab, et lõikus pidi toimuma heas tujus. Harvesterid oleksid kahtlemata naeratanud. Sama naeratus valgustaks Lafite'i meeskonna nägu 2018. aasta oktoobris, 150 aastat hiljem. Tundus, et taevas tõotas selle aastakäigu jaoks legendaarset saaki. ”

Almanahh on uudishimulikult vanamoodne asi. Traditsiooniliselt oli see iga -aastane kalender, mis sisaldas teavet, näiteks astronoomilisi ja meteoroloogilisi prognoose, religioosseid festivale ja muid eelseisva aasta olulisi kuupäevi, aga ka mitmesuguseid piibellooteid - laule ja luulet, tsitaate, nõuandeid, retsepte ja ravi näpunäiteid. Põllumajandustootjatele soovitaks see istutus- ja koristuskuupäevi. Meremeestele, tõusudele ja mõõnadele. See oli üldiselt pigem ennustav kui arhiveerimine, kuigi põhines mineviku kollektiivsetel teadmistel ja tarkustel. Selle eesmärk oli suunata, teavitada ja säilitada jätkuvate elutsüklite ja ringide rütmi, ühendades mineviku tulevikuga turvaliseks ja jõukaks olevikuks.

Lafiit Almanahh pole päris traditsiooniline. See on arhiiv, mitte ennustus, see hõlmab 150 aastat, mitte 12 kuud. See on ühe koha, ühe perekonna ajalugu, retrospektiiv iga 150 aasta kohta, mil de Rothschildid on Ch Lafite'i omandanud, alates päevast, mil parun James de Rothschild ostis kinnistu 8. augustil 1868. Tema visiit 7. septembril, nagu Saskia eespool ütles, võis ta olla esimene kord, kui ta seda kinnisvara külastas. See võis olla ka tema viimane. Ta suri kaks kuud hiljem, 15. novembril 1868.

Kuid seda öeldes peaks kõik muu olema almanahh. Igal sissekandel on ilmateade, aastakäigu tingimused, märkused aastakäigu kohta, degusteerimismärkmed, hinnad ja tootmisandmed, samuti muud märkmed sellel aastal toimunu kohta. See on kalender - pügamise, istutamise, koristamise, pressimise, vananemise ja villimise rütmi ja tsüklite kaudu salvestatud aeg ja aastaajad. See on meteoroloogiliste andmete kogumik: sademed, aastakäigu ilm, pakane ja rahe, iga aastakäigu päikesepaiste, mis on tõmmatud 150 aasta dokumentidest ja kirjadest. See on mineviku tarkuse ja teadmiste kogumik, mis ühendab praeguse hetke (see vein teie klaasis) tulevikuga (see pudel teie keldris). Ja see on kasulik - nii juhend kui ka teatmeteos Lafite veinisõbrale, Lafite veinijoojale, Lafite veiniostjale.

See on täis ka omapäraseid kalliskive: Honoré Daumieri (1808–1879) imelised, satiirilised käsitsi visandatud karikatuurid karmide koristustööde kohta, foto lauast, kus Otto von Bismarck ja Jules Favre, uue Prantsuse välisminister Vabariik, kohtus septembris 1870, et arutada vaherahu, viinamarjaistanduste kaarti 1885. aastal 1901. aastal, kui Lafite'i kinnisvarahaldur märkis alandlikult, et vein on kehv, keskpärane ja lahja, ning müüs kogu saagi kahele négociantile hinnaga 850 franki tonni kohta. Nende külalisteraamatu märkmed hõlmavad 1917. aastal külastanud Ameerika sõdurite allkirju ja nende kunstilisemate külastajate koomiksijoonistusi. Seal on vaatamisväärsuste inventar, pereliikmete kirjad üksteisele, menüüd glamuursetest õhtusöökidest koos VIP-dega, ajaleheartiklid, päevikukanded ja arved.

See, välja arvatud Ch Lafite Rothschild ise, on veenvalt põnev pilk minevikule - ja isegi kui te pole oma elu jooksul nii palju kui Ch Lafite pudelit vaadanud, oleks võimatu neid lehti aeglaselt keerata. aukartust ja emotsioone. Sõja -aastate sissekanded, karmid aastakäigud, kaotuste ajad, tohutud pidustused - kõik hõlmavad inimvaimu olemust. Saskia de Rothschild on teinud nii peenelt teostatud tööd, uurides ja koostades 150 aastat ajalugu, et iga muuseumi kuraator oleks muljet avaldanud - ja kadestaks!

Pildistamise kvaliteet on laitmatu, kujundus on silmapaistev. Nutikalt (või võib-olla ambitsioonikalt?) On igale lehele jäetud piisavalt ruumi, et saaksite lehtedele märkmeid lisada ja kritseldada, lisades oma kommentaare, jooniseid ja muljeid, kui maitsesite teatud aastakäiku ja paberi kujundust. käsileht valiti just sel eesmärgil. Tehke sellest raamatust oma, ”kirjutab Saskia poeetiliselt,„ täpselt nagu pudelid, mis igal aastal meie veinimajast lahkuvad, et teie keldritesse ja klaasidesse jõuaks, jättes teie mällu jälje ”.

Hinna poolest pole see eriti soodne raamat. Kuid siis on see raamat selgelt mõeldud neile, kes saavad endale lubada Lafite'i joomist. Kui olete üks vähestest õnnelikest, siis soovitan kindlasti mitte kunagi tõsta teist klaasi Lafite'i ilma seda avamata Almanahh et näha, kuidas planeedid ja tähed joondusid toona ja praegu.

Bordeaux's
Châteaux, nende veinid ja terroir
Jane Anson
Berry Bros ja amp Rudd Press
60 £, 80 $, 70 €, 325 Hiina jüaani, 8500 Jaapani jeeni, 105 SG

Jane Ansoni raamat on mul alles Veinirevolutsioon minu lemmikveini-raamatute riiulil. Kuid looduslikud, mahepõllumajanduslikud ja biodünaamilised veinid tõepoolest häirivad Ansoni päevatööd. Bordeaux on tema métier, tema käsitöö, tema võim. Ta on elanud seal ligi 20 aastat. Ta on nii jünger kui ka meister.

Esimene asi, mida Anson teeb, on lahendada paratamatu küsimus: kas me vajame veel ühte raamatut piirkonnast, mis on tema sõnul olnud „nii laialdaselt kaetud, uuritud, tükeldatud, ära visatud, taasavastatud, selle üle võideldud, armastatud, põlatud… loputa- ja-korrake '. Bordeaux muutub, kinnitab ta. Me võime mõelda Bordeaux'st, nagu oleks see kivisse raiutud, kuid see areneb pidevalt. Kliima muutub, viinamarjakasvatajate uus põlvkond vaatab maailma teisiti. Ja meie käsutuses on teadusuuringud, tehnoloogia ja teadmised, millest kaks aastakümmet tagasi isegi ei kuulnud.

Ta selgitab sissejuhatuses, et kirjutas selle raamatu, sest Bordeaux on nii tuttav, et oleme selle nägemise peaaegu lõpetanud. „Bordeaux’ lähenemisviisi „üks suurus sobib” peatamine on muutumas tähtsamaks kui kunagi varem. ” Osa probleemist on see, et me ei lähene Bordeaux'le nagu Burgundiale, Barolole ja Rhône'ile, uurides ja mõistes veinide tõlgendamiseks mulla ja mikrokliima mosaiiki. Meie ostuotsused kujundavad kulunud klišeed ja vaieldamatud dogmad. Bordeaux's on Ansoni ristisõda, et meid mugavast apaatiast välja raputada.

Raamatust jookseb läbi kaks põhiteemat: Bordeaux terroir ja Bordeaux täna. Vähem ajalugu, rohkem teadust Vähem koht, rohkem inimesi vähem, mis ja miks rohkem. Kuid seda öeldes ei ignoreeri ta põhitõdesid. Bordeaux'i masina ajalugu, viinamarjakasvatuse ja veinivalmistamise traditsioonid ja tehnikad, klassifikatsioonid, äri ja majandus on kõik kaetud kasulike ja seeditavate detailidega. Tõepoolest, tema selgitus ja analüüs mõnevõrra lõhestatud Bordeaux'i müügisüsteemi kohta on üks selgemaid, mida ma lugenud olen-see veenis mind kindlasti, et ma ei taha õukonnaametnikku. Samuti on valgustav tema vestlus juhtiva salastatud kinnisvara anonüümse omanikuga, et saada kulisside tagant ülevaade sellest, kuidas nad hindavad oma en primeur väljaandeid.

Selle raamatu kõige põnevam ja murrangulisem osa on pakitud lehekülgedele 60–85. Siin kaevab Anson sõna otseses mõttes ja metafoorselt sügavale pinna alla ning võitleb kõrvale mõned lihtsad arusaamad, mis meil on Bordeaux ’koha ja bordeaux’ kohta. vein. "Mida kauem olen elanud, Bordeaux'st maitsnud ja sellest kirjutanud, seda pettunum olen siinse terroiri lähenemises", kurdab ta, lisades, et isegi kui võtta arvesse terroiri varjavaid tavasid, on terroiri tegelikkus Bordeaux on tavapäraselt tähelepanuta jäetud või vallandatakse kaubamärgi kasuks.

Selleks kasutas Anson ekspertide teadlaste meeskonna teadmisi, sealhulgas Bordeaux-terroiri uurija ja professor Kees van Leeuwen, Sovivinsi asutaja ja viinamarjakasvataja David Pernet, klimatoloog ja veinivalmistaja Benjamin Bois ning geoloog ja terroirikonsultant Pierre Becheler.

Boisiga vaatab ta põnevat pilti Bordeaux kliimast alates sademete hulgast aastakümnete jooksul kuni viiel temperatuuritsoonil, mis põhinevad küpsuskuupäevadel, näidates kohti, mis on süstemaatiliselt kuivemad, niiskemad, soojemad või jahedamad. See ei mõjuta mitte ainult ostuotsuseid. Näiteks väga kuumal aastal keskenduge jahedamate tsoonide veinidele, kui otsite värskust. Hilissuvine vihmasadu Bordeaux's võis olla konkreetse aastakäigu puhul keskmiselt 60 mm, kuid St-Émilion võis olla 110 mm ja St-Estèphe vaid 10 mm. See muudab nende kahe nimetuse vahel põhjaliku erinevuse võimalikus vintage kvaliteedis. Kliimavööndi andmed teavitavad ka tulevikku. Kliimakaarte analüüsides on võimalik leida uurimata potentsiaaliga piirkondi või tulevasi probleeme.

„Viinamarjaistanduste all: väike geoloogiline draama” viib meid 38 miljoni aasta taha, läbides rikked ja voldid, läbi jääaegade ja liustikevaheliste kohtade, erosiooni ja sadestumise vasaku kalda kuuele kruusaterrassile ja parema kalda paekaljudele . Igal terrassil on erinev lugu: mägipiirkond, kust selle kruus pärineb, aluspõhi, millel see asub, savi või liiva aluspinnad. Anson juhib tähelepanu tohutule erinevusele terrasside kõrguses, kruusade koostises, lubjakivi sügavuses, kruusakoridoride sissetungides paremasse kaldasse ja lubjakivimoodustistesse Gironde'i vasakul kaldal.

Koos Kees van Leeuweniga vaatab ta mulla lugu. Nad kaardistavad Bordeaux ’neli peamist mullatüüpi piirkonna laia pintslitõmbekaardile (näidates selgelt, et vasakkalda kruusa ja parema astme paekivist jutustus on liiga lihtsustatud). Seejärel on neli eraldi mullakaarti (trükitud väravatele, nii et saate kõiki nelja kõrvuti vaadata), kus on üksikasjalik kontroll selle kohta, kust seda mulda leida, kui selle pinnase veinid näitavad oma parimat, selles arenevaid viinamarjasorte. muld, maitseomadus, suured aastakäigud, probleemid ja võrdlusalused. Üksikasjalikkus, mida ta iga sellise kaardiga annab, on tähelepanuväärne. Alates pinnase struktuuri mõju analüüsimisest veele ja soojusülekandele kuni lämmastiku taseme, maitse, vananemisprofiili ja veinistruktuurini on see üks kõige rangemaid ja spetsiifilisemaid uurimusi, mida olen terroiri kohta veel lugenud.

Lisaks kiirele vaatlusele teistele Bordeaux'is leiduvatele mullatüüpidele ja sellele, millises lossis on parim terroir, juhendab Anson meid ka selle kohta, kuidas hinnata Bordeaux'i aastakäiku lihtsa viiepunktilise ilmapõhise kontrollnimekirja kaudu ja seejärel viia see järgmisele mõõtmele ümber kujundades selle terroiri kontekstis. Mulle tundusid tema kommentaarid kuiva valge veini potentsiaali kohta eriti huvitavad-on selge, et Bordeaux'l on palju suurem potentsiaal kvaliteetsete valgete veinide valmistamiseks, kui praegu realiseeritakse. See võib praegu kõlada pühaduseteotusena, kuid 30 aasta pärast võib St-Émilion, mida te klaasi valate, olla valge.

Teises loomingulises, visuaalselt vahistavas ja informatiivses geeniuse löögis on Anson seejärel pühendanud umbes 30 lehekülge kaheleheküljelistele maastikufotodele Bordeaux ’õhust vaadetest,„ et tõsta meie silmi viinapuude alt ”, kirjutab ta ja illustreerida mõningaid selle jaotise punkte ”. Nendel kaunitel värvifotodel, mille autoriks on Jason Lowe, näeme lihtsalt loodusliku topograafia nõrku jooni ja funktsioone, mis on seda piirkonda ja selle veine peenelt kujundanud, erinevalt sõdivalt sirgete viinamarjade ridade ja teede, millel pole just nii kujundas seda piirkonda ja selle veine peenelt.

Sellest ajast alates jagatakse raamat järgmise 500 pluss lehe jaoks alampiirkondade kaupa ja Anson paneb iga nimetuse terroirmikroskoobi alla. Lisaks olulisele taustteabele, nagu suurus, kommuunid, klassifikatsioonid, sortide jaotus ja tootjate arv, annab ta teavet ka nimetamisreeglite, orgaaniliste ja biodünaamiliste mõisate, huvitavate arengute kohta apellatsioonis ja vaatamisväärsuste kohta. Tootjaprofiilid on lühikesed, huvitavad ja informatiivsed - erilist tähelepanu pööratakse jätkusuutlikkuse tavadele ja viinamarjaistanduste muldadele. Need on head profiilid - just see, mida võiksite oodata tema kaliibriga kirjanikult ja eriteadmistelt. Kuid see, mis neid eristab, on lihtsalt kaardiviide. Selle viitega relvastatuna saate vaadata iga alampiirkonna nägusaid, värvikoodidega kõrvuti asetsevaid väravakaarte. Leidke vasakpoolsel kaardil kinnisvara parempoolsel kaardil ümbritseva topograafia suhtes muldade suhtes.

Need hämmastavad, uhiuued kaardid (kokku 58) annavad meile võimaluse näha Bordeaux uues valguses, uues detailsuses, mis ei puuduta omandiõigust, hinnakujundust, ajalugu ega klassifikatsiooni. Need loovad visuaalse tööriista mõnede nimetuste vaheliste seoste mõistmiseks ja naabervalduste vaheliste suurte erinevuste mõistmiseks. Terroiri kaudu selgitab Anson, miks näiteks Listrac on püüdnud haarata ja miks võib sellest saada Bordeaux'i tulevane bioloogilise mitmekesisuse lipulaev. Kõrvuti paiknevate muldade ja üksikute mõisate istutuskaartide põhjal saate mulda mitmekesistada ja mõisa veinistiili ja iseloomu mõista. Seda St-Émilioni piirkonda on kõige masendavalt raskem määratleda veinidega, mis „varieeruvad lõhnavatest ja õrnadest kuni karmide ja põnevalt mineraalsete, kuni meeliülendavate, võimsate ja tugevalt tammepuudega”, viitab Anson terroirile: madal, kõva Astéries lubjakivi kruus liiv liivsavi savi liivsavi Molasses du Fronsadais sügav savine savi kõval lubjakivil lubjarikas pinnas konsolideerimata lubjakivil vana loopealsett üle kruusa kruusa savi kohal. Ja siis on teil platood, orud, tasandikud ja mäenõlvad. Edu selle kõige välja töötamisel.

Hindan eriti seda, et kogu raamatu algusest lõpuni hoiab Anson jätkusuutlikkust esirinnas. Ta rõhutab iga nimetuse ja piirkonna puhul jätkusuutlikkuse tavade ulatust ja seda, millised tootjad töötavad jätkusuutlikult. Tema uudishimu ja austus terroiri vastu on veelgi autentsem tema selge, teadliku ja vankumatu veendumuse kohaselt, et keskkonnahooldus ei ole seotud mitte ainult tõelise terroiri väljendusega, vaid ka selle piirkonna tulevik, mida ta armastab ja austab, on lahutamatult seotud sellega, kuidas seda hallatakse. .

Bordeaux's ei paista silma mitte sellepärast, et see on hästi kirjutatud, hoolikalt uuritud ja esitatud, mis see kindlasti on. Ootasin, et see on just nii ja see vastas minu ootustele. See paistab silma, sest see ei ole piirkonna ja autori tutvustamiseks avaldatud sügavate eriteadmiste kuvamine. See pole ka kirglik paean piirkonna hiilgusele ega terroiri romantikale. See räägib terroirist ja ütleb meile, et Bordeaux on veelgi imelisem ja põnevam, kui me arvasime. Kuid see on kirjutatud väga konkreetse missiooniga, millel on kindel ja praktiline eesmärk, mis põhineb tihedal koostööl oma valdkonna juhtidega teadlastega.

Üks põhjus, miks Anson on terroirist nii kinnisideeks saanud, on see, et ta on üha enam tahtnud mõista, miks teatud Bordeaux ’veinid maitsesid nii, nagu nad tundsid, ja nende hind oli selline, nagu nad olid. Teine põhjus oli „õppida, kuidas neid reegleid saab rakendada väärtuste avastamiseks kohtades, kus vähem tähistatakse, kuid millel on potentsiaal - arvestades soojenemistemperatuuri ja teadlikkust terroiri üksikasjadest - ületada nende staatust”. Teisisõnu annab ta Bordeaux ’joojatele uudishimu, hea maitse ja tagasihoidlikud vahendid seni peidetud koodi võtmeks: esmaklassiline bordeaux hinnaga, mida lihtsurelikud saavad endale lubada. Teaduse ja mustuse kaudu annab ta meile võimaluse teavitada oma ostuotsustest, muutes Bordeaux ’ligipääsetavamaks. Ta ei võta ära müstikat ja maagiat - lihtsalt annab meile pääsemise siseringi.

Bordeaux'l
Lood maailma suurimast veinipiirkonnast ootamatustele
Toimetaja Susan Keevil
Académie du Vin raamatukogu
ISBN 9781913141059
£30

Bordeaux'l on ilmselt kõige paremini kirjeldatav kui novellide antoloogia. Académie du Vini toimetaja Susan Keevil on kirjandusarhiivis ringi tuhninud ja tolmustanud artikleid, mis ulatuvad tagasi aastatesse 1833 ja 1893, kuid tal on õnnestunud veenda ka kirjanike tiimi pakkuma kakskümmend 2020. aasta perspektiivi Bordeaux kohta. Nagu Jane Anson sissejuhatuses märgib, hõlmavad siinsed 47 tükki neli mandrit, kolm sajandit ja 40 kirjanikku. See on päris kogumik!

Keevil alustab eessõnaga: „Bordeaux’ teemal on kirjutatud palju tuhandeid sõnu Samuel Pepysi esimestest napisõnalistest arvustustest filmi „Ho-Bryan” kohta 1663. aastal ”. Ma kahtlustan, et see võib olla tohutu alahinnang. Kui ma vaatan tagasi Cocks & amp Féret'i tohutule hulgale Bordeaux ja selle veinid minu taga oleval riiulil mõtlen, et „paljud miljonid” võivad olla isegi alahinnatud. Mis tekitab sama küsimuse, mille Jane Anson küsib oma ülaltoodud raamatus: kas me tõesti vajame rohkem?

Ta selgitab, et Académie du Vini raamatukogu esialgne eesmärk oli „taastada lugejatele kiri, mida me harva silma jääme, kuid mis annab tõepoolest edasi joodavate veinide olemuse”. Ta kirjutab, et Steven Spurrier otsustas, et parim viis Bordeaux ’d esindada on„ lemmikautorite parimad tükid ”. Arvan, et lõpptootele on sellest laiemast toomisest ja värskete vaatenurkade toomisest kasu olnud - sellised kirjanikud nagu Fiona Beckett, Margaret Rand, Elin McCoy ja isegi 1893. aastast Edith Somerville ja Martin Ross tasakaalustasid bordeaux rohkem -selliste kirjanike nagu Jane Anson, Neal Martin ja varalahkunud Michael Broadbent MW positsioonid.

Keevil on jaotanud kirjutised 10 peatükki, millest igaühel on erinev teema - alates paratamatutest aastakäikude, viinamarjaistanduste ja ajaloo teemadest kuni ebatavalisemate skandaalide ja toiduaineteni. See pole kronoloogiline, kuid algab sellest, mis võib olla klišee: 1982.

Fiona Morrisoni esimene aastakäik Bordeaux'is, 1982. aastal, oli nii kuum, et nad said valides päikesepõletuse ning nad ostsid lihapakkimispiirkonnast hiiglaslikke jääplokke ja panid need käärimise jahutamiseks mahutitesse. See oli aastakäik, mille kriitikud ei tunnistanud ja kaubandus oli lõtv ja üleküpsenud ... kuni noor Robert Parker kuulutas selle suurepäraseks. Ta kirjutas, et "aasta muutis Bordeaux '. See oli aasta, mis pani Bordeauxi teele, et saada „juurdepääsetavaks igal viisil, välja arvatud hind”. See on artikkel, mis kõlab nagu supernoova, tähistades meteoorilist tõusu 1970. aastate kaltsukatelt 21. sajandi kopteriväljaku rikkusteni. Kuid seal on kurbuse ja kahetsuse allhoovus. „Meie maailm oli lihtne maailm,” kirjutab ta sellest saagist aastal 1982. „Meie puhas amatöörlikkus ... 80 meist, kõik istume koos plastist Vichy laudlinadega kaunistatud esilaudade juures, meie purjusolek, traktorite, haagiste, redelite ja voolikute kasutamine see vapustaks tänapäeval kõiki ohutusinspektoreid. Kahjuks kadus see hull kamraadlus sama kiiresti kui uue rikkuse saabumine. ”

See on hea algus. See pole nii klišee, kui ma kartsin.

On ka teistsuguseid teadmisi. Margaret Randilt 2010. aastal, ühel imelisel päeval koos Michel Duclose, düsleksilise pügaja, riikliku pügamismeistriga (Prantsusmaal on selline asi olemas, ma ei tee sind). Tema Jack Russell Leeloo istub koos nendega restoranis toolil ja saab lõunat. Tema nõuanne Randile: lihtsust ei tohi harjuda, sa ei tohi viinapuid väsitada. "Parem on," ütleb ta, "töötada iga päev kaheksa tundi, kui 16 tundi päevas kaks päeva". Kas ta eelistab töötada vanade või noorte viinapuudega, küsib naine temalt. „Kas eelistate imikuid või vanaemasid?” Vastab ta. See on mees, kes kärbib 250 viinapuud tunnis, 150 000 viinapuud aastas, viis miljonit viinapuud 2010. aastaks. Huvitav, kas ta ikka läheb?

James Lawther MW ja Mathieu Chadronnier annavad väga häid ja läbimõeldud teoseid (vastavalt) Petit Verdotile ja jätkusuutlikkusele. Joe Fattorini sinise lükraga riietatud intervjuu Anthony Bartoniga pälvib proua Bartonilt nõtke kommentaari lipsu soovitavuse kohta ja Bartoni kergelt hämmeldunud mõtisklusest Marathon du Médocit jooksva pojapoja kohta: „Huvitav, mida mu esivanemad oleksid arvanud, kui nad teaksid üks nende järeltulijatest jookseks läbi Bordeaux… riietatuna haldjasse. ”Cyril Ray, 1985. aastal, räägib meile, et parun Eric de Rothschild nimetati põhimõtteliselt binokli järgi.

Chx Lafite, Latour, Margaux, Mouton Rothschild, Haut-Brion, Petrus, Ausone, Cheval Blanc ja Yquem vinjetid pakuvad ülevaateid üle poole sajandi. 1974, Cyril Ray Moutonist: "Olen kuulnud ühte Lafite'i Rothschildist ütlemas, et" mulle ei meeldi Mouton, sest mulle ei meeldi Burgundia ".2020, Hugh Johnson Latouril: kas teadsite, et tal on seal aedades käsi? 2020 kirjutab Neal Martin Petrusel lõbusa visandi jäljendamatust Madame Loubatist oma pühapäeval kirikusse kantud edeva mütsiga mütsiga ning jutustab loo Christian Moueix'st, kes seisis kuuekümnendate aastate lõpus lossi sissepääsu juures ja jagas möödujatele postkaarte. lootust, et nad võivad tulla degusteerima. Need olid päevad.

Võib-olla räägivad mu lemmikreportaaži kogu raamatust inglise-iiri nõod Edith Somerville ja Martin Ross (aka Violet Florence Martin), kes suundusid 1893. aasta sügisel Médocisse, olles relvastatud sülearvutite, eskiisplokkide ja „Kodakiga”. Nende keelepruukides, karsklikult söövitavates tähelepanekutes oli mind õmblustes. "Oleks ei lahke ega tark nimetada äsja ehitatud maja Limericki, Pig Robinsoni või Pork Murphy naabruses, kuid Prantsusmaal on lammas Rothschild nimi, mida hoiavad taotlematud aukartused négociant en vinsNad hakkavad kommenteerima paksude herilaste kohta, kes kogunevad tihedalt ümber pressivate viinamarjade ja on varustatud „intelligentse ülekaaluga”, kes viskas ühe neist keset „usutavat küsimust” filoksera kohta kriiskavasse dervišilaadsesse hullumeelsusesse. Nende üsna jõhker võrdlus Moutoni ja Lafite'i vahel lõppes tundega, mida olen sageli veinireisidel kogenud: „viinamarjakasvatuse üliõpilastena valdas meid oma poosi absurdsus, samas kui härra Z ja Château Lafite'i juht tõid esile fakti tegelikult antifooniliselt ja tõsiselt, ilma umbusuta meie võimetesse… see liigutav usk meie intelligentsusesse oli meile nii au kui ka alandus. ”Nende avatud suuga ringkäigu lõpus parun de Rothschildi privaatses keldris oma sadade tuhandete pudelite klaaridega ütleb härra Z ilma irooniavarjuta: „Ta ei joo seda kõike ära.” Daamid tunnistavad: „Me naersime nõrka itsitust, kelle ülekaal oli öelnud, et oleme muutunud kurnatuks. . "Pildi all võluval vanal fotol, kus kaks daami koos koertega verandal istuvad, on järgmine:"Viinamaal oli nende ainus ettevõtmine veinikirjutamisega. ’Väsinud aeternumis.

Seal on veinikaupmehe ja kriketimängija Ian Maxwell Campbelli terav kirjatükk, mis on kirjutatud 1948. aastal ja kommenteerib bordeaux ’d, mida ta sai sõja -aastatel maitsta. Ta kirjutab: „Võib ainult loota les années de la guerre võib taas tõestada, et hämmeldunud Looduse käsi ei asenda inimese oskustööjõudu ebaõnnestunult. ”Ta kahetseb„ piiravat, peaaegu keelavat kohustust klaari ja heledate veinide suhtes ”, mis sunnib keskklassi jooma õlut, kangeid alkohoolseid jooke ja vaeseid. -kvaliteetne kääritatud puuviljamahl (mitte alati viinamarjamahl). Winston Churchilli kohta märgib ta vähese irooniaga „oma alandlikkuse suursugusust”.

Lood ulatuvad jahutavast jutust juudi Philippe de Rothschildi põgenemisest natside okupeeritud Prantsusmaalt kuni Bordeaux ’veterani Bill Blatchi nõuanneteni, mida Sauternesega süüa (kartulikrõpsud).

Elin McCoy jätab mullad ja veinistiilid kõrvale, mis viitab sellele, et parema ja vasaku kalda erinevuse tõeliseks mõistmiseks vaatame ajalugu, inimesi, kultuuri, ambitsioone ja isegi kliimamuutusi. Jane Anson kirjeldab ekstravagantselt nikerdatud tafti ja satiiniga täidetud voodeid, mida leidub nii paljudes Bordeaux ’lossides ja mis tema arvates oli neis jäistes ja tuuletõmbusega ruumides pigem hädavajadus kui luksus. Ja kui me arvasime, et Rudy Kurniawan on natuke trikimees, on õpetlik lugeda Cyrus Reddingi ülevaadet Inglismaal müüdava ja Bordeaux's valmistatud bordeauxi erinevustest. Orrise juure ja vaarika brändi maitse teie klaarist, keegi?

Freeloaderi mälestused Stephen Brooki artiklis pealkirjaga „Hüpe kultuur” võrreldakse rikkaliku Bordeaux ’ja aruka Burgundia külalislahkuse mudeleid ning lisatakse see konkreetne tähelepanek:„ Olen külastanud Burgundiat ja selle kasvatajaid igal aastal üle kolme aastakümne ning võin loota, kaks kätt, mitu korda on mind kutsutud lõunale jääma, rääkimata õhtusöögist. Ebaõnnestudes lõpeb keskpäeval kell 10.30 kohtumine ja külastajale näidatakse viisakalt ust. Kas olete näljane pärast hommikust maitsmist? See on teie probleem, härra. Mulle tundus see tüütu… ”Tõesti tüütu.

Andrew Caillardi artiklis „Punane kinnisidee: kui Bordeaux kohtus Hiinaga” kommenteerib ta, et „Bordelais on luksusturunduse tegija”. Vastaslehel on foto Hongkongi näitlejannast/modellist Kathy Chow'st. Seisab 3,5 miljoni HK dollari suuruse õlimaali Chen Yifei ees, kannab 15 miljoni HK dollari jadekaelaehet, ja lükkab kaamerasse lämmatava tuuna, hoides samal ajal kinni 80 000 HKD suuruse pudeli Petrus 1961. Christie’s oksjonipressi eelvaade. Jade ja teemantkõrvarõngaste ja prosside eest, mida ta spordib, ei ole hinda antud ega ka disaineri kleidi eest. Ülim turundus või meeleheitlikud meetmed?

Keevil on teinud suurepärast tööd, koondades need erinevad hääled ühtseks tervikuks, ja lõpptulemuseks on elav sümpoosion, mis võib ajas ja teemas edasi -tagasi liikuda, kuid jääb kursiks Bordeaux ’esitamisel nii palju enamat kui en primeur ja Cabernet.


Raamatuarvustused 2020 - Bordeaux

Saskia de Rothschild võis üles kasvada mõnes maailma kõige lõbusamas viinamarjaistanduses, kuid kirjutamine oli tema kirg ja karjäär. Kaks aastat tagasi loobus ta aga ajakirjanikutööst Rahvusvaheline New York Times saada, nagu Jancis ütles, Lafite uueks chatelaine'iks.

Samal aastal tähistas Ch Lafite oma 150. aastapäeva. Stiilis. Rikkalikul õhtusöögil sügaval keldrites maitses Jancis Lafite'i tagasi aastasse 1881. Tema maitsmismärkus selle veini kohta on üsna jahmatav. Saskia mainis toona Jancisele, et paneb Rothschildi pärandiaasta tähistamiseks raamatu kokku ja nüüd, 10 päeva tagasi avaldatud, siin see on. Nagu veinid, pole see odav. Nagu veinid, on see ka üsna rikkalik.

Mulle saadeti raamatu PDF -koopia, nii et ma lähtun füüsilisest esteetikast käepärast oleval teabel: 620 lehte, 257 x 319 mm (10 x 12,5 tolli), kõvakaaneline, läikiv. See on raskekaal. Ja välimuse järgi on see saadaval prantsuse, saksa ja inglise keeles.

Tema eessõnas Almanahh, Saskia de Rothschild kirjutab selle üsna terava lõigu:

„Kui me seda raamatut esimest korda uurima hakkasime, avastasime selle avalduse ajalehe koopiast Le Constitutionnel dateeritud esmaspäeval, 7. septembril 1868: „Hr. Parun James de Rothschild lahkus Pariisist Médocis asuvasse Château Lafitte [sic], mille ta hiljuti ostis. ” See on üks lause, mida mainitakse koos päeva teiste uudistega, kuid minu jaoks tähendab see kõike. See muutis käegakatsutavaks minu vanavanaisa vanaisa külaskäigu sellele maale, mida olen lapsepõlvest alates tundnud nagu oma kätt. Kuulutuses täpsustatakse, et ta reisis Pariisist, sama reisi, mida ma igal nädalal teen. Ma kujutan teda kergesti ette 150 aastat tagasi. Aga kas ta tuli üksi või koos oma naise Bettyga? Ma kujutan ette, et ta sõitis rongiga. Liin Pariis – Bordeaux hakkas ametlikult sõitma 1854. aastal ja on mõistlik, et ta oleks selle võtnud. Niisiis, ta oleks jälginud sama maastikku, mis veereb minust mööda, kuigi teises rütmis, nüüd, kui kiirrong ühendab Pariisi Bordeaux'ga vaid kahe tunni pärast. Seejärel uurisin meie saagikalendrit, et näha, kas sel 7. septembril toimus lossis koristus. Ennäe, 1868. aastal algas viljakoristus 7. septembril. Ta valis õige päeva. Kas ta kõndis saabudes viinapuude ridade vahel? Kas ta surus viinamäetööliste käsi? Ta võitis juba aastaid, kuid võib -olla naiivselt kujutan ette, et tõmbab meeskonnaga lõuna söömiseks tooli üles. Aasta 1868 oli suurepärane, mis tähendab, et lõikus pidi toimuma heas tujus. Harvesterid oleksid kahtlemata naeratanud. Sama naeratus valgustaks Lafite'i meeskonna nägu 2018. aasta oktoobris, 150 aastat hiljem. Tundus, et taevas tõotas selle aastakäigu jaoks legendaarset saaki. ”

Almanahh on uudishimulikult vanamoodne asi. Traditsiooniliselt oli see iga -aastane kalender, mis sisaldas teavet, näiteks astronoomilisi ja meteoroloogilisi prognoose, religioosseid festivale ja muid eelseisva aasta olulisi kuupäevi, aga ka mitmesuguseid piibellooteid - laule ja luulet, tsitaate, nõuandeid, retsepte ja ravi näpunäiteid. Põllumajandustootjatele soovitaks see istutus- ja koristuskuupäevi. Meremeestele, tõusudele ja mõõnadele. See oli üldiselt pigem ennustav kui arhiveerimine, kuigi põhines mineviku kollektiivsetel teadmistel ja tarkustel. Selle eesmärk oli suunata, teavitada ja säilitada jätkuvate elutsüklite ja ringide rütmi, ühendades mineviku tulevikuga turvaliseks ja jõukaks olevikuks.

Lafiit Almanahh pole päris traditsiooniline. See on arhiiv, mitte ennustus, see hõlmab 150 aastat, mitte 12 kuud. See on ühe koha, ühe perekonna ajalugu, retrospektiiv iga 150 aasta kohta, mil de Rothschildid on Ch Lafite'i omandanud, alates päevast, mil parun James de Rothschild ostis kinnistu 8. augustil 1868. Tema visiit 7. septembril, nagu Saskia eespool ütles, võis ta olla esimene kord, kui ta seda kinnisvara külastas. See võis olla ka tema viimane. Ta suri kaks kuud hiljem, 15. novembril 1868.

Kuid seda öeldes peaks kõik muu olema almanahh. Igal sissekandel on ilmateade, aastakäigu tingimused, märkused aastakäigu kohta, degusteerimismärkmed, hinnad ja tootmisandmed, samuti muud märkmed sellel aastal toimunu kohta. See on kalender - pügamise, istutamise, koristamise, pressimise, vananemise ja villimise rütmi ja tsüklite kaudu salvestatud aeg ja aastaajad. See on meteoroloogiliste andmete kogumik: sademed, aastakäigu ilm, pakane ja rahe, iga aastakäigu päikesepaiste, mis on tõmmatud 150 aasta dokumentidest ja kirjadest. See on mineviku tarkuse ja teadmiste kogumik, mis ühendab praeguse hetke (see vein teie klaasis) tulevikuga (see pudel teie keldris). Ja see on kasulik - nii juhend kui ka teatmeteos Lafite veinisõbrale, Lafite veinijoojale, Lafite veiniostjale.

See on täis ka omapäraseid kalliskive: Honoré Daumieri (1808–1879) imelised, satiirilised käsitsi visandatud karikatuurid karmide koristustööde kohta, foto lauast, kus Otto von Bismarck ja Jules Favre, uue Prantsuse välisminister Vabariik, kohtus septembris 1870, et arutada vaherahu, viinamarjaistanduste kaarti 1885. aastal 1901. aastal, kui Lafite'i kinnisvarahaldur märkis alandlikult, et vein on kehv, keskpärane ja lahja, ning müüs kogu saagi kahele négociantile hinnaga 850 franki tonni kohta. Nende külalisteraamatu märkmed hõlmavad 1917. aastal külastanud Ameerika sõdurite allkirju ja nende kunstilisemate külastajate koomiksijoonistusi. Seal on vaatamisväärsuste inventar, pereliikmete kirjad üksteisele, menüüd glamuursetest õhtusöökidest koos VIP-dega, ajaleheartiklid, päevikukanded ja arved.

See, välja arvatud Ch Lafite Rothschild ise, on veenvalt põnev pilk minevikule - ja isegi kui te pole oma elu jooksul nii palju kui Ch Lafite pudelit vaadanud, oleks võimatu neid lehti aeglaselt keerata. aukartust ja emotsioone. Sõja -aastate sissekanded, karmid aastakäigud, kaotuste ajad, tohutud pidustused - kõik hõlmavad inimvaimu olemust. Saskia de Rothschild on teinud nii peenelt teostatud tööd, uurides ja koostades 150 aastat ajalugu, et iga muuseumi kuraator oleks muljet avaldanud - ja kadestaks!

Pildistamise kvaliteet on laitmatu, kujundus on silmapaistev. Nutikalt (või võib-olla ambitsioonikalt?) On igale lehele jäetud piisavalt ruumi, et saaksite lehtedele märkmeid lisada ja kritseldada, lisades oma kommentaare, jooniseid ja muljeid, kui maitsesite teatud aastakäiku ja paberi kujundust. käsileht valiti just sel eesmärgil. Tehke sellest raamatust oma, ”kirjutab Saskia poeetiliselt,„ täpselt nagu pudelid, mis igal aastal meie veinimajast lahkuvad, et teie keldritesse ja klaasidesse jõuaks, jättes teie mällu jälje ”.

Hinna poolest pole see eriti soodne raamat. Kuid siis on see raamat selgelt mõeldud neile, kes saavad endale lubada Lafite'i joomist. Kui olete üks vähestest õnnelikest, siis soovitan kindlasti mitte kunagi tõsta teist klaasi Lafite'i ilma seda avamata Almanahh et näha, kuidas planeedid ja tähed joondusid toona ja praegu.

Bordeaux's
Châteaux, nende veinid ja terroir
Jane Anson
Berry Bros ja amp Rudd Press
60 £, 80 $, 70 €, 325 Hiina jüaani, 8500 Jaapani jeeni, 105 SG

Jane Ansoni raamat on mul alles Veinirevolutsioon minu lemmikveini-raamatute riiulil. Kuid looduslikud, mahepõllumajanduslikud ja biodünaamilised veinid tõepoolest häirivad Ansoni päevatööd. Bordeaux on tema métier, tema käsitöö, tema võim. Ta on elanud seal ligi 20 aastat. Ta on nii jünger kui ka meister.

Esimene asi, mida Anson teeb, on lahendada paratamatu küsimus: kas me vajame veel ühte raamatut piirkonnast, mis on tema sõnul olnud „nii laialdaselt kaetud, uuritud, tükeldatud, ära visatud, taasavastatud, selle üle võideldud, armastatud, põlatud… loputa- ja-korrake '. Bordeaux muutub, kinnitab ta. Me võime mõelda Bordeaux'st, nagu oleks see kivisse raiutud, kuid see areneb pidevalt. Kliima muutub, viinamarjakasvatajate uus põlvkond vaatab maailma teisiti. Ja meie käsutuses on teadusuuringud, tehnoloogia ja teadmised, millest kaks aastakümmet tagasi isegi ei kuulnud.

Ta selgitab sissejuhatuses, et kirjutas selle raamatu, sest Bordeaux on nii tuttav, et oleme selle nägemise peaaegu lõpetanud. „Bordeaux’ lähenemisviisi „üks suurus sobib” peatamine on muutumas tähtsamaks kui kunagi varem. ” Osa probleemist on see, et me ei lähene Bordeaux'le nagu Burgundiale, Barolole ja Rhône'ile, uurides ja mõistes veinide tõlgendamiseks mulla ja mikrokliima mosaiiki. Meie ostuotsused kujundavad kulunud klišeed ja vaieldamatud dogmad. Bordeaux's on Ansoni ristisõda, et meid mugavast apaatiast välja raputada.

Raamatust jookseb läbi kaks põhiteemat: Bordeaux terroir ja Bordeaux täna. Vähem ajalugu, rohkem teadust Vähem koht, rohkem inimesi vähem, mis ja miks rohkem. Kuid seda öeldes ei ignoreeri ta põhitõdesid. Bordeaux'i masina ajalugu, viinamarjakasvatuse ja veinivalmistamise traditsioonid ja tehnikad, klassifikatsioonid, äri ja majandus on kõik kaetud kasulike ja seeditavate detailidega. Tõepoolest, tema selgitus ja analüüs mõnevõrra lõhestatud Bordeaux'i müügisüsteemi kohta on üks selgemaid, mida ma lugenud olen-see veenis mind kindlasti, et ma ei taha õukonnaametnikku. Samuti on valgustav tema vestlus juhtiva salastatud kinnisvara anonüümse omanikuga, et saada kulisside tagant ülevaade sellest, kuidas nad hindavad oma en primeur väljaandeid.

Selle raamatu kõige põnevam ja murrangulisem osa on pakitud lehekülgedele 60–85. Siin kaevab Anson sõna otseses mõttes ja metafoorselt sügavale pinna alla ning võitleb kõrvale mõned lihtsad arusaamad, mis meil on Bordeaux ’koha ja bordeaux’ kohta. vein. "Mida kauem olen elanud, Bordeaux'st maitsnud ja sellest kirjutanud, seda pettunum olen siinse terroiri lähenemises", kurdab ta, lisades, et isegi kui võtta arvesse terroiri varjavaid tavasid, on terroiri tegelikkus Bordeaux on tavapäraselt tähelepanuta jäetud või vallandatakse kaubamärgi kasuks.

Selleks kasutas Anson ekspertide teadlaste meeskonna teadmisi, sealhulgas Bordeaux-terroiri uurija ja professor Kees van Leeuwen, Sovivinsi asutaja ja viinamarjakasvataja David Pernet, klimatoloog ja veinivalmistaja Benjamin Bois ning geoloog ja terroirikonsultant Pierre Becheler.

Boisiga vaatab ta põnevat pilti Bordeaux kliimast alates sademete hulgast aastakümnete jooksul kuni viiel temperatuuritsoonil, mis põhinevad küpsuskuupäevadel, näidates kohti, mis on süstemaatiliselt kuivemad, niiskemad, soojemad või jahedamad. See ei mõjuta mitte ainult ostuotsuseid. Näiteks väga kuumal aastal keskenduge jahedamate tsoonide veinidele, kui otsite värskust. Hilissuvine vihmasadu Bordeaux's võis olla konkreetse aastakäigu puhul keskmiselt 60 mm, kuid St-Émilion võis olla 110 mm ja St-Estèphe vaid 10 mm. See muudab nende kahe nimetuse vahel põhjaliku erinevuse võimalikus vintage kvaliteedis. Kliimavööndi andmed teavitavad ka tulevikku. Kliimakaarte analüüsides on võimalik leida uurimata potentsiaaliga piirkondi või tulevasi probleeme.

„Viinamarjaistanduste all: väike geoloogiline draama” viib meid 38 miljoni aasta taha, läbides rikked ja voldid, läbi jääaegade ja liustikevaheliste kohtade, erosiooni ja sadestumise vasaku kalda kuuele kruusaterrassile ja parema kalda paekaljudele . Igal terrassil on erinev lugu: mägipiirkond, kust selle kruus pärineb, aluspõhi, millel see asub, savi või liiva aluspinnad. Anson juhib tähelepanu tohutule erinevusele terrasside kõrguses, kruusade koostises, lubjakivi sügavuses, kruusakoridoride sissetungides paremasse kaldasse ja lubjakivimoodustistesse Gironde'i vasakul kaldal.

Koos Kees van Leeuweniga vaatab ta mulla lugu. Nad kaardistavad Bordeaux ’neli peamist mullatüüpi piirkonna laia pintslitõmbekaardile (näidates selgelt, et vasakkalda kruusa ja parema astme paekivist jutustus on liiga lihtsustatud). Seejärel on neli eraldi mullakaarti (trükitud väravatele, nii et saate kõiki nelja kõrvuti vaadata), kus on üksikasjalik kontroll selle kohta, kust seda mulda leida, kui selle pinnase veinid näitavad oma parimat, selles arenevaid viinamarjasorte. muld, maitseomadus, suured aastakäigud, probleemid ja võrdlusalused. Üksikasjalikkus, mida ta iga sellise kaardiga annab, on tähelepanuväärne. Alates pinnase struktuuri mõju analüüsimisest veele ja soojusülekandele kuni lämmastiku taseme, maitse, vananemisprofiili ja veinistruktuurini on see üks kõige rangemaid ja spetsiifilisemaid uurimusi, mida olen terroiri kohta veel lugenud.

Lisaks kiirele vaatlusele teistele Bordeaux'is leiduvatele mullatüüpidele ja sellele, millises lossis on parim terroir, juhendab Anson meid ka selle kohta, kuidas hinnata Bordeaux'i aastakäiku lihtsa viiepunktilise ilmapõhise kontrollnimekirja kaudu ja seejärel viia see järgmisele mõõtmele ümber kujundades selle terroiri kontekstis. Mulle tundusid tema kommentaarid kuiva valge veini potentsiaali kohta eriti huvitavad-on selge, et Bordeaux'l on palju suurem potentsiaal kvaliteetsete valgete veinide valmistamiseks, kui praegu realiseeritakse. See võib praegu kõlada pühaduseteotusena, kuid 30 aasta pärast võib St-Émilion, mida te klaasi valate, olla valge.

Teises loomingulises, visuaalselt vahistavas ja informatiivses geeniuse löögis on Anson seejärel pühendanud umbes 30 lehekülge kaheleheküljelistele maastikufotodele Bordeaux ’õhust vaadetest,„ et tõsta meie silmi viinapuude alt ”, kirjutab ta ja illustreerida mõningaid selle jaotise punkte ”. Nendel kaunitel värvifotodel, mille autoriks on Jason Lowe, näeme lihtsalt loodusliku topograafia nõrku jooni ja funktsioone, mis on seda piirkonda ja selle veine peenelt kujundanud, erinevalt sõdivalt sirgete viinamarjade ridade ja teede, millel pole just nii kujundas seda piirkonda ja selle veine peenelt.

Sellest ajast alates jagatakse raamat järgmise 500 pluss lehe jaoks alampiirkondade kaupa ja Anson paneb iga nimetuse terroirmikroskoobi alla. Lisaks olulisele taustteabele, nagu suurus, kommuunid, klassifikatsioonid, sortide jaotus ja tootjate arv, annab ta teavet ka nimetamisreeglite, orgaaniliste ja biodünaamiliste mõisate, huvitavate arengute kohta apellatsioonis ja vaatamisväärsuste kohta. Tootjaprofiilid on lühikesed, huvitavad ja informatiivsed - erilist tähelepanu pööratakse jätkusuutlikkuse tavadele ja viinamarjaistanduste muldadele. Need on head profiilid - just see, mida võiksite oodata tema kaliibriga kirjanikult ja eriteadmistelt. Kuid see, mis neid eristab, on lihtsalt kaardiviide. Selle viitega relvastatuna saate vaadata iga alampiirkonna nägusaid, värvikoodidega kõrvuti asetsevaid väravakaarte. Leidke vasakpoolsel kaardil kinnisvara parempoolsel kaardil ümbritseva topograafia suhtes muldade suhtes.

Need hämmastavad, uhiuued kaardid (kokku 58) annavad meile võimaluse näha Bordeaux uues valguses, uues detailsuses, mis ei puuduta omandiõigust, hinnakujundust, ajalugu ega klassifikatsiooni. Need loovad visuaalse tööriista mõnede nimetuste vaheliste seoste mõistmiseks ja naabervalduste vaheliste suurte erinevuste mõistmiseks. Terroiri kaudu selgitab Anson, miks näiteks Listrac on püüdnud haarata ja miks võib sellest saada Bordeaux'i tulevane bioloogilise mitmekesisuse lipulaev. Kõrvuti paiknevate muldade ja üksikute mõisate istutuskaartide põhjal saate mulda mitmekesistada ja mõisa veinistiili ja iseloomu mõista. Seda St-Émilioni piirkonda on kõige masendavalt raskem määratleda veinidega, mis „varieeruvad lõhnavatest ja õrnadest kuni karmide ja põnevalt mineraalsete, kuni meeliülendavate, võimsate ja tugevalt tammepuudega”, viitab Anson terroirile: madal, kõva Astéries lubjakivi kruus liiv liivsavi savi liivsavi Molasses du Fronsadais sügav savine savi kõval lubjakivil lubjarikas pinnas konsolideerimata lubjakivil vana loopealsett üle kruusa kruusa savi kohal. Ja siis on teil platood, orud, tasandikud ja mäenõlvad. Edu selle kõige välja töötamisel.

Hindan eriti seda, et kogu raamatu algusest lõpuni hoiab Anson jätkusuutlikkust esirinnas. Ta rõhutab iga nimetuse ja piirkonna puhul jätkusuutlikkuse tavade ulatust ja seda, millised tootjad töötavad jätkusuutlikult. Tema uudishimu ja austus terroiri vastu on veelgi autentsem tema selge, teadliku ja vankumatu veendumuse kohaselt, et keskkonnahooldus ei ole seotud mitte ainult tõelise terroiri väljendusega, vaid ka selle piirkonna tulevik, mida ta armastab ja austab, on lahutamatult seotud sellega, kuidas seda hallatakse. .

Bordeaux's ei paista silma mitte sellepärast, et see on hästi kirjutatud, hoolikalt uuritud ja esitatud, mis see kindlasti on. Ootasin, et see on just nii ja see vastas minu ootustele. See paistab silma, sest see ei ole piirkonna ja autori tutvustamiseks avaldatud sügavate eriteadmiste kuvamine. See pole ka kirglik paean piirkonna hiilgusele ega terroiri romantikale. See räägib terroirist ja ütleb meile, et Bordeaux on veelgi imelisem ja põnevam, kui me arvasime. Kuid see on kirjutatud väga konkreetse missiooniga, millel on kindel ja praktiline eesmärk, mis põhineb tihedal koostööl oma valdkonna juhtidega teadlastega.

Üks põhjus, miks Anson on terroirist nii kinnisideeks saanud, on see, et ta on üha enam tahtnud mõista, miks teatud Bordeaux ’veinid maitsesid nii, nagu nad tundsid, ja nende hind oli selline, nagu nad olid. Teine põhjus oli „õppida, kuidas neid reegleid saab rakendada väärtuste avastamiseks kohtades, kus vähem tähistatakse, kuid millel on potentsiaal - arvestades soojenemistemperatuuri ja teadlikkust terroiri üksikasjadest - ületada nende staatust”. Teisisõnu annab ta Bordeaux ’joojatele uudishimu, hea maitse ja tagasihoidlikud vahendid seni peidetud koodi võtmeks: esmaklassiline bordeaux hinnaga, mida lihtsurelikud saavad endale lubada. Teaduse ja mustuse kaudu annab ta meile võimaluse teavitada oma ostuotsustest, muutes Bordeaux ’ligipääsetavamaks. Ta ei võta ära müstikat ja maagiat - lihtsalt annab meile pääsemise siseringi.

Bordeaux'l
Lood maailma suurimast veinipiirkonnast ootamatustele
Toimetaja Susan Keevil
Académie du Vin raamatukogu
ISBN 9781913141059
£30

Bordeaux'l on ilmselt kõige paremini kirjeldatav kui novellide antoloogia. Académie du Vini toimetaja Susan Keevil on kirjandusarhiivis ringi tuhninud ja tolmustanud artikleid, mis ulatuvad tagasi aastatesse 1833 ja 1893, kuid tal on õnnestunud veenda ka kirjanike tiimi pakkuma kakskümmend 2020. aasta perspektiivi Bordeaux kohta. Nagu Jane Anson sissejuhatuses märgib, hõlmavad siinsed 47 tükki neli mandrit, kolm sajandit ja 40 kirjanikku. See on päris kogumik!

Keevil alustab eessõnaga: „Bordeaux’ teemal on kirjutatud palju tuhandeid sõnu Samuel Pepysi esimestest napisõnalistest arvustustest filmi „Ho-Bryan” kohta 1663. aastal ”. Ma kahtlustan, et see võib olla tohutu alahinnang. Kui ma vaatan tagasi Cocks & amp Féret'i tohutule hulgale Bordeaux ja selle veinid minu taga oleval riiulil mõtlen, et „paljud miljonid” võivad olla isegi alahinnatud. Mis tekitab sama küsimuse, mille Jane Anson küsib oma ülaltoodud raamatus: kas me tõesti vajame rohkem?

Ta selgitab, et Académie du Vini raamatukogu esialgne eesmärk oli „taastada lugejatele kiri, mida me harva silma jääme, kuid mis annab tõepoolest edasi joodavate veinide olemuse”. Ta kirjutab, et Steven Spurrier otsustas, et parim viis Bordeaux ’d esindada on„ lemmikautorite parimad tükid ”. Arvan, et lõpptootele on sellest laiemast toomisest ja värskete vaatenurkade toomisest kasu olnud - sellised kirjanikud nagu Fiona Beckett, Margaret Rand, Elin McCoy ja isegi 1893. aastast Edith Somerville ja Martin Ross tasakaalustasid bordeaux rohkem -selliste kirjanike nagu Jane Anson, Neal Martin ja varalahkunud Michael Broadbent MW positsioonid.

Keevil on jaotanud kirjutised 10 peatükki, millest igaühel on erinev teema - alates paratamatutest aastakäikude, viinamarjaistanduste ja ajaloo teemadest kuni ebatavalisemate skandaalide ja toiduaineteni. See pole kronoloogiline, kuid algab sellest, mis võib olla klišee: 1982.

Fiona Morrisoni esimene aastakäik Bordeaux'is, 1982. aastal, oli nii kuum, et nad said valides päikesepõletuse ning nad ostsid lihapakkimispiirkonnast hiiglaslikke jääplokke ja panid need käärimise jahutamiseks mahutitesse. See oli aastakäik, mille kriitikud ei tunnistanud ja kaubandus oli lõtv ja üleküpsenud ... kuni noor Robert Parker kuulutas selle suurepäraseks. Ta kirjutas, et "aasta muutis Bordeaux '. See oli aasta, mis pani Bordeauxi teele, et saada „juurdepääsetavaks igal viisil, välja arvatud hind”. See on artikkel, mis kõlab nagu supernoova, tähistades meteoorilist tõusu 1970. aastate kaltsukatelt 21. sajandi kopteriväljaku rikkusteni. Kuid seal on kurbuse ja kahetsuse allhoovus. „Meie maailm oli lihtne maailm,” kirjutab ta sellest saagist aastal 1982. „Meie puhas amatöörlikkus ... 80 meist, kõik istume koos plastist Vichy laudlinadega kaunistatud esilaudade juures, meie purjusolek, traktorite, haagiste, redelite ja voolikute kasutamine see vapustaks tänapäeval kõiki ohutusinspektoreid. Kahjuks kadus see hull kamraadlus sama kiiresti kui uue rikkuse saabumine. ”

See on hea algus. See pole nii klišee, kui ma kartsin.

On ka teistsuguseid teadmisi. Margaret Randilt 2010. aastal, ühel imelisel päeval koos Michel Duclose, düsleksilise pügaja, riikliku pügamismeistriga (Prantsusmaal on selline asi olemas, ma ei tee sind). Tema Jack Russell Leeloo istub koos nendega restoranis toolil ja saab lõunat. Tema nõuanne Randile: lihtsust ei tohi harjuda, sa ei tohi viinapuid väsitada. "Parem on," ütleb ta, "töötada iga päev kaheksa tundi, kui 16 tundi päevas kaks päeva". Kas ta eelistab töötada vanade või noorte viinapuudega, küsib naine temalt. „Kas eelistate imikuid või vanaemasid?” Vastab ta. See on mees, kes kärbib 250 viinapuud tunnis, 150 000 viinapuud aastas, viis miljonit viinapuud 2010. aastaks. Huvitav, kas ta ikka läheb?

James Lawther MW ja Mathieu Chadronnier annavad väga häid ja läbimõeldud teoseid (vastavalt) Petit Verdotile ja jätkusuutlikkusele. Joe Fattorini sinise lükraga riietatud intervjuu Anthony Bartoniga pälvib proua Bartonilt nõtke kommentaari lipsu soovitavuse kohta ja Bartoni kergelt hämmeldunud mõtisklusest Marathon du Médocit jooksva pojapoja kohta: „Huvitav, mida mu esivanemad oleksid arvanud, kui nad teaksid üks nende järeltulijatest jookseks läbi Bordeaux… riietatuna haldjasse. ”Cyril Ray, 1985. aastal, räägib meile, et parun Eric de Rothschild nimetati põhimõtteliselt binokli järgi.

Chx Lafite, Latour, Margaux, Mouton Rothschild, Haut-Brion, Petrus, Ausone, Cheval Blanc ja Yquem vinjetid pakuvad ülevaateid üle poole sajandi. 1974, Cyril Ray Moutonist: "Olen kuulnud ühte Lafite'i Rothschildist ütlemas, et" mulle ei meeldi Mouton, sest mulle ei meeldi Burgundia ". 2020, Hugh Johnson Latouril: kas teadsite, et tal on seal aedades käsi? 2020 kirjutab Neal Martin Petrusel lõbusa visandi jäljendamatust Madame Loubatist oma pühapäeval kirikusse kantud edeva mütsiga mütsiga ning jutustab loo Christian Moueix'st, kes seisis kuuekümnendate aastate lõpus lossi sissepääsu juures ja jagas möödujatele postkaarte. lootust, et nad võivad tulla degusteerima. Need olid päevad.

Võib-olla räägivad mu lemmikreportaaži kogu raamatust inglise-iiri nõod Edith Somerville ja Martin Ross (aka Violet Florence Martin), kes suundusid 1893. aasta sügisel Médocisse, olles relvastatud sülearvutite, eskiisplokkide ja „Kodakiga”. Nende keelepruukides, karsklikult söövitavates tähelepanekutes oli mind õmblustes. "Oleks ei lahke ega tark nimetada äsja ehitatud maja Limericki, Pig Robinsoni või Pork Murphy naabruses, kuid Prantsusmaal on lammas Rothschild nimi, mida hoiavad taotlematud aukartused négociant en vinsNad hakkavad kommenteerima paksude herilaste kohta, kes kogunevad tihedalt ümber pressivate viinamarjade ja on varustatud „intelligentse ülekaaluga”, kes viskas ühe neist keset „usutavat küsimust” filoksera kohta kriiskavasse dervišilaadsesse hullumeelsusesse. Nende üsna jõhker võrdlus Moutoni ja Lafite'i vahel lõppes tundega, mida olen sageli veinireisidel kogenud: „viinamarjakasvatuse üliõpilastena valdas meid oma poosi absurdsus, samas kui härra Z ja Château Lafite'i juht tõid esile fakti tegelikult antifooniliselt ja tõsiselt, ilma umbusuta meie võimetesse… see liigutav usk meie intelligentsusesse oli meile nii au kui ka alandus. ”Nende avatud suuga ringkäigu lõpus parun de Rothschildi privaatses keldris oma sadade tuhandete pudelite klaaridega ütleb härra Z ilma irooniavarjuta: „Ta ei joo seda kõike ära.” Daamid tunnistavad: „Me naersime nõrka itsitust, kelle ülekaal oli öelnud, et oleme muutunud kurnatuks. . "Pildi all võluval vanal fotol, kus kaks daami koos koertega verandal istuvad, on järgmine:"Viinamaal oli nende ainus ettevõtmine veinikirjutamisega. ’Väsinud aeternumis.

Seal on veinikaupmehe ja kriketimängija Ian Maxwell Campbelli terav kirjatükk, mis on kirjutatud 1948. aastal ja kommenteerib bordeaux ’d, mida ta sai sõja -aastatel maitsta. Ta kirjutab: „Võib ainult loota les années de la guerre võib taas tõestada, et hämmeldunud Looduse käsi ei asenda inimese oskustööjõudu ebaõnnestunult. ”Ta kahetseb„ piiravat, peaaegu keelavat kohustust klaari ja heledate veinide suhtes ”, mis sunnib keskklassi jooma õlut, kangeid alkohoolseid jooke ja vaeseid. -kvaliteetne kääritatud puuviljamahl (mitte alati viinamarjamahl). Winston Churchilli kohta märgib ta vähese irooniaga „oma alandlikkuse suursugusust”.

Lood ulatuvad jahutavast jutust juudi Philippe de Rothschildi põgenemisest natside okupeeritud Prantsusmaalt kuni Bordeaux ’veterani Bill Blatchi nõuanneteni, mida Sauternesega süüa (kartulikrõpsud).

Elin McCoy jätab mullad ja veinistiilid kõrvale, mis viitab sellele, et parema ja vasaku kalda erinevuse tõeliseks mõistmiseks vaatame ajalugu, inimesi, kultuuri, ambitsioone ja isegi kliimamuutusi. Jane Anson kirjeldab ekstravagantselt nikerdatud tafti ja satiiniga täidetud voodeid, mida leidub nii paljudes Bordeaux ’lossides ja mis tema arvates oli neis jäistes ja tuuletõmbusega ruumides pigem hädavajadus kui luksus. Ja kui me arvasime, et Rudy Kurniawan on natuke trikimees, on õpetlik lugeda Cyrus Reddingi ülevaadet Inglismaal müüdava ja Bordeaux's valmistatud bordeauxi erinevustest. Orrise juure ja vaarika brändi maitse teie klaarist, keegi?

Freeloaderi mälestused Stephen Brooki artiklis pealkirjaga „Hüpe kultuur” võrreldakse rikkaliku Bordeaux ’ja aruka Burgundia külalislahkuse mudeleid ning lisatakse see konkreetne tähelepanek:„ Olen külastanud Burgundiat ja selle kasvatajaid igal aastal üle kolme aastakümne ning võin loota, kaks kätt, mitu korda on mind kutsutud lõunale jääma, rääkimata õhtusöögist. Ebaõnnestudes lõpeb keskpäeval kell 10.30 kohtumine ja külastajale näidatakse viisakalt ust. Kas olete näljane pärast hommikust maitsmist? See on teie probleem, härra. Mulle tundus see tüütu… ”Tõesti tüütu.

Andrew Caillardi artiklis „Punane kinnisidee: kui Bordeaux kohtus Hiinaga” kommenteerib ta, et „Bordelais on luksusturunduse tegija”. Vastaslehel on foto Hongkongi näitlejannast/modellist Kathy Chow'st. Seisab 3,5 miljoni HK dollari suuruse õlimaali Chen Yifei ees, kannab 15 miljoni HK dollari jadekaelaehet, ja lükkab kaamerasse lämmatava tuuna, hoides samal ajal kinni 80 000 HKD suuruse pudeli Petrus 1961. Christie’s oksjonipressi eelvaade. Jade ja teemantkõrvarõngaste ja prosside eest, mida ta spordib, ei ole hinda antud ega ka disaineri kleidi eest. Ülim turundus või meeleheitlikud meetmed?

Keevil on teinud suurepärast tööd, koondades need erinevad hääled ühtseks tervikuks, ja lõpptulemuseks on elav sümpoosion, mis võib ajas ja teemas edasi -tagasi liikuda, kuid jääb kursiks Bordeaux ’esitamisel nii palju enamat kui en primeur ja Cabernet.


Raamatuarvustused 2020 - Bordeaux

Saskia de Rothschild võis üles kasvada mõnes maailma kõige lõbusamas viinamarjaistanduses, kuid kirjutamine oli tema kirg ja karjäär. Kaks aastat tagasi loobus ta aga ajakirjanikutööst Rahvusvaheline New York Times saada, nagu Jancis ütles, Lafite uueks chatelaine'iks.

Samal aastal tähistas Ch Lafite oma 150. aastapäeva. Stiilis. Rikkalikul õhtusöögil sügaval keldrites maitses Jancis Lafite'i tagasi aastasse 1881. Tema maitsmismärkus selle veini kohta on üsna jahmatav. Saskia mainis toona Jancisele, et paneb Rothschildi pärandiaasta tähistamiseks raamatu kokku ja nüüd, 10 päeva tagasi avaldatud, siin see on. Nagu veinid, pole see odav. Nagu veinid, on see ka üsna rikkalik.

Mulle saadeti raamatu PDF -koopia, nii et ma lähtun füüsilisest esteetikast käepärast oleval teabel: 620 lehte, 257 x 319 mm (10 x 12,5 tolli), kõvakaaneline, läikiv. See on raskekaal. Ja välimuse järgi on see saadaval prantsuse, saksa ja inglise keeles.

Tema eessõnas Almanahh, Saskia de Rothschild kirjutab selle üsna terava lõigu:

„Kui me seda raamatut esimest korda uurima hakkasime, avastasime selle avalduse ajalehe koopiast Le Constitutionnel dateeritud esmaspäeval, 7. septembril 1868: „Hr. Parun James de Rothschild lahkus Pariisist Médocis asuvasse Château Lafitte [sic], mille ta hiljuti ostis. ” See on üks lause, mida mainitakse koos päeva teiste uudistega, kuid minu jaoks tähendab see kõike. See muutis käegakatsutavaks minu vanavanaisa vanaisa külaskäigu sellele maale, mida olen lapsepõlvest alates tundnud nagu oma kätt. Kuulutuses täpsustatakse, et ta reisis Pariisist, sama reisi, mida ma igal nädalal teen. Ma kujutan teda kergesti ette 150 aastat tagasi. Aga kas ta tuli üksi või koos oma naise Bettyga? Ma kujutan ette, et ta sõitis rongiga. Liin Pariis – Bordeaux hakkas ametlikult sõitma 1854. aastal ja on mõistlik, et ta oleks selle võtnud. Niisiis, ta oleks jälginud sama maastikku, mis veereb minust mööda, kuigi teises rütmis, nüüd, kui kiirrong ühendab Pariisi Bordeaux'ga vaid kahe tunni pärast. Seejärel uurisin meie saagikalendrit, et näha, kas sel 7. septembril toimus lossis koristus. Ennäe, 1868. aastal algas viljakoristus 7. septembril. Ta valis õige päeva. Kas ta kõndis saabudes viinapuude ridade vahel? Kas ta surus viinamäetööliste käsi? Ta võitis juba aastaid, kuid võib -olla naiivselt kujutan ette, et tõmbab meeskonnaga lõuna söömiseks tooli üles. Aasta 1868 oli suurepärane, mis tähendab, et lõikus pidi toimuma heas tujus. Harvesterid oleksid kahtlemata naeratanud. Sama naeratus valgustaks Lafite'i meeskonna nägu 2018. aasta oktoobris, 150 aastat hiljem.Tundus, et taevas tõotas selle aastakäigu jaoks legendaarset saaki. ”

Almanahh on uudishimulikult vanamoodne asi. Traditsiooniliselt oli see iga -aastane kalender, mis sisaldas teavet, näiteks astronoomilisi ja meteoroloogilisi prognoose, religioosseid festivale ja muid eelseisva aasta olulisi kuupäevi, aga ka mitmesuguseid piibellooteid - laule ja luulet, tsitaate, nõuandeid, retsepte ja ravi näpunäiteid. Põllumajandustootjatele soovitaks see istutus- ja koristuskuupäevi. Meremeestele, tõusudele ja mõõnadele. See oli üldiselt pigem ennustav kui arhiveerimine, kuigi põhines mineviku kollektiivsetel teadmistel ja tarkustel. Selle eesmärk oli suunata, teavitada ja säilitada jätkuvate elutsüklite ja ringide rütmi, ühendades mineviku tulevikuga turvaliseks ja jõukaks olevikuks.

Lafiit Almanahh pole päris traditsiooniline. See on arhiiv, mitte ennustus, see hõlmab 150 aastat, mitte 12 kuud. See on ühe koha, ühe perekonna ajalugu, retrospektiiv iga 150 aasta kohta, mil de Rothschildid on Ch Lafite'i omandanud, alates päevast, mil parun James de Rothschild ostis kinnistu 8. augustil 1868. Tema visiit 7. septembril, nagu Saskia eespool ütles, võis ta olla esimene kord, kui ta seda kinnisvara külastas. See võis olla ka tema viimane. Ta suri kaks kuud hiljem, 15. novembril 1868.

Kuid seda öeldes peaks kõik muu olema almanahh. Igal sissekandel on ilmateade, aastakäigu tingimused, märkused aastakäigu kohta, degusteerimismärkmed, hinnad ja tootmisandmed, samuti muud märkmed sellel aastal toimunu kohta. See on kalender - pügamise, istutamise, koristamise, pressimise, vananemise ja villimise rütmi ja tsüklite kaudu salvestatud aeg ja aastaajad. See on meteoroloogiliste andmete kogumik: sademed, aastakäigu ilm, pakane ja rahe, iga aastakäigu päikesepaiste, mis on tõmmatud 150 aasta dokumentidest ja kirjadest. See on mineviku tarkuse ja teadmiste kogumik, mis ühendab praeguse hetke (see vein teie klaasis) tulevikuga (see pudel teie keldris). Ja see on kasulik - nii juhend kui ka teatmeteos Lafite veinisõbrale, Lafite veinijoojale, Lafite veiniostjale.

See on täis ka omapäraseid kalliskive: Honoré Daumieri (1808–1879) imelised, satiirilised käsitsi visandatud karikatuurid karmide koristustööde kohta, foto lauast, kus Otto von Bismarck ja Jules Favre, uue Prantsuse välisminister Vabariik, kohtus septembris 1870, et arutada vaherahu, viinamarjaistanduste kaarti 1885. aastal 1901. aastal, kui Lafite'i kinnisvarahaldur märkis alandlikult, et vein on kehv, keskpärane ja lahja, ning müüs kogu saagi kahele négociantile hinnaga 850 franki tonni kohta. Nende külalisteraamatu märkmed hõlmavad 1917. aastal külastanud Ameerika sõdurite allkirju ja nende kunstilisemate külastajate koomiksijoonistusi. Seal on vaatamisväärsuste inventar, pereliikmete kirjad üksteisele, menüüd glamuursetest õhtusöökidest koos VIP-dega, ajaleheartiklid, päevikukanded ja arved.

See, välja arvatud Ch Lafite Rothschild ise, on veenvalt põnev pilk minevikule - ja isegi kui te pole oma elu jooksul nii palju kui Ch Lafite pudelit vaadanud, oleks võimatu neid lehti aeglaselt keerata. aukartust ja emotsioone. Sõja -aastate sissekanded, karmid aastakäigud, kaotuste ajad, tohutud pidustused - kõik hõlmavad inimvaimu olemust. Saskia de Rothschild on teinud nii peenelt teostatud tööd, uurides ja koostades 150 aastat ajalugu, et iga muuseumi kuraator oleks muljet avaldanud - ja kadestaks!

Pildistamise kvaliteet on laitmatu, kujundus on silmapaistev. Nutikalt (või võib-olla ambitsioonikalt?) On igale lehele jäetud piisavalt ruumi, et saaksite lehtedele märkmeid lisada ja kritseldada, lisades oma kommentaare, jooniseid ja muljeid, kui maitsesite teatud aastakäiku ja paberi kujundust. käsileht valiti just sel eesmärgil. Tehke sellest raamatust oma, ”kirjutab Saskia poeetiliselt,„ täpselt nagu pudelid, mis igal aastal meie veinimajast lahkuvad, et teie keldritesse ja klaasidesse jõuaks, jättes teie mällu jälje ”.

Hinna poolest pole see eriti soodne raamat. Kuid siis on see raamat selgelt mõeldud neile, kes saavad endale lubada Lafite'i joomist. Kui olete üks vähestest õnnelikest, siis soovitan kindlasti mitte kunagi tõsta teist klaasi Lafite'i ilma seda avamata Almanahh et näha, kuidas planeedid ja tähed joondusid toona ja praegu.

Bordeaux's
Châteaux, nende veinid ja terroir
Jane Anson
Berry Bros ja amp Rudd Press
60 £, 80 $, 70 €, 325 Hiina jüaani, 8500 Jaapani jeeni, 105 SG

Jane Ansoni raamat on mul alles Veinirevolutsioon minu lemmikveini-raamatute riiulil. Kuid looduslikud, mahepõllumajanduslikud ja biodünaamilised veinid tõepoolest häirivad Ansoni päevatööd. Bordeaux on tema métier, tema käsitöö, tema võim. Ta on elanud seal ligi 20 aastat. Ta on nii jünger kui ka meister.

Esimene asi, mida Anson teeb, on lahendada paratamatu küsimus: kas me vajame veel ühte raamatut piirkonnast, mis on tema sõnul olnud „nii laialdaselt kaetud, uuritud, tükeldatud, ära visatud, taasavastatud, selle üle võideldud, armastatud, põlatud… loputa- ja-korrake '. Bordeaux muutub, kinnitab ta. Me võime mõelda Bordeaux'st, nagu oleks see kivisse raiutud, kuid see areneb pidevalt. Kliima muutub, viinamarjakasvatajate uus põlvkond vaatab maailma teisiti. Ja meie käsutuses on teadusuuringud, tehnoloogia ja teadmised, millest kaks aastakümmet tagasi isegi ei kuulnud.

Ta selgitab sissejuhatuses, et kirjutas selle raamatu, sest Bordeaux on nii tuttav, et oleme selle nägemise peaaegu lõpetanud. „Bordeaux’ lähenemisviisi „üks suurus sobib” peatamine on muutumas tähtsamaks kui kunagi varem. ” Osa probleemist on see, et me ei lähene Bordeaux'le nagu Burgundiale, Barolole ja Rhône'ile, uurides ja mõistes veinide tõlgendamiseks mulla ja mikrokliima mosaiiki. Meie ostuotsused kujundavad kulunud klišeed ja vaieldamatud dogmad. Bordeaux's on Ansoni ristisõda, et meid mugavast apaatiast välja raputada.

Raamatust jookseb läbi kaks põhiteemat: Bordeaux terroir ja Bordeaux täna. Vähem ajalugu, rohkem teadust Vähem koht, rohkem inimesi vähem, mis ja miks rohkem. Kuid seda öeldes ei ignoreeri ta põhitõdesid. Bordeaux'i masina ajalugu, viinamarjakasvatuse ja veinivalmistamise traditsioonid ja tehnikad, klassifikatsioonid, äri ja majandus on kõik kaetud kasulike ja seeditavate detailidega. Tõepoolest, tema selgitus ja analüüs mõnevõrra lõhestatud Bordeaux'i müügisüsteemi kohta on üks selgemaid, mida ma lugenud olen-see veenis mind kindlasti, et ma ei taha õukonnaametnikku. Samuti on valgustav tema vestlus juhtiva salastatud kinnisvara anonüümse omanikuga, et saada kulisside tagant ülevaade sellest, kuidas nad hindavad oma en primeur väljaandeid.

Selle raamatu kõige põnevam ja murrangulisem osa on pakitud lehekülgedele 60–85. Siin kaevab Anson sõna otseses mõttes ja metafoorselt sügavale pinna alla ning võitleb kõrvale mõned lihtsad arusaamad, mis meil on Bordeaux ’koha ja bordeaux’ kohta. vein. "Mida kauem olen elanud, Bordeaux'st maitsnud ja sellest kirjutanud, seda pettunum olen siinse terroiri lähenemises", kurdab ta, lisades, et isegi kui võtta arvesse terroiri varjavaid tavasid, on terroiri tegelikkus Bordeaux on tavapäraselt tähelepanuta jäetud või vallandatakse kaubamärgi kasuks.

Selleks kasutas Anson ekspertide teadlaste meeskonna teadmisi, sealhulgas Bordeaux-terroiri uurija ja professor Kees van Leeuwen, Sovivinsi asutaja ja viinamarjakasvataja David Pernet, klimatoloog ja veinivalmistaja Benjamin Bois ning geoloog ja terroirikonsultant Pierre Becheler.

Boisiga vaatab ta põnevat pilti Bordeaux kliimast alates sademete hulgast aastakümnete jooksul kuni viiel temperatuuritsoonil, mis põhinevad küpsuskuupäevadel, näidates kohti, mis on süstemaatiliselt kuivemad, niiskemad, soojemad või jahedamad. See ei mõjuta mitte ainult ostuotsuseid. Näiteks väga kuumal aastal keskenduge jahedamate tsoonide veinidele, kui otsite värskust. Hilissuvine vihmasadu Bordeaux's võis olla konkreetse aastakäigu puhul keskmiselt 60 mm, kuid St-Émilion võis olla 110 mm ja St-Estèphe vaid 10 mm. See muudab nende kahe nimetuse vahel põhjaliku erinevuse võimalikus vintage kvaliteedis. Kliimavööndi andmed teavitavad ka tulevikku. Kliimakaarte analüüsides on võimalik leida uurimata potentsiaaliga piirkondi või tulevasi probleeme.

„Viinamarjaistanduste all: väike geoloogiline draama” viib meid 38 miljoni aasta taha, läbides rikked ja voldid, läbi jääaegade ja liustikevaheliste kohtade, erosiooni ja sadestumise vasaku kalda kuuele kruusaterrassile ja parema kalda paekaljudele . Igal terrassil on erinev lugu: mägipiirkond, kust selle kruus pärineb, aluspõhi, millel see asub, savi või liiva aluspinnad. Anson juhib tähelepanu tohutule erinevusele terrasside kõrguses, kruusade koostises, lubjakivi sügavuses, kruusakoridoride sissetungides paremasse kaldasse ja lubjakivimoodustistesse Gironde'i vasakul kaldal.

Koos Kees van Leeuweniga vaatab ta mulla lugu. Nad kaardistavad Bordeaux ’neli peamist mullatüüpi piirkonna laia pintslitõmbekaardile (näidates selgelt, et vasakkalda kruusa ja parema astme paekivist jutustus on liiga lihtsustatud). Seejärel on neli eraldi mullakaarti (trükitud väravatele, nii et saate kõiki nelja kõrvuti vaadata), kus on üksikasjalik kontroll selle kohta, kust seda mulda leida, kui selle pinnase veinid näitavad oma parimat, selles arenevaid viinamarjasorte. muld, maitseomadus, suured aastakäigud, probleemid ja võrdlusalused. Üksikasjalikkus, mida ta iga sellise kaardiga annab, on tähelepanuväärne. Alates pinnase struktuuri mõju analüüsimisest veele ja soojusülekandele kuni lämmastiku taseme, maitse, vananemisprofiili ja veinistruktuurini on see üks kõige rangemaid ja spetsiifilisemaid uurimusi, mida olen terroiri kohta veel lugenud.

Lisaks kiirele vaatlusele teistele Bordeaux'is leiduvatele mullatüüpidele ja sellele, millises lossis on parim terroir, juhendab Anson meid ka selle kohta, kuidas hinnata Bordeaux'i aastakäiku lihtsa viiepunktilise ilmapõhise kontrollnimekirja kaudu ja seejärel viia see järgmisele mõõtmele ümber kujundades selle terroiri kontekstis. Mulle tundusid tema kommentaarid kuiva valge veini potentsiaali kohta eriti huvitavad-on selge, et Bordeaux'l on palju suurem potentsiaal kvaliteetsete valgete veinide valmistamiseks, kui praegu realiseeritakse. See võib praegu kõlada pühaduseteotusena, kuid 30 aasta pärast võib St-Émilion, mida te klaasi valate, olla valge.

Teises loomingulises, visuaalselt vahistavas ja informatiivses geeniuse löögis on Anson seejärel pühendanud umbes 30 lehekülge kaheleheküljelistele maastikufotodele Bordeaux ’õhust vaadetest,„ et tõsta meie silmi viinapuude alt ”, kirjutab ta ja illustreerida mõningaid selle jaotise punkte ”. Nendel kaunitel värvifotodel, mille autoriks on Jason Lowe, näeme lihtsalt loodusliku topograafia nõrku jooni ja funktsioone, mis on seda piirkonda ja selle veine peenelt kujundanud, erinevalt sõdivalt sirgete viinamarjade ridade ja teede, millel pole just nii kujundas seda piirkonda ja selle veine peenelt.

Sellest ajast alates jagatakse raamat järgmise 500 pluss lehe jaoks alampiirkondade kaupa ja Anson paneb iga nimetuse terroirmikroskoobi alla. Lisaks olulisele taustteabele, nagu suurus, kommuunid, klassifikatsioonid, sortide jaotus ja tootjate arv, annab ta teavet ka nimetamisreeglite, orgaaniliste ja biodünaamiliste mõisate, huvitavate arengute kohta apellatsioonis ja vaatamisväärsuste kohta. Tootjaprofiilid on lühikesed, huvitavad ja informatiivsed - erilist tähelepanu pööratakse jätkusuutlikkuse tavadele ja viinamarjaistanduste muldadele. Need on head profiilid - just see, mida võiksite oodata tema kaliibriga kirjanikult ja eriteadmistelt. Kuid see, mis neid eristab, on lihtsalt kaardiviide. Selle viitega relvastatuna saate vaadata iga alampiirkonna nägusaid, värvikoodidega kõrvuti asetsevaid väravakaarte. Leidke vasakpoolsel kaardil kinnisvara parempoolsel kaardil ümbritseva topograafia suhtes muldade suhtes.

Need hämmastavad, uhiuued kaardid (kokku 58) annavad meile võimaluse näha Bordeaux uues valguses, uues detailsuses, mis ei puuduta omandiõigust, hinnakujundust, ajalugu ega klassifikatsiooni. Need loovad visuaalse tööriista mõnede nimetuste vaheliste seoste mõistmiseks ja naabervalduste vaheliste suurte erinevuste mõistmiseks. Terroiri kaudu selgitab Anson, miks näiteks Listrac on püüdnud haarata ja miks võib sellest saada Bordeaux'i tulevane bioloogilise mitmekesisuse lipulaev. Kõrvuti paiknevate muldade ja üksikute mõisate istutuskaartide põhjal saate mulda mitmekesistada ja mõisa veinistiili ja iseloomu mõista. Seda St-Émilioni piirkonda on kõige masendavalt raskem määratleda veinidega, mis „varieeruvad lõhnavatest ja õrnadest kuni karmide ja põnevalt mineraalsete, kuni meeliülendavate, võimsate ja tugevalt tammepuudega”, viitab Anson terroirile: madal, kõva Astéries lubjakivi kruus liiv liivsavi savi liivsavi Molasses du Fronsadais sügav savine savi kõval lubjakivil lubjarikas pinnas konsolideerimata lubjakivil vana loopealsett üle kruusa kruusa savi kohal. Ja siis on teil platood, orud, tasandikud ja mäenõlvad. Edu selle kõige välja töötamisel.

Hindan eriti seda, et kogu raamatu algusest lõpuni hoiab Anson jätkusuutlikkust esirinnas. Ta rõhutab iga nimetuse ja piirkonna puhul jätkusuutlikkuse tavade ulatust ja seda, millised tootjad töötavad jätkusuutlikult. Tema uudishimu ja austus terroiri vastu on veelgi autentsem tema selge, teadliku ja vankumatu veendumuse kohaselt, et keskkonnahooldus ei ole seotud mitte ainult tõelise terroiri väljendusega, vaid ka selle piirkonna tulevik, mida ta armastab ja austab, on lahutamatult seotud sellega, kuidas seda hallatakse. .

Bordeaux's ei paista silma mitte sellepärast, et see on hästi kirjutatud, hoolikalt uuritud ja esitatud, mis see kindlasti on. Ootasin, et see on just nii ja see vastas minu ootustele. See paistab silma, sest see ei ole piirkonna ja autori tutvustamiseks avaldatud sügavate eriteadmiste kuvamine. See pole ka kirglik paean piirkonna hiilgusele ega terroiri romantikale. See räägib terroirist ja ütleb meile, et Bordeaux on veelgi imelisem ja põnevam, kui me arvasime. Kuid see on kirjutatud väga konkreetse missiooniga, millel on kindel ja praktiline eesmärk, mis põhineb tihedal koostööl oma valdkonna juhtidega teadlastega.

Üks põhjus, miks Anson on terroirist nii kinnisideeks saanud, on see, et ta on üha enam tahtnud mõista, miks teatud Bordeaux ’veinid maitsesid nii, nagu nad tundsid, ja nende hind oli selline, nagu nad olid. Teine põhjus oli „õppida, kuidas neid reegleid saab rakendada väärtuste avastamiseks kohtades, kus vähem tähistatakse, kuid millel on potentsiaal - arvestades soojenemistemperatuuri ja teadlikkust terroiri üksikasjadest - ületada nende staatust”. Teisisõnu annab ta Bordeaux ’joojatele uudishimu, hea maitse ja tagasihoidlikud vahendid seni peidetud koodi võtmeks: esmaklassiline bordeaux hinnaga, mida lihtsurelikud saavad endale lubada. Teaduse ja mustuse kaudu annab ta meile võimaluse teavitada oma ostuotsustest, muutes Bordeaux ’ligipääsetavamaks. Ta ei võta ära müstikat ja maagiat - lihtsalt annab meile pääsemise siseringi.

Bordeaux'l
Lood maailma suurimast veinipiirkonnast ootamatustele
Toimetaja Susan Keevil
Académie du Vin raamatukogu
ISBN 9781913141059
£30

Bordeaux'l on ilmselt kõige paremini kirjeldatav kui novellide antoloogia. Académie du Vini toimetaja Susan Keevil on kirjandusarhiivis ringi tuhninud ja tolmustanud artikleid, mis ulatuvad tagasi aastatesse 1833 ja 1893, kuid tal on õnnestunud veenda ka kirjanike tiimi pakkuma kakskümmend 2020. aasta perspektiivi Bordeaux kohta. Nagu Jane Anson sissejuhatuses märgib, hõlmavad siinsed 47 tükki neli mandrit, kolm sajandit ja 40 kirjanikku. See on päris kogumik!

Keevil alustab eessõnaga: „Bordeaux’ teemal on kirjutatud palju tuhandeid sõnu Samuel Pepysi esimestest napisõnalistest arvustustest filmi „Ho-Bryan” kohta 1663. aastal ”. Ma kahtlustan, et see võib olla tohutu alahinnang. Kui ma vaatan tagasi Cocks & amp Féret'i tohutule hulgale Bordeaux ja selle veinid minu taga oleval riiulil mõtlen, et „paljud miljonid” võivad olla isegi alahinnatud. Mis tekitab sama küsimuse, mille Jane Anson küsib oma ülaltoodud raamatus: kas me tõesti vajame rohkem?

Ta selgitab, et Académie du Vini raamatukogu esialgne eesmärk oli „taastada lugejatele kiri, mida me harva silma jääme, kuid mis annab tõepoolest edasi joodavate veinide olemuse”. Ta kirjutab, et Steven Spurrier otsustas, et parim viis Bordeaux ’d esindada on„ lemmikautorite parimad tükid ”. Arvan, et lõpptootele on sellest laiemast toomisest ja värskete vaatenurkade toomisest kasu olnud - sellised kirjanikud nagu Fiona Beckett, Margaret Rand, Elin McCoy ja isegi 1893. aastast Edith Somerville ja Martin Ross tasakaalustasid bordeaux rohkem -selliste kirjanike nagu Jane Anson, Neal Martin ja varalahkunud Michael Broadbent MW positsioonid.

Keevil on jaotanud kirjutised 10 peatükki, millest igaühel on erinev teema - alates paratamatutest aastakäikude, viinamarjaistanduste ja ajaloo teemadest kuni ebatavalisemate skandaalide ja toiduaineteni. See pole kronoloogiline, kuid algab sellest, mis võib olla klišee: 1982.

Fiona Morrisoni esimene aastakäik Bordeaux'is, 1982. aastal, oli nii kuum, et nad said valides päikesepõletuse ning nad ostsid lihapakkimispiirkonnast hiiglaslikke jääplokke ja panid need käärimise jahutamiseks mahutitesse. See oli aastakäik, mille kriitikud ei tunnistanud ja kaubandus oli lõtv ja üleküpsenud ... kuni noor Robert Parker kuulutas selle suurepäraseks. Ta kirjutas, et "aasta muutis Bordeaux '. See oli aasta, mis pani Bordeauxi teele, et saada „juurdepääsetavaks igal viisil, välja arvatud hind”. See on artikkel, mis kõlab nagu supernoova, tähistades meteoorilist tõusu 1970. aastate kaltsukatelt 21. sajandi kopteriväljaku rikkusteni.Kuid seal on kurbuse ja kahetsuse allhoovus. „Meie maailm oli lihtne maailm,” kirjutab ta sellest saagist aastal 1982. „Meie puhas amatöörlikkus ... 80 meist, kõik istume koos plastist Vichy laudlinadega kaunistatud esilaudade juures, meie purjusolek, traktorite, haagiste, redelite ja voolikute kasutamine see vapustaks tänapäeval kõiki ohutusinspektoreid. Kahjuks kadus see hull kamraadlus sama kiiresti kui uue rikkuse saabumine. ”

See on hea algus. See pole nii klišee, kui ma kartsin.

On ka teistsuguseid teadmisi. Margaret Randilt 2010. aastal, ühel imelisel päeval koos Michel Duclose, düsleksilise pügaja, riikliku pügamismeistriga (Prantsusmaal on selline asi olemas, ma ei tee sind). Tema Jack Russell Leeloo istub koos nendega restoranis toolil ja saab lõunat. Tema nõuanne Randile: lihtsust ei tohi harjuda, sa ei tohi viinapuid väsitada. "Parem on," ütleb ta, "töötada iga päev kaheksa tundi, kui 16 tundi päevas kaks päeva". Kas ta eelistab töötada vanade või noorte viinapuudega, küsib naine temalt. „Kas eelistate imikuid või vanaemasid?” Vastab ta. See on mees, kes kärbib 250 viinapuud tunnis, 150 000 viinapuud aastas, viis miljonit viinapuud 2010. aastaks. Huvitav, kas ta ikka läheb?

James Lawther MW ja Mathieu Chadronnier annavad väga häid ja läbimõeldud teoseid (vastavalt) Petit Verdotile ja jätkusuutlikkusele. Joe Fattorini sinise lükraga riietatud intervjuu Anthony Bartoniga pälvib proua Bartonilt nõtke kommentaari lipsu soovitavuse kohta ja Bartoni kergelt hämmeldunud mõtisklusest Marathon du Médocit jooksva pojapoja kohta: „Huvitav, mida mu esivanemad oleksid arvanud, kui nad teaksid üks nende järeltulijatest jookseks läbi Bordeaux… riietatuna haldjasse. ”Cyril Ray, 1985. aastal, räägib meile, et parun Eric de Rothschild nimetati põhimõtteliselt binokli järgi.

Chx Lafite, Latour, Margaux, Mouton Rothschild, Haut-Brion, Petrus, Ausone, Cheval Blanc ja Yquem vinjetid pakuvad ülevaateid üle poole sajandi. 1974, Cyril Ray Moutonist: "Olen kuulnud ühte Lafite'i Rothschildist ütlemas, et" mulle ei meeldi Mouton, sest mulle ei meeldi Burgundia ". 2020, Hugh Johnson Latouril: kas teadsite, et tal on seal aedades käsi? 2020 kirjutab Neal Martin Petrusel lõbusa visandi jäljendamatust Madame Loubatist oma pühapäeval kirikusse kantud edeva mütsiga mütsiga ning jutustab loo Christian Moueix'st, kes seisis kuuekümnendate aastate lõpus lossi sissepääsu juures ja jagas möödujatele postkaarte. lootust, et nad võivad tulla degusteerima. Need olid päevad.

Võib-olla räägivad mu lemmikreportaaži kogu raamatust inglise-iiri nõod Edith Somerville ja Martin Ross (aka Violet Florence Martin), kes suundusid 1893. aasta sügisel Médocisse, olles relvastatud sülearvutite, eskiisplokkide ja „Kodakiga”. Nende keelepruukides, karsklikult söövitavates tähelepanekutes oli mind õmblustes. "Oleks ei lahke ega tark nimetada äsja ehitatud maja Limericki, Pig Robinsoni või Pork Murphy naabruses, kuid Prantsusmaal on lammas Rothschild nimi, mida hoiavad taotlematud aukartused négociant en vinsNad hakkavad kommenteerima paksude herilaste kohta, kes kogunevad tihedalt ümber pressivate viinamarjade ja on varustatud „intelligentse ülekaaluga”, kes viskas ühe neist keset „usutavat küsimust” filoksera kohta kriiskavasse dervišilaadsesse hullumeelsusesse. Nende üsna jõhker võrdlus Moutoni ja Lafite'i vahel lõppes tundega, mida olen sageli veinireisidel kogenud: „viinamarjakasvatuse üliõpilastena valdas meid oma poosi absurdsus, samas kui härra Z ja Château Lafite'i juht tõid esile fakti tegelikult antifooniliselt ja tõsiselt, ilma umbusuta meie võimetesse… see liigutav usk meie intelligentsusesse oli meile nii au kui ka alandus. ”Nende avatud suuga ringkäigu lõpus parun de Rothschildi privaatses keldris oma sadade tuhandete pudelite klaaridega ütleb härra Z ilma irooniavarjuta: „Ta ei joo seda kõike ära.” Daamid tunnistavad: „Me naersime nõrka itsitust, kelle ülekaal oli öelnud, et oleme muutunud kurnatuks. . "Pildi all võluval vanal fotol, kus kaks daami koos koertega verandal istuvad, on järgmine:"Viinamaal oli nende ainus ettevõtmine veinikirjutamisega. ’Väsinud aeternumis.

Seal on veinikaupmehe ja kriketimängija Ian Maxwell Campbelli terav kirjatükk, mis on kirjutatud 1948. aastal ja kommenteerib bordeaux ’d, mida ta sai sõja -aastatel maitsta. Ta kirjutab: „Võib ainult loota les années de la guerre võib taas tõestada, et hämmeldunud Looduse käsi ei asenda inimese oskustööjõudu ebaõnnestunult. ”Ta kahetseb„ piiravat, peaaegu keelavat kohustust klaari ja heledate veinide suhtes ”, mis sunnib keskklassi jooma õlut, kangeid alkohoolseid jooke ja vaeseid. -kvaliteetne kääritatud puuviljamahl (mitte alati viinamarjamahl). Winston Churchilli kohta märgib ta vähese irooniaga „oma alandlikkuse suursugusust”.

Lood ulatuvad jahutavast jutust juudi Philippe de Rothschildi põgenemisest natside okupeeritud Prantsusmaalt kuni Bordeaux ’veterani Bill Blatchi nõuanneteni, mida Sauternesega süüa (kartulikrõpsud).

Elin McCoy jätab mullad ja veinistiilid kõrvale, mis viitab sellele, et parema ja vasaku kalda erinevuse tõeliseks mõistmiseks vaatame ajalugu, inimesi, kultuuri, ambitsioone ja isegi kliimamuutusi. Jane Anson kirjeldab ekstravagantselt nikerdatud tafti ja satiiniga täidetud voodeid, mida leidub nii paljudes Bordeaux ’lossides ja mis tema arvates oli neis jäistes ja tuuletõmbusega ruumides pigem hädavajadus kui luksus. Ja kui me arvasime, et Rudy Kurniawan on natuke trikimees, on õpetlik lugeda Cyrus Reddingi ülevaadet Inglismaal müüdava ja Bordeaux's valmistatud bordeauxi erinevustest. Orrise juure ja vaarika brändi maitse teie klaarist, keegi?

Freeloaderi mälestused Stephen Brooki artiklis pealkirjaga „Hüpe kultuur” võrreldakse rikkaliku Bordeaux ’ja aruka Burgundia külalislahkuse mudeleid ning lisatakse see konkreetne tähelepanek:„ Olen külastanud Burgundiat ja selle kasvatajaid igal aastal üle kolme aastakümne ning võin loota, kaks kätt, mitu korda on mind kutsutud lõunale jääma, rääkimata õhtusöögist. Ebaõnnestudes lõpeb keskpäeval kell 10.30 kohtumine ja külastajale näidatakse viisakalt ust. Kas olete näljane pärast hommikust maitsmist? See on teie probleem, härra. Mulle tundus see tüütu… ”Tõesti tüütu.

Andrew Caillardi artiklis „Punane kinnisidee: kui Bordeaux kohtus Hiinaga” kommenteerib ta, et „Bordelais on luksusturunduse tegija”. Vastaslehel on foto Hongkongi näitlejannast/modellist Kathy Chow'st. Seisab 3,5 miljoni HK dollari suuruse õlimaali Chen Yifei ees, kannab 15 miljoni HK dollari jadekaelaehet, ja lükkab kaamerasse lämmatava tuuna, hoides samal ajal kinni 80 000 HKD suuruse pudeli Petrus 1961. Christie’s oksjonipressi eelvaade. Jade ja teemantkõrvarõngaste ja prosside eest, mida ta spordib, ei ole hinda antud ega ka disaineri kleidi eest. Ülim turundus või meeleheitlikud meetmed?

Keevil on teinud suurepärast tööd, koondades need erinevad hääled ühtseks tervikuks, ja lõpptulemuseks on elav sümpoosion, mis võib ajas ja teemas edasi -tagasi liikuda, kuid jääb kursiks Bordeaux ’esitamisel nii palju enamat kui en primeur ja Cabernet.


Raamatuarvustused 2020 - Bordeaux

Saskia de Rothschild võis üles kasvada mõnes maailma kõige lõbusamas viinamarjaistanduses, kuid kirjutamine oli tema kirg ja karjäär. Kaks aastat tagasi loobus ta aga ajakirjanikutööst Rahvusvaheline New York Times saada, nagu Jancis ütles, Lafite uueks chatelaine'iks.

Samal aastal tähistas Ch Lafite oma 150. aastapäeva. Stiilis. Rikkalikul õhtusöögil sügaval keldrites maitses Jancis Lafite'i tagasi aastasse 1881. Tema maitsmismärkus selle veini kohta on üsna jahmatav. Saskia mainis toona Jancisele, et paneb Rothschildi pärandiaasta tähistamiseks raamatu kokku ja nüüd, 10 päeva tagasi avaldatud, siin see on. Nagu veinid, pole see odav. Nagu veinid, on see ka üsna rikkalik.

Mulle saadeti raamatu PDF -koopia, nii et ma lähtun füüsilisest esteetikast käepärast oleval teabel: 620 lehte, 257 x 319 mm (10 x 12,5 tolli), kõvakaaneline, läikiv. See on raskekaal. Ja välimuse järgi on see saadaval prantsuse, saksa ja inglise keeles.

Tema eessõnas Almanahh, Saskia de Rothschild kirjutab selle üsna terava lõigu:

„Kui me seda raamatut esimest korda uurima hakkasime, avastasime selle avalduse ajalehe koopiast Le Constitutionnel dateeritud esmaspäeval, 7. septembril 1868: „Hr. Parun James de Rothschild lahkus Pariisist Médocis asuvasse Château Lafitte [sic], mille ta hiljuti ostis. ” See on üks lause, mida mainitakse koos päeva teiste uudistega, kuid minu jaoks tähendab see kõike. See muutis käegakatsutavaks minu vanavanaisa vanaisa külaskäigu sellele maale, mida olen lapsepõlvest alates tundnud nagu oma kätt. Kuulutuses täpsustatakse, et ta reisis Pariisist, sama reisi, mida ma igal nädalal teen. Ma kujutan teda kergesti ette 150 aastat tagasi. Aga kas ta tuli üksi või koos oma naise Bettyga? Ma kujutan ette, et ta sõitis rongiga. Liin Pariis – Bordeaux hakkas ametlikult sõitma 1854. aastal ja on mõistlik, et ta oleks selle võtnud. Niisiis, ta oleks jälginud sama maastikku, mis veereb minust mööda, kuigi teises rütmis, nüüd, kui kiirrong ühendab Pariisi Bordeaux'ga vaid kahe tunni pärast. Seejärel uurisin meie saagikalendrit, et näha, kas sel 7. septembril toimus lossis koristus. Ennäe, 1868. aastal algas viljakoristus 7. septembril. Ta valis õige päeva. Kas ta kõndis saabudes viinapuude ridade vahel? Kas ta surus viinamäetööliste käsi? Ta võitis juba aastaid, kuid võib -olla naiivselt kujutan ette, et tõmbab meeskonnaga lõuna söömiseks tooli üles. Aasta 1868 oli suurepärane, mis tähendab, et lõikus pidi toimuma heas tujus. Harvesterid oleksid kahtlemata naeratanud. Sama naeratus valgustaks Lafite'i meeskonna nägu 2018. aasta oktoobris, 150 aastat hiljem. Tundus, et taevas tõotas selle aastakäigu jaoks legendaarset saaki. ”

Almanahh on uudishimulikult vanamoodne asi. Traditsiooniliselt oli see iga -aastane kalender, mis sisaldas teavet, näiteks astronoomilisi ja meteoroloogilisi prognoose, religioosseid festivale ja muid eelseisva aasta olulisi kuupäevi, aga ka mitmesuguseid piibellooteid - laule ja luulet, tsitaate, nõuandeid, retsepte ja ravi näpunäiteid. Põllumajandustootjatele soovitaks see istutus- ja koristuskuupäevi. Meremeestele, tõusudele ja mõõnadele. See oli üldiselt pigem ennustav kui arhiveerimine, kuigi põhines mineviku kollektiivsetel teadmistel ja tarkustel. Selle eesmärk oli suunata, teavitada ja säilitada jätkuvate elutsüklite ja ringide rütmi, ühendades mineviku tulevikuga turvaliseks ja jõukaks olevikuks.

Lafiit Almanahh pole päris traditsiooniline. See on arhiiv, mitte ennustus, see hõlmab 150 aastat, mitte 12 kuud. See on ühe koha, ühe perekonna ajalugu, retrospektiiv iga 150 aasta kohta, mil de Rothschildid on Ch Lafite'i omandanud, alates päevast, mil parun James de Rothschild ostis kinnistu 8. augustil 1868. Tema visiit 7. septembril, nagu Saskia eespool ütles, võis ta olla esimene kord, kui ta seda kinnisvara külastas. See võis olla ka tema viimane. Ta suri kaks kuud hiljem, 15. novembril 1868.

Kuid seda öeldes peaks kõik muu olema almanahh. Igal sissekandel on ilmateade, aastakäigu tingimused, märkused aastakäigu kohta, degusteerimismärkmed, hinnad ja tootmisandmed, samuti muud märkmed sellel aastal toimunu kohta. See on kalender - pügamise, istutamise, koristamise, pressimise, vananemise ja villimise rütmi ja tsüklite kaudu salvestatud aeg ja aastaajad. See on meteoroloogiliste andmete kogumik: sademed, aastakäigu ilm, pakane ja rahe, iga aastakäigu päikesepaiste, mis on tõmmatud 150 aasta dokumentidest ja kirjadest. See on mineviku tarkuse ja teadmiste kogumik, mis ühendab praeguse hetke (see vein teie klaasis) tulevikuga (see pudel teie keldris). Ja see on kasulik - nii juhend kui ka teatmeteos Lafite veinisõbrale, Lafite veinijoojale, Lafite veiniostjale.

See on täis ka omapäraseid kalliskive: Honoré Daumieri (1808–1879) imelised, satiirilised käsitsi visandatud karikatuurid karmide koristustööde kohta, foto lauast, kus Otto von Bismarck ja Jules Favre, uue Prantsuse välisminister Vabariik, kohtus septembris 1870, et arutada vaherahu, viinamarjaistanduste kaarti 1885. aastal 1901. aastal, kui Lafite'i kinnisvarahaldur märkis alandlikult, et vein on kehv, keskpärane ja lahja, ning müüs kogu saagi kahele négociantile hinnaga 850 franki tonni kohta. Nende külalisteraamatu märkmed hõlmavad 1917. aastal külastanud Ameerika sõdurite allkirju ja nende kunstilisemate külastajate koomiksijoonistusi. Seal on vaatamisväärsuste inventar, pereliikmete kirjad üksteisele, menüüd glamuursetest õhtusöökidest koos VIP-dega, ajaleheartiklid, päevikukanded ja arved.

See, välja arvatud Ch Lafite Rothschild ise, on veenvalt põnev pilk minevikule - ja isegi kui te pole oma elu jooksul nii palju kui Ch Lafite pudelit vaadanud, oleks võimatu neid lehti aeglaselt keerata. aukartust ja emotsioone. Sõja -aastate sissekanded, karmid aastakäigud, kaotuste ajad, tohutud pidustused - kõik hõlmavad inimvaimu olemust. Saskia de Rothschild on teinud nii peenelt teostatud tööd, uurides ja koostades 150 aastat ajalugu, et iga muuseumi kuraator oleks muljet avaldanud - ja kadestaks!

Pildistamise kvaliteet on laitmatu, kujundus on silmapaistev. Nutikalt (või võib-olla ambitsioonikalt?) On igale lehele jäetud piisavalt ruumi, et saaksite lehtedele märkmeid lisada ja kritseldada, lisades oma kommentaare, jooniseid ja muljeid, kui maitsesite teatud aastakäiku ja paberi kujundust. käsileht valiti just sel eesmärgil. Tehke sellest raamatust oma, ”kirjutab Saskia poeetiliselt,„ täpselt nagu pudelid, mis igal aastal meie veinimajast lahkuvad, et teie keldritesse ja klaasidesse jõuaks, jättes teie mällu jälje ”.

Hinna poolest pole see eriti soodne raamat. Kuid siis on see raamat selgelt mõeldud neile, kes saavad endale lubada Lafite'i joomist. Kui olete üks vähestest õnnelikest, siis soovitan kindlasti mitte kunagi tõsta teist klaasi Lafite'i ilma seda avamata Almanahh et näha, kuidas planeedid ja tähed joondusid toona ja praegu.

Bordeaux's
Châteaux, nende veinid ja terroir
Jane Anson
Berry Bros ja amp Rudd Press
60 £, 80 $, 70 €, 325 Hiina jüaani, 8500 Jaapani jeeni, 105 SG

Jane Ansoni raamat on mul alles Veinirevolutsioon minu lemmikveini-raamatute riiulil. Kuid looduslikud, mahepõllumajanduslikud ja biodünaamilised veinid tõepoolest häirivad Ansoni päevatööd. Bordeaux on tema métier, tema käsitöö, tema võim. Ta on elanud seal ligi 20 aastat. Ta on nii jünger kui ka meister.

Esimene asi, mida Anson teeb, on lahendada paratamatu küsimus: kas me vajame veel ühte raamatut piirkonnast, mis on tema sõnul olnud „nii laialdaselt kaetud, uuritud, tükeldatud, ära visatud, taasavastatud, selle üle võideldud, armastatud, põlatud… loputa- ja-korrake '. Bordeaux muutub, kinnitab ta. Me võime mõelda Bordeaux'st, nagu oleks see kivisse raiutud, kuid see areneb pidevalt. Kliima muutub, viinamarjakasvatajate uus põlvkond vaatab maailma teisiti. Ja meie käsutuses on teadusuuringud, tehnoloogia ja teadmised, millest kaks aastakümmet tagasi isegi ei kuulnud.

Ta selgitab sissejuhatuses, et kirjutas selle raamatu, sest Bordeaux on nii tuttav, et oleme selle nägemise peaaegu lõpetanud. „Bordeaux’ lähenemisviisi „üks suurus sobib” peatamine on muutumas tähtsamaks kui kunagi varem. ” Osa probleemist on see, et me ei lähene Bordeaux'le nagu Burgundiale, Barolole ja Rhône'ile, uurides ja mõistes veinide tõlgendamiseks mulla ja mikrokliima mosaiiki. Meie ostuotsused kujundavad kulunud klišeed ja vaieldamatud dogmad. Bordeaux's on Ansoni ristisõda, et meid mugavast apaatiast välja raputada.

Raamatust jookseb läbi kaks põhiteemat: Bordeaux terroir ja Bordeaux täna. Vähem ajalugu, rohkem teadust Vähem koht, rohkem inimesi vähem, mis ja miks rohkem. Kuid seda öeldes ei ignoreeri ta põhitõdesid. Bordeaux'i masina ajalugu, viinamarjakasvatuse ja veinivalmistamise traditsioonid ja tehnikad, klassifikatsioonid, äri ja majandus on kõik kaetud kasulike ja seeditavate detailidega. Tõepoolest, tema selgitus ja analüüs mõnevõrra lõhestatud Bordeaux'i müügisüsteemi kohta on üks selgemaid, mida ma lugenud olen-see veenis mind kindlasti, et ma ei taha õukonnaametnikku. Samuti on valgustav tema vestlus juhtiva salastatud kinnisvara anonüümse omanikuga, et saada kulisside tagant ülevaade sellest, kuidas nad hindavad oma en primeur väljaandeid.

Selle raamatu kõige põnevam ja murrangulisem osa on pakitud lehekülgedele 60–85. Siin kaevab Anson sõna otseses mõttes ja metafoorselt sügavale pinna alla ning võitleb kõrvale mõned lihtsad arusaamad, mis meil on Bordeaux ’koha ja bordeaux’ kohta. vein. "Mida kauem olen elanud, Bordeaux'st maitsnud ja sellest kirjutanud, seda pettunum olen siinse terroiri lähenemises", kurdab ta, lisades, et isegi kui võtta arvesse terroiri varjavaid tavasid, on terroiri tegelikkus Bordeaux on tavapäraselt tähelepanuta jäetud või vallandatakse kaubamärgi kasuks.

Selleks kasutas Anson ekspertide teadlaste meeskonna teadmisi, sealhulgas Bordeaux-terroiri uurija ja professor Kees van Leeuwen, Sovivinsi asutaja ja viinamarjakasvataja David Pernet, klimatoloog ja veinivalmistaja Benjamin Bois ning geoloog ja terroirikonsultant Pierre Becheler.

Boisiga vaatab ta põnevat pilti Bordeaux kliimast alates sademete hulgast aastakümnete jooksul kuni viiel temperatuuritsoonil, mis põhinevad küpsuskuupäevadel, näidates kohti, mis on süstemaatiliselt kuivemad, niiskemad, soojemad või jahedamad. See ei mõjuta mitte ainult ostuotsuseid. Näiteks väga kuumal aastal keskenduge jahedamate tsoonide veinidele, kui otsite värskust.Hilissuvine vihmasadu Bordeaux's võis olla konkreetse aastakäigu puhul keskmiselt 60 mm, kuid St-Émilion võis olla 110 mm ja St-Estèphe vaid 10 mm. See muudab nende kahe nimetuse vahel põhjaliku erinevuse võimalikus vintage kvaliteedis. Kliimavööndi andmed teavitavad ka tulevikku. Kliimakaarte analüüsides on võimalik leida uurimata potentsiaaliga piirkondi või tulevasi probleeme.

„Viinamarjaistanduste all: väike geoloogiline draama” viib meid 38 miljoni aasta taha, läbides rikked ja voldid, läbi jääaegade ja liustikevaheliste kohtade, erosiooni ja sadestumise vasaku kalda kuuele kruusaterrassile ja parema kalda paekaljudele . Igal terrassil on erinev lugu: mägipiirkond, kust selle kruus pärineb, aluspõhi, millel see asub, savi või liiva aluspinnad. Anson juhib tähelepanu tohutule erinevusele terrasside kõrguses, kruusade koostises, lubjakivi sügavuses, kruusakoridoride sissetungides paremasse kaldasse ja lubjakivimoodustistesse Gironde'i vasakul kaldal.

Koos Kees van Leeuweniga vaatab ta mulla lugu. Nad kaardistavad Bordeaux ’neli peamist mullatüüpi piirkonna laia pintslitõmbekaardile (näidates selgelt, et vasakkalda kruusa ja parema astme paekivist jutustus on liiga lihtsustatud). Seejärel on neli eraldi mullakaarti (trükitud väravatele, nii et saate kõiki nelja kõrvuti vaadata), kus on üksikasjalik kontroll selle kohta, kust seda mulda leida, kui selle pinnase veinid näitavad oma parimat, selles arenevaid viinamarjasorte. muld, maitseomadus, suured aastakäigud, probleemid ja võrdlusalused. Üksikasjalikkus, mida ta iga sellise kaardiga annab, on tähelepanuväärne. Alates pinnase struktuuri mõju analüüsimisest veele ja soojusülekandele kuni lämmastiku taseme, maitse, vananemisprofiili ja veinistruktuurini on see üks kõige rangemaid ja spetsiifilisemaid uurimusi, mida olen terroiri kohta veel lugenud.

Lisaks kiirele vaatlusele teistele Bordeaux'is leiduvatele mullatüüpidele ja sellele, millises lossis on parim terroir, juhendab Anson meid ka selle kohta, kuidas hinnata Bordeaux'i aastakäiku lihtsa viiepunktilise ilmapõhise kontrollnimekirja kaudu ja seejärel viia see järgmisele mõõtmele ümber kujundades selle terroiri kontekstis. Mulle tundusid tema kommentaarid kuiva valge veini potentsiaali kohta eriti huvitavad-on selge, et Bordeaux'l on palju suurem potentsiaal kvaliteetsete valgete veinide valmistamiseks, kui praegu realiseeritakse. See võib praegu kõlada pühaduseteotusena, kuid 30 aasta pärast võib St-Émilion, mida te klaasi valate, olla valge.

Teises loomingulises, visuaalselt vahistavas ja informatiivses geeniuse löögis on Anson seejärel pühendanud umbes 30 lehekülge kaheleheküljelistele maastikufotodele Bordeaux ’õhust vaadetest,„ et tõsta meie silmi viinapuude alt ”, kirjutab ta ja illustreerida mõningaid selle jaotise punkte ”. Nendel kaunitel värvifotodel, mille autoriks on Jason Lowe, näeme lihtsalt loodusliku topograafia nõrku jooni ja funktsioone, mis on seda piirkonda ja selle veine peenelt kujundanud, erinevalt sõdivalt sirgete viinamarjade ridade ja teede, millel pole just nii kujundas seda piirkonda ja selle veine peenelt.

Sellest ajast alates jagatakse raamat järgmise 500 pluss lehe jaoks alampiirkondade kaupa ja Anson paneb iga nimetuse terroirmikroskoobi alla. Lisaks olulisele taustteabele, nagu suurus, kommuunid, klassifikatsioonid, sortide jaotus ja tootjate arv, annab ta teavet ka nimetamisreeglite, orgaaniliste ja biodünaamiliste mõisate, huvitavate arengute kohta apellatsioonis ja vaatamisväärsuste kohta. Tootjaprofiilid on lühikesed, huvitavad ja informatiivsed - erilist tähelepanu pööratakse jätkusuutlikkuse tavadele ja viinamarjaistanduste muldadele. Need on head profiilid - just see, mida võiksite oodata tema kaliibriga kirjanikult ja eriteadmistelt. Kuid see, mis neid eristab, on lihtsalt kaardiviide. Selle viitega relvastatuna saate vaadata iga alampiirkonna nägusaid, värvikoodidega kõrvuti asetsevaid väravakaarte. Leidke vasakpoolsel kaardil kinnisvara parempoolsel kaardil ümbritseva topograafia suhtes muldade suhtes.

Need hämmastavad, uhiuued kaardid (kokku 58) annavad meile võimaluse näha Bordeaux uues valguses, uues detailsuses, mis ei puuduta omandiõigust, hinnakujundust, ajalugu ega klassifikatsiooni. Need loovad visuaalse tööriista mõnede nimetuste vaheliste seoste mõistmiseks ja naabervalduste vaheliste suurte erinevuste mõistmiseks. Terroiri kaudu selgitab Anson, miks näiteks Listrac on püüdnud haarata ja miks võib sellest saada Bordeaux'i tulevane bioloogilise mitmekesisuse lipulaev. Kõrvuti paiknevate muldade ja üksikute mõisate istutuskaartide põhjal saate mulda mitmekesistada ja mõisa veinistiili ja iseloomu mõista. Seda St-Émilioni piirkonda on kõige masendavalt raskem määratleda veinidega, mis „varieeruvad lõhnavatest ja õrnadest kuni karmide ja põnevalt mineraalsete, kuni meeliülendavate, võimsate ja tugevalt tammepuudega”, viitab Anson terroirile: madal, kõva Astéries lubjakivi kruus liiv liivsavi savi liivsavi Molasses du Fronsadais sügav savine savi kõval lubjakivil lubjarikas pinnas konsolideerimata lubjakivil vana loopealsett üle kruusa kruusa savi kohal. Ja siis on teil platood, orud, tasandikud ja mäenõlvad. Edu selle kõige välja töötamisel.

Hindan eriti seda, et kogu raamatu algusest lõpuni hoiab Anson jätkusuutlikkust esirinnas. Ta rõhutab iga nimetuse ja piirkonna puhul jätkusuutlikkuse tavade ulatust ja seda, millised tootjad töötavad jätkusuutlikult. Tema uudishimu ja austus terroiri vastu on veelgi autentsem tema selge, teadliku ja vankumatu veendumuse kohaselt, et keskkonnahooldus ei ole seotud mitte ainult tõelise terroiri väljendusega, vaid ka selle piirkonna tulevik, mida ta armastab ja austab, on lahutamatult seotud sellega, kuidas seda hallatakse. .

Bordeaux's ei paista silma mitte sellepärast, et see on hästi kirjutatud, hoolikalt uuritud ja esitatud, mis see kindlasti on. Ootasin, et see on just nii ja see vastas minu ootustele. See paistab silma, sest see ei ole piirkonna ja autori tutvustamiseks avaldatud sügavate eriteadmiste kuvamine. See pole ka kirglik paean piirkonna hiilgusele ega terroiri romantikale. See räägib terroirist ja ütleb meile, et Bordeaux on veelgi imelisem ja põnevam, kui me arvasime. Kuid see on kirjutatud väga konkreetse missiooniga, millel on kindel ja praktiline eesmärk, mis põhineb tihedal koostööl oma valdkonna juhtidega teadlastega.

Üks põhjus, miks Anson on terroirist nii kinnisideeks saanud, on see, et ta on üha enam tahtnud mõista, miks teatud Bordeaux ’veinid maitsesid nii, nagu nad tundsid, ja nende hind oli selline, nagu nad olid. Teine põhjus oli „õppida, kuidas neid reegleid saab rakendada väärtuste avastamiseks kohtades, kus vähem tähistatakse, kuid millel on potentsiaal - arvestades soojenemistemperatuuri ja teadlikkust terroiri üksikasjadest - ületada nende staatust”. Teisisõnu annab ta Bordeaux ’joojatele uudishimu, hea maitse ja tagasihoidlikud vahendid seni peidetud koodi võtmeks: esmaklassiline bordeaux hinnaga, mida lihtsurelikud saavad endale lubada. Teaduse ja mustuse kaudu annab ta meile võimaluse teavitada oma ostuotsustest, muutes Bordeaux ’ligipääsetavamaks. Ta ei võta ära müstikat ja maagiat - lihtsalt annab meile pääsemise siseringi.

Bordeaux'l
Lood maailma suurimast veinipiirkonnast ootamatustele
Toimetaja Susan Keevil
Académie du Vin raamatukogu
ISBN 9781913141059
£30

Bordeaux'l on ilmselt kõige paremini kirjeldatav kui novellide antoloogia. Académie du Vini toimetaja Susan Keevil on kirjandusarhiivis ringi tuhninud ja tolmustanud artikleid, mis ulatuvad tagasi aastatesse 1833 ja 1893, kuid tal on õnnestunud veenda ka kirjanike tiimi pakkuma kakskümmend 2020. aasta perspektiivi Bordeaux kohta. Nagu Jane Anson sissejuhatuses märgib, hõlmavad siinsed 47 tükki neli mandrit, kolm sajandit ja 40 kirjanikku. See on päris kogumik!

Keevil alustab eessõnaga: „Bordeaux’ teemal on kirjutatud palju tuhandeid sõnu Samuel Pepysi esimestest napisõnalistest arvustustest filmi „Ho-Bryan” kohta 1663. aastal ”. Ma kahtlustan, et see võib olla tohutu alahinnang. Kui ma vaatan tagasi Cocks & amp Féret'i tohutule hulgale Bordeaux ja selle veinid minu taga oleval riiulil mõtlen, et „paljud miljonid” võivad olla isegi alahinnatud. Mis tekitab sama küsimuse, mille Jane Anson küsib oma ülaltoodud raamatus: kas me tõesti vajame rohkem?

Ta selgitab, et Académie du Vini raamatukogu esialgne eesmärk oli „taastada lugejatele kiri, mida me harva silma jääme, kuid mis annab tõepoolest edasi joodavate veinide olemuse”. Ta kirjutab, et Steven Spurrier otsustas, et parim viis Bordeaux ’d esindada on„ lemmikautorite parimad tükid ”. Arvan, et lõpptootele on sellest laiemast toomisest ja värskete vaatenurkade toomisest kasu olnud - sellised kirjanikud nagu Fiona Beckett, Margaret Rand, Elin McCoy ja isegi 1893. aastast Edith Somerville ja Martin Ross tasakaalustasid bordeaux rohkem -selliste kirjanike nagu Jane Anson, Neal Martin ja varalahkunud Michael Broadbent MW positsioonid.

Keevil on jaotanud kirjutised 10 peatükki, millest igaühel on erinev teema - alates paratamatutest aastakäikude, viinamarjaistanduste ja ajaloo teemadest kuni ebatavalisemate skandaalide ja toiduaineteni. See pole kronoloogiline, kuid algab sellest, mis võib olla klišee: 1982.

Fiona Morrisoni esimene aastakäik Bordeaux'is, 1982. aastal, oli nii kuum, et nad said valides päikesepõletuse ning nad ostsid lihapakkimispiirkonnast hiiglaslikke jääplokke ja panid need käärimise jahutamiseks mahutitesse. See oli aastakäik, mille kriitikud ei tunnistanud ja kaubandus oli lõtv ja üleküpsenud ... kuni noor Robert Parker kuulutas selle suurepäraseks. Ta kirjutas, et "aasta muutis Bordeaux '. See oli aasta, mis pani Bordeauxi teele, et saada „juurdepääsetavaks igal viisil, välja arvatud hind”. See on artikkel, mis kõlab nagu supernoova, tähistades meteoorilist tõusu 1970. aastate kaltsukatelt 21. sajandi kopteriväljaku rikkusteni. Kuid seal on kurbuse ja kahetsuse allhoovus. „Meie maailm oli lihtne maailm,” kirjutab ta sellest saagist aastal 1982. „Meie puhas amatöörlikkus ... 80 meist, kõik istume koos plastist Vichy laudlinadega kaunistatud esilaudade juures, meie purjusolek, traktorite, haagiste, redelite ja voolikute kasutamine see vapustaks tänapäeval kõiki ohutusinspektoreid. Kahjuks kadus see hull kamraadlus sama kiiresti kui uue rikkuse saabumine. ”

See on hea algus. See pole nii klišee, kui ma kartsin.

On ka teistsuguseid teadmisi. Margaret Randilt 2010. aastal, ühel imelisel päeval koos Michel Duclose, düsleksilise pügaja, riikliku pügamismeistriga (Prantsusmaal on selline asi olemas, ma ei tee sind). Tema Jack Russell Leeloo istub koos nendega restoranis toolil ja saab lõunat. Tema nõuanne Randile: lihtsust ei tohi harjuda, sa ei tohi viinapuid väsitada. "Parem on," ütleb ta, "töötada iga päev kaheksa tundi, kui 16 tundi päevas kaks päeva". Kas ta eelistab töötada vanade või noorte viinapuudega, küsib naine temalt. „Kas eelistate imikuid või vanaemasid?” Vastab ta. See on mees, kes kärbib 250 viinapuud tunnis, 150 000 viinapuud aastas, viis miljonit viinapuud 2010. aastaks. Huvitav, kas ta ikka läheb?

James Lawther MW ja Mathieu Chadronnier annavad väga häid ja läbimõeldud teoseid (vastavalt) Petit Verdotile ja jätkusuutlikkusele. Joe Fattorini sinise lükraga riietatud intervjuu Anthony Bartoniga pälvib proua Bartonilt nõtke kommentaari lipsu soovitavuse kohta ja Bartoni kergelt hämmeldunud mõtisklusest Marathon du Médocit jooksva pojapoja kohta: „Huvitav, mida mu esivanemad oleksid arvanud, kui nad teaksid üks nende järeltulijatest jookseks läbi Bordeaux… riietatuna haldjasse. ”Cyril Ray, 1985. aastal, räägib meile, et parun Eric de Rothschild nimetati põhimõtteliselt binokli järgi.

Chx Lafite, Latour, Margaux, Mouton Rothschild, Haut-Brion, Petrus, Ausone, Cheval Blanc ja Yquem vinjetid pakuvad ülevaateid üle poole sajandi. 1974, Cyril Ray Moutonist: "Olen kuulnud ühte Lafite'i Rothschildist ütlemas, et" mulle ei meeldi Mouton, sest mulle ei meeldi Burgundia ". 2020, Hugh Johnson Latouril: kas teadsite, et tal on seal aedades käsi? 2020 kirjutab Neal Martin Petrusel lõbusa visandi jäljendamatust Madame Loubatist oma pühapäeval kirikusse kantud edeva mütsiga mütsiga ning jutustab loo Christian Moueix'st, kes seisis kuuekümnendate aastate lõpus lossi sissepääsu juures ja jagas möödujatele postkaarte. lootust, et nad võivad tulla degusteerima. Need olid päevad.

Võib-olla räägivad mu lemmikreportaaži kogu raamatust inglise-iiri nõod Edith Somerville ja Martin Ross (aka Violet Florence Martin), kes suundusid 1893. aasta sügisel Médocisse, olles relvastatud sülearvutite, eskiisplokkide ja „Kodakiga”. Nende keelepruukides, karsklikult söövitavates tähelepanekutes oli mind õmblustes. "Oleks ei lahke ega tark nimetada äsja ehitatud maja Limericki, Pig Robinsoni või Pork Murphy naabruses, kuid Prantsusmaal on lammas Rothschild nimi, mida hoiavad taotlematud aukartused négociant en vinsNad hakkavad kommenteerima paksude herilaste kohta, kes kogunevad tihedalt ümber pressivate viinamarjade ja on varustatud „intelligentse ülekaaluga”, kes viskas ühe neist keset „usutavat küsimust” filoksera kohta kriiskavasse dervišilaadsesse hullumeelsusesse. Nende üsna jõhker võrdlus Moutoni ja Lafite'i vahel lõppes tundega, mida olen sageli veinireisidel kogenud: „viinamarjakasvatuse üliõpilastena valdas meid oma poosi absurdsus, samas kui härra Z ja Château Lafite'i juht tõid esile fakti tegelikult antifooniliselt ja tõsiselt, ilma umbusuta meie võimetesse… see liigutav usk meie intelligentsusesse oli meile nii au kui ka alandus. ”Nende avatud suuga ringkäigu lõpus parun de Rothschildi privaatses keldris oma sadade tuhandete pudelite klaaridega ütleb härra Z ilma irooniavarjuta: „Ta ei joo seda kõike ära.” Daamid tunnistavad: „Me naersime nõrka itsitust, kelle ülekaal oli öelnud, et oleme muutunud kurnatuks. . "Pildi all võluval vanal fotol, kus kaks daami koos koertega verandal istuvad, on järgmine:"Viinamaal oli nende ainus ettevõtmine veinikirjutamisega. ’Väsinud aeternumis.

Seal on veinikaupmehe ja kriketimängija Ian Maxwell Campbelli terav kirjatükk, mis on kirjutatud 1948. aastal ja kommenteerib bordeaux ’d, mida ta sai sõja -aastatel maitsta. Ta kirjutab: „Võib ainult loota les années de la guerre võib taas tõestada, et hämmeldunud Looduse käsi ei asenda inimese oskustööjõudu ebaõnnestunult. ”Ta kahetseb„ piiravat, peaaegu keelavat kohustust klaari ja heledate veinide suhtes ”, mis sunnib keskklassi jooma õlut, kangeid alkohoolseid jooke ja vaeseid. -kvaliteetne kääritatud puuviljamahl (mitte alati viinamarjamahl). Winston Churchilli kohta märgib ta vähese irooniaga „oma alandlikkuse suursugusust”.

Lood ulatuvad jahutavast jutust juudi Philippe de Rothschildi põgenemisest natside okupeeritud Prantsusmaalt kuni Bordeaux ’veterani Bill Blatchi nõuanneteni, mida Sauternesega süüa (kartulikrõpsud).

Elin McCoy jätab mullad ja veinistiilid kõrvale, mis viitab sellele, et parema ja vasaku kalda erinevuse tõeliseks mõistmiseks vaatame ajalugu, inimesi, kultuuri, ambitsioone ja isegi kliimamuutusi. Jane Anson kirjeldab ekstravagantselt nikerdatud tafti ja satiiniga täidetud voodeid, mida leidub nii paljudes Bordeaux ’lossides ja mis tema arvates oli neis jäistes ja tuuletõmbusega ruumides pigem hädavajadus kui luksus. Ja kui me arvasime, et Rudy Kurniawan on natuke trikimees, on õpetlik lugeda Cyrus Reddingi ülevaadet Inglismaal müüdava ja Bordeaux's valmistatud bordeauxi erinevustest. Orrise juure ja vaarika brändi maitse teie klaarist, keegi?

Freeloaderi mälestused Stephen Brooki artiklis pealkirjaga „Hüpe kultuur” võrreldakse rikkaliku Bordeaux ’ja aruka Burgundia külalislahkuse mudeleid ning lisatakse see konkreetne tähelepanek:„ Olen külastanud Burgundiat ja selle kasvatajaid igal aastal üle kolme aastakümne ning võin loota, kaks kätt, mitu korda on mind kutsutud lõunale jääma, rääkimata õhtusöögist. Ebaõnnestudes lõpeb keskpäeval kell 10.30 kohtumine ja külastajale näidatakse viisakalt ust. Kas olete näljane pärast hommikust maitsmist? See on teie probleem, härra. Mulle tundus see tüütu… ”Tõesti tüütu.

Andrew Caillardi artiklis „Punane kinnisidee: kui Bordeaux kohtus Hiinaga” kommenteerib ta, et „Bordelais on luksusturunduse tegija”. Vastaslehel on foto Hongkongi näitlejannast/modellist Kathy Chow'st. Seisab 3,5 miljoni HK dollari suuruse õlimaali Chen Yifei ees, kannab 15 miljoni HK dollari jadekaelaehet, ja lükkab kaamerasse lämmatava tuuna, hoides samal ajal kinni 80 000 HKD suuruse pudeli Petrus 1961. Christie’s oksjonipressi eelvaade. Jade ja teemantkõrvarõngaste ja prosside eest, mida ta spordib, ei ole hinda antud ega ka disaineri kleidi eest. Ülim turundus või meeleheitlikud meetmed?

Keevil on teinud suurepärast tööd, koondades need erinevad hääled ühtseks tervikuks, ja lõpptulemuseks on elav sümpoosion, mis võib ajas ja teemas edasi -tagasi liikuda, kuid jääb kursiks Bordeaux ’esitamisel nii palju enamat kui en primeur ja Cabernet.


Raamatuarvustused 2020 - Bordeaux

Saskia de Rothschild võis üles kasvada mõnes maailma kõige lõbusamas viinamarjaistanduses, kuid kirjutamine oli tema kirg ja karjäär. Kaks aastat tagasi loobus ta aga ajakirjanikutööst Rahvusvaheline New York Times saada, nagu Jancis ütles, Lafite uueks chatelaine'iks.

Samal aastal tähistas Ch Lafite oma 150. aastapäeva. Stiilis. Rikkalikul õhtusöögil sügaval keldrites maitses Jancis Lafite'i tagasi aastasse 1881. Tema maitsmismärkus selle veini kohta on üsna jahmatav. Saskia mainis toona Jancisele, et paneb Rothschildi pärandiaasta tähistamiseks raamatu kokku ja nüüd, 10 päeva tagasi avaldatud, siin see on. Nagu veinid, pole see odav. Nagu veinid, on see ka üsna rikkalik.

Mulle saadeti raamatu PDF -koopia, nii et ma lähtun füüsilisest esteetikast käepärast oleval teabel: 620 lehte, 257 x 319 mm (10 x 12,5 tolli), kõvakaaneline, läikiv. See on raskekaal.Ja välimuse järgi on see saadaval prantsuse, saksa ja inglise keeles.

Tema eessõnas Almanahh, Saskia de Rothschild kirjutab selle üsna terava lõigu:

„Kui me seda raamatut esimest korda uurima hakkasime, avastasime selle avalduse ajalehe koopiast Le Constitutionnel dateeritud esmaspäeval, 7. septembril 1868: „Hr. Parun James de Rothschild lahkus Pariisist Médocis asuvasse Château Lafitte [sic], mille ta hiljuti ostis. ” See on üks lause, mida mainitakse koos päeva teiste uudistega, kuid minu jaoks tähendab see kõike. See muutis käegakatsutavaks minu vanavanaisa vanaisa külaskäigu sellele maale, mida olen lapsepõlvest alates tundnud nagu oma kätt. Kuulutuses täpsustatakse, et ta reisis Pariisist, sama reisi, mida ma igal nädalal teen. Ma kujutan teda kergesti ette 150 aastat tagasi. Aga kas ta tuli üksi või koos oma naise Bettyga? Ma kujutan ette, et ta sõitis rongiga. Liin Pariis – Bordeaux hakkas ametlikult sõitma 1854. aastal ja on mõistlik, et ta oleks selle võtnud. Niisiis, ta oleks jälginud sama maastikku, mis veereb minust mööda, kuigi teises rütmis, nüüd, kui kiirrong ühendab Pariisi Bordeaux'ga vaid kahe tunni pärast. Seejärel uurisin meie saagikalendrit, et näha, kas sel 7. septembril toimus lossis koristus. Ennäe, 1868. aastal algas viljakoristus 7. septembril. Ta valis õige päeva. Kas ta kõndis saabudes viinapuude ridade vahel? Kas ta surus viinamäetööliste käsi? Ta võitis juba aastaid, kuid võib -olla naiivselt kujutan ette, et tõmbab meeskonnaga lõuna söömiseks tooli üles. Aasta 1868 oli suurepärane, mis tähendab, et lõikus pidi toimuma heas tujus. Harvesterid oleksid kahtlemata naeratanud. Sama naeratus valgustaks Lafite'i meeskonna nägu 2018. aasta oktoobris, 150 aastat hiljem. Tundus, et taevas tõotas selle aastakäigu jaoks legendaarset saaki. ”

Almanahh on uudishimulikult vanamoodne asi. Traditsiooniliselt oli see iga -aastane kalender, mis sisaldas teavet, näiteks astronoomilisi ja meteoroloogilisi prognoose, religioosseid festivale ja muid eelseisva aasta olulisi kuupäevi, aga ka mitmesuguseid piibellooteid - laule ja luulet, tsitaate, nõuandeid, retsepte ja ravi näpunäiteid. Põllumajandustootjatele soovitaks see istutus- ja koristuskuupäevi. Meremeestele, tõusudele ja mõõnadele. See oli üldiselt pigem ennustav kui arhiveerimine, kuigi põhines mineviku kollektiivsetel teadmistel ja tarkustel. Selle eesmärk oli suunata, teavitada ja säilitada jätkuvate elutsüklite ja ringide rütmi, ühendades mineviku tulevikuga turvaliseks ja jõukaks olevikuks.

Lafiit Almanahh pole päris traditsiooniline. See on arhiiv, mitte ennustus, see hõlmab 150 aastat, mitte 12 kuud. See on ühe koha, ühe perekonna ajalugu, retrospektiiv iga 150 aasta kohta, mil de Rothschildid on Ch Lafite'i omandanud, alates päevast, mil parun James de Rothschild ostis kinnistu 8. augustil 1868. Tema visiit 7. septembril, nagu Saskia eespool ütles, võis ta olla esimene kord, kui ta seda kinnisvara külastas. See võis olla ka tema viimane. Ta suri kaks kuud hiljem, 15. novembril 1868.

Kuid seda öeldes peaks kõik muu olema almanahh. Igal sissekandel on ilmateade, aastakäigu tingimused, märkused aastakäigu kohta, degusteerimismärkmed, hinnad ja tootmisandmed, samuti muud märkmed sellel aastal toimunu kohta. See on kalender - pügamise, istutamise, koristamise, pressimise, vananemise ja villimise rütmi ja tsüklite kaudu salvestatud aeg ja aastaajad. See on meteoroloogiliste andmete kogumik: sademed, aastakäigu ilm, pakane ja rahe, iga aastakäigu päikesepaiste, mis on tõmmatud 150 aasta dokumentidest ja kirjadest. See on mineviku tarkuse ja teadmiste kogumik, mis ühendab praeguse hetke (see vein teie klaasis) tulevikuga (see pudel teie keldris). Ja see on kasulik - nii juhend kui ka teatmeteos Lafite veinisõbrale, Lafite veinijoojale, Lafite veiniostjale.

See on täis ka omapäraseid kalliskive: Honoré Daumieri (1808–1879) imelised, satiirilised käsitsi visandatud karikatuurid karmide koristustööde kohta, foto lauast, kus Otto von Bismarck ja Jules Favre, uue Prantsuse välisminister Vabariik, kohtus septembris 1870, et arutada vaherahu, viinamarjaistanduste kaarti 1885. aastal 1901. aastal, kui Lafite'i kinnisvarahaldur märkis alandlikult, et vein on kehv, keskpärane ja lahja, ning müüs kogu saagi kahele négociantile hinnaga 850 franki tonni kohta. Nende külalisteraamatu märkmed hõlmavad 1917. aastal külastanud Ameerika sõdurite allkirju ja nende kunstilisemate külastajate koomiksijoonistusi. Seal on vaatamisväärsuste inventar, pereliikmete kirjad üksteisele, menüüd glamuursetest õhtusöökidest koos VIP-dega, ajaleheartiklid, päevikukanded ja arved.

See, välja arvatud Ch Lafite Rothschild ise, on veenvalt põnev pilk minevikule - ja isegi kui te pole oma elu jooksul nii palju kui Ch Lafite pudelit vaadanud, oleks võimatu neid lehti aeglaselt keerata. aukartust ja emotsioone. Sõja -aastate sissekanded, karmid aastakäigud, kaotuste ajad, tohutud pidustused - kõik hõlmavad inimvaimu olemust. Saskia de Rothschild on teinud nii peenelt teostatud tööd, uurides ja koostades 150 aastat ajalugu, et iga muuseumi kuraator oleks muljet avaldanud - ja kadestaks!

Pildistamise kvaliteet on laitmatu, kujundus on silmapaistev. Nutikalt (või võib-olla ambitsioonikalt?) On igale lehele jäetud piisavalt ruumi, et saaksite lehtedele märkmeid lisada ja kritseldada, lisades oma kommentaare, jooniseid ja muljeid, kui maitsesite teatud aastakäiku ja paberi kujundust. käsileht valiti just sel eesmärgil. Tehke sellest raamatust oma, ”kirjutab Saskia poeetiliselt,„ täpselt nagu pudelid, mis igal aastal meie veinimajast lahkuvad, et teie keldritesse ja klaasidesse jõuaks, jättes teie mällu jälje ”.

Hinna poolest pole see eriti soodne raamat. Kuid siis on see raamat selgelt mõeldud neile, kes saavad endale lubada Lafite'i joomist. Kui olete üks vähestest õnnelikest, siis soovitan kindlasti mitte kunagi tõsta teist klaasi Lafite'i ilma seda avamata Almanahh et näha, kuidas planeedid ja tähed joondusid toona ja praegu.

Bordeaux's
Châteaux, nende veinid ja terroir
Jane Anson
Berry Bros ja amp Rudd Press
60 £, 80 $, 70 €, 325 Hiina jüaani, 8500 Jaapani jeeni, 105 SG

Jane Ansoni raamat on mul alles Veinirevolutsioon minu lemmikveini-raamatute riiulil. Kuid looduslikud, mahepõllumajanduslikud ja biodünaamilised veinid tõepoolest häirivad Ansoni päevatööd. Bordeaux on tema métier, tema käsitöö, tema võim. Ta on elanud seal ligi 20 aastat. Ta on nii jünger kui ka meister.

Esimene asi, mida Anson teeb, on lahendada paratamatu küsimus: kas me vajame veel ühte raamatut piirkonnast, mis on tema sõnul olnud „nii laialdaselt kaetud, uuritud, tükeldatud, ära visatud, taasavastatud, selle üle võideldud, armastatud, põlatud… loputa- ja-korrake '. Bordeaux muutub, kinnitab ta. Me võime mõelda Bordeaux'st, nagu oleks see kivisse raiutud, kuid see areneb pidevalt. Kliima muutub, viinamarjakasvatajate uus põlvkond vaatab maailma teisiti. Ja meie käsutuses on teadusuuringud, tehnoloogia ja teadmised, millest kaks aastakümmet tagasi isegi ei kuulnud.

Ta selgitab sissejuhatuses, et kirjutas selle raamatu, sest Bordeaux on nii tuttav, et oleme selle nägemise peaaegu lõpetanud. „Bordeaux’ lähenemisviisi „üks suurus sobib” peatamine on muutumas tähtsamaks kui kunagi varem. ” Osa probleemist on see, et me ei lähene Bordeaux'le nagu Burgundiale, Barolole ja Rhône'ile, uurides ja mõistes veinide tõlgendamiseks mulla ja mikrokliima mosaiiki. Meie ostuotsused kujundavad kulunud klišeed ja vaieldamatud dogmad. Bordeaux's on Ansoni ristisõda, et meid mugavast apaatiast välja raputada.

Raamatust jookseb läbi kaks põhiteemat: Bordeaux terroir ja Bordeaux täna. Vähem ajalugu, rohkem teadust Vähem koht, rohkem inimesi vähem, mis ja miks rohkem. Kuid seda öeldes ei ignoreeri ta põhitõdesid. Bordeaux'i masina ajalugu, viinamarjakasvatuse ja veinivalmistamise traditsioonid ja tehnikad, klassifikatsioonid, äri ja majandus on kõik kaetud kasulike ja seeditavate detailidega. Tõepoolest, tema selgitus ja analüüs mõnevõrra lõhestatud Bordeaux'i müügisüsteemi kohta on üks selgemaid, mida ma lugenud olen-see veenis mind kindlasti, et ma ei taha õukonnaametnikku. Samuti on valgustav tema vestlus juhtiva salastatud kinnisvara anonüümse omanikuga, et saada kulisside tagant ülevaade sellest, kuidas nad hindavad oma en primeur väljaandeid.

Selle raamatu kõige põnevam ja murrangulisem osa on pakitud lehekülgedele 60–85. Siin kaevab Anson sõna otseses mõttes ja metafoorselt sügavale pinna alla ning võitleb kõrvale mõned lihtsad arusaamad, mis meil on Bordeaux ’koha ja bordeaux’ kohta. vein. "Mida kauem olen elanud, Bordeaux'st maitsnud ja sellest kirjutanud, seda pettunum olen siinse terroiri lähenemises", kurdab ta, lisades, et isegi kui võtta arvesse terroiri varjavaid tavasid, on terroiri tegelikkus Bordeaux on tavapäraselt tähelepanuta jäetud või vallandatakse kaubamärgi kasuks.

Selleks kasutas Anson ekspertide teadlaste meeskonna teadmisi, sealhulgas Bordeaux-terroiri uurija ja professor Kees van Leeuwen, Sovivinsi asutaja ja viinamarjakasvataja David Pernet, klimatoloog ja veinivalmistaja Benjamin Bois ning geoloog ja terroirikonsultant Pierre Becheler.

Boisiga vaatab ta põnevat pilti Bordeaux kliimast alates sademete hulgast aastakümnete jooksul kuni viiel temperatuuritsoonil, mis põhinevad küpsuskuupäevadel, näidates kohti, mis on süstemaatiliselt kuivemad, niiskemad, soojemad või jahedamad. See ei mõjuta mitte ainult ostuotsuseid. Näiteks väga kuumal aastal keskenduge jahedamate tsoonide veinidele, kui otsite värskust. Hilissuvine vihmasadu Bordeaux's võis olla konkreetse aastakäigu puhul keskmiselt 60 mm, kuid St-Émilion võis olla 110 mm ja St-Estèphe vaid 10 mm. See muudab nende kahe nimetuse vahel põhjaliku erinevuse võimalikus vintage kvaliteedis. Kliimavööndi andmed teavitavad ka tulevikku. Kliimakaarte analüüsides on võimalik leida uurimata potentsiaaliga piirkondi või tulevasi probleeme.

„Viinamarjaistanduste all: väike geoloogiline draama” viib meid 38 miljoni aasta taha, läbides rikked ja voldid, läbi jääaegade ja liustikevaheliste kohtade, erosiooni ja sadestumise vasaku kalda kuuele kruusaterrassile ja parema kalda paekaljudele . Igal terrassil on erinev lugu: mägipiirkond, kust selle kruus pärineb, aluspõhi, millel see asub, savi või liiva aluspinnad. Anson juhib tähelepanu tohutule erinevusele terrasside kõrguses, kruusade koostises, lubjakivi sügavuses, kruusakoridoride sissetungides paremasse kaldasse ja lubjakivimoodustistesse Gironde'i vasakul kaldal.

Koos Kees van Leeuweniga vaatab ta mulla lugu. Nad kaardistavad Bordeaux ’neli peamist mullatüüpi piirkonna laia pintslitõmbekaardile (näidates selgelt, et vasakkalda kruusa ja parema astme paekivist jutustus on liiga lihtsustatud). Seejärel on neli eraldi mullakaarti (trükitud väravatele, nii et saate kõiki nelja kõrvuti vaadata), kus on üksikasjalik kontroll selle kohta, kust seda mulda leida, kui selle pinnase veinid näitavad oma parimat, selles arenevaid viinamarjasorte. muld, maitseomadus, suured aastakäigud, probleemid ja võrdlusalused. Üksikasjalikkus, mida ta iga sellise kaardiga annab, on tähelepanuväärne. Alates pinnase struktuuri mõju analüüsimisest veele ja soojusülekandele kuni lämmastiku taseme, maitse, vananemisprofiili ja veinistruktuurini on see üks kõige rangemaid ja spetsiifilisemaid uurimusi, mida olen terroiri kohta veel lugenud.

Lisaks kiirele vaatlusele teistele Bordeaux'is leiduvatele mullatüüpidele ja sellele, millises lossis on parim terroir, juhendab Anson meid ka selle kohta, kuidas hinnata Bordeaux'i aastakäiku lihtsa viiepunktilise ilmapõhise kontrollnimekirja kaudu ja seejärel viia see järgmisele mõõtmele ümber kujundades selle terroiri kontekstis. Mulle tundusid tema kommentaarid kuiva valge veini potentsiaali kohta eriti huvitavad-on selge, et Bordeaux'l on palju suurem potentsiaal kvaliteetsete valgete veinide valmistamiseks, kui praegu realiseeritakse. See võib praegu kõlada pühaduseteotusena, kuid 30 aasta pärast võib St-Émilion, mida te klaasi valate, olla valge.

Teises loomingulises, visuaalselt vahistavas ja informatiivses geeniuse löögis on Anson seejärel pühendanud umbes 30 lehekülge kaheleheküljelistele maastikufotodele Bordeaux ’õhust vaadetest,„ et tõsta meie silmi viinapuude alt ”, kirjutab ta ja illustreerida mõningaid selle jaotise punkte ”. Nendel kaunitel värvifotodel, mille autoriks on Jason Lowe, näeme lihtsalt loodusliku topograafia nõrku jooni ja funktsioone, mis on seda piirkonda ja selle veine peenelt kujundanud, erinevalt sõdivalt sirgete viinamarjade ridade ja teede, millel pole just nii kujundas seda piirkonda ja selle veine peenelt.

Sellest ajast alates jagatakse raamat järgmise 500 pluss lehe jaoks alampiirkondade kaupa ja Anson paneb iga nimetuse terroirmikroskoobi alla. Lisaks olulisele taustteabele, nagu suurus, kommuunid, klassifikatsioonid, sortide jaotus ja tootjate arv, annab ta teavet ka nimetamisreeglite, orgaaniliste ja biodünaamiliste mõisate, huvitavate arengute kohta apellatsioonis ja vaatamisväärsuste kohta. Tootjaprofiilid on lühikesed, huvitavad ja informatiivsed - erilist tähelepanu pööratakse jätkusuutlikkuse tavadele ja viinamarjaistanduste muldadele. Need on head profiilid - just see, mida võiksite oodata tema kaliibriga kirjanikult ja eriteadmistelt. Kuid see, mis neid eristab, on lihtsalt kaardiviide. Selle viitega relvastatuna saate vaadata iga alampiirkonna nägusaid, värvikoodidega kõrvuti asetsevaid väravakaarte. Leidke vasakpoolsel kaardil kinnisvara parempoolsel kaardil ümbritseva topograafia suhtes muldade suhtes.

Need hämmastavad, uhiuued kaardid (kokku 58) annavad meile võimaluse näha Bordeaux uues valguses, uues detailsuses, mis ei puuduta omandiõigust, hinnakujundust, ajalugu ega klassifikatsiooni. Need loovad visuaalse tööriista mõnede nimetuste vaheliste seoste mõistmiseks ja naabervalduste vaheliste suurte erinevuste mõistmiseks. Terroiri kaudu selgitab Anson, miks näiteks Listrac on püüdnud haarata ja miks võib sellest saada Bordeaux'i tulevane bioloogilise mitmekesisuse lipulaev. Kõrvuti paiknevate muldade ja üksikute mõisate istutuskaartide põhjal saate mulda mitmekesistada ja mõisa veinistiili ja iseloomu mõista. Seda St-Émilioni piirkonda on kõige masendavalt raskem määratleda veinidega, mis „varieeruvad lõhnavatest ja õrnadest kuni karmide ja põnevalt mineraalsete, kuni meeliülendavate, võimsate ja tugevalt tammepuudega”, viitab Anson terroirile: madal, kõva Astéries lubjakivi kruus liiv liivsavi savi liivsavi Molasses du Fronsadais sügav savine savi kõval lubjakivil lubjarikas pinnas konsolideerimata lubjakivil vana loopealsett üle kruusa kruusa savi kohal. Ja siis on teil platood, orud, tasandikud ja mäenõlvad. Edu selle kõige välja töötamisel.

Hindan eriti seda, et kogu raamatu algusest lõpuni hoiab Anson jätkusuutlikkust esirinnas. Ta rõhutab iga nimetuse ja piirkonna puhul jätkusuutlikkuse tavade ulatust ja seda, millised tootjad töötavad jätkusuutlikult. Tema uudishimu ja austus terroiri vastu on veelgi autentsem tema selge, teadliku ja vankumatu veendumuse kohaselt, et keskkonnahooldus ei ole seotud mitte ainult tõelise terroiri väljendusega, vaid ka selle piirkonna tulevik, mida ta armastab ja austab, on lahutamatult seotud sellega, kuidas seda hallatakse. .

Bordeaux's ei paista silma mitte sellepärast, et see on hästi kirjutatud, hoolikalt uuritud ja esitatud, mis see kindlasti on. Ootasin, et see on just nii ja see vastas minu ootustele. See paistab silma, sest see ei ole piirkonna ja autori tutvustamiseks avaldatud sügavate eriteadmiste kuvamine. See pole ka kirglik paean piirkonna hiilgusele ega terroiri romantikale. See räägib terroirist ja ütleb meile, et Bordeaux on veelgi imelisem ja põnevam, kui me arvasime. Kuid see on kirjutatud väga konkreetse missiooniga, millel on kindel ja praktiline eesmärk, mis põhineb tihedal koostööl oma valdkonna juhtidega teadlastega.

Üks põhjus, miks Anson on terroirist nii kinnisideeks saanud, on see, et ta on üha enam tahtnud mõista, miks teatud Bordeaux ’veinid maitsesid nii, nagu nad tundsid, ja nende hind oli selline, nagu nad olid. Teine põhjus oli „õppida, kuidas neid reegleid saab rakendada väärtuste avastamiseks kohtades, kus vähem tähistatakse, kuid millel on potentsiaal - arvestades soojenemistemperatuuri ja teadlikkust terroiri üksikasjadest - ületada nende staatust”. Teisisõnu annab ta Bordeaux ’joojatele uudishimu, hea maitse ja tagasihoidlikud vahendid seni peidetud koodi võtmeks: esmaklassiline bordeaux hinnaga, mida lihtsurelikud saavad endale lubada. Teaduse ja mustuse kaudu annab ta meile võimaluse teavitada oma ostuotsustest, muutes Bordeaux ’ligipääsetavamaks. Ta ei võta ära müstikat ja maagiat - lihtsalt annab meile pääsemise siseringi.

Bordeaux'l
Lood maailma suurimast veinipiirkonnast ootamatustele
Toimetaja Susan Keevil
Académie du Vin raamatukogu
ISBN 9781913141059
£30

Bordeaux'l on ilmselt kõige paremini kirjeldatav kui novellide antoloogia. Académie du Vini toimetaja Susan Keevil on kirjandusarhiivis ringi tuhninud ja tolmustanud artikleid, mis ulatuvad tagasi aastatesse 1833 ja 1893, kuid tal on õnnestunud veenda ka kirjanike tiimi pakkuma kakskümmend 2020. aasta perspektiivi Bordeaux kohta. Nagu Jane Anson sissejuhatuses märgib, hõlmavad siinsed 47 tükki neli mandrit, kolm sajandit ja 40 kirjanikku. See on päris kogumik!

Keevil alustab eessõnaga: „Bordeaux’ teemal on kirjutatud palju tuhandeid sõnu Samuel Pepysi esimestest napisõnalistest arvustustest filmi „Ho-Bryan” kohta 1663. aastal ”. Ma kahtlustan, et see võib olla tohutu alahinnang. Kui ma vaatan tagasi Cocks & amp Féret'i tohutule hulgale Bordeaux ja selle veinid minu taga oleval riiulil mõtlen, et „paljud miljonid” võivad olla isegi alahinnatud. Mis tekitab sama küsimuse, mille Jane Anson küsib oma ülaltoodud raamatus: kas me tõesti vajame rohkem?

Ta selgitab, et Académie du Vini raamatukogu esialgne eesmärk oli „taastada lugejatele kiri, mida me harva silma jääme, kuid mis annab tõepoolest edasi joodavate veinide olemuse”. Ta kirjutab, et Steven Spurrier otsustas, et parim viis Bordeaux ’d esindada on„ lemmikautorite parimad tükid ”. Arvan, et lõpptootele on sellest laiemast toomisest ja värskete vaatenurkade toomisest kasu olnud - sellised kirjanikud nagu Fiona Beckett, Margaret Rand, Elin McCoy ja isegi 1893. aastast Edith Somerville ja Martin Ross tasakaalustasid bordeaux rohkem -selliste kirjanike nagu Jane Anson, Neal Martin ja varalahkunud Michael Broadbent MW positsioonid.

Keevil on jaotanud kirjutised 10 peatükki, millest igaühel on erinev teema - alates paratamatutest aastakäikude, viinamarjaistanduste ja ajaloo teemadest kuni ebatavalisemate skandaalide ja toiduaineteni. See pole kronoloogiline, kuid algab sellest, mis võib olla klišee: 1982.

Fiona Morrisoni esimene aastakäik Bordeaux'is, 1982. aastal, oli nii kuum, et nad said valides päikesepõletuse ning nad ostsid lihapakkimispiirkonnast hiiglaslikke jääplokke ja panid need käärimise jahutamiseks mahutitesse. See oli aastakäik, mille kriitikud ei tunnistanud ja kaubandus oli lõtv ja üleküpsenud ... kuni noor Robert Parker kuulutas selle suurepäraseks. Ta kirjutas, et "aasta muutis Bordeaux '. See oli aasta, mis pani Bordeauxi teele, et saada „juurdepääsetavaks igal viisil, välja arvatud hind”. See on artikkel, mis kõlab nagu supernoova, tähistades meteoorilist tõusu 1970. aastate kaltsukatelt 21. sajandi kopteriväljaku rikkusteni. Kuid seal on kurbuse ja kahetsuse allhoovus. „Meie maailm oli lihtne maailm,” kirjutab ta sellest saagist aastal 1982. „Meie puhas amatöörlikkus ... 80 meist, kõik istume koos plastist Vichy laudlinadega kaunistatud esilaudade juures, meie purjusolek, traktorite, haagiste, redelite ja voolikute kasutamine see vapustaks tänapäeval kõiki ohutusinspektoreid. Kahjuks kadus see hull kamraadlus sama kiiresti kui uue rikkuse saabumine. ”

See on hea algus. See pole nii klišee, kui ma kartsin.

On ka teistsuguseid teadmisi. Margaret Randilt 2010. aastal, ühel imelisel päeval koos Michel Duclose, düsleksilise pügaja, riikliku pügamismeistriga (Prantsusmaal on selline asi olemas, ma ei tee sind). Tema Jack Russell Leeloo istub koos nendega restoranis toolil ja saab lõunat. Tema nõuanne Randile: lihtsust ei tohi harjuda, sa ei tohi viinapuid väsitada. "Parem on," ütleb ta, "töötada iga päev kaheksa tundi, kui 16 tundi päevas kaks päeva". Kas ta eelistab töötada vanade või noorte viinapuudega, küsib naine temalt. „Kas eelistate imikuid või vanaemasid?” Vastab ta. See on mees, kes kärbib 250 viinapuud tunnis, 150 000 viinapuud aastas, viis miljonit viinapuud 2010. aastaks. Huvitav, kas ta ikka läheb?

James Lawther MW ja Mathieu Chadronnier annavad väga häid ja läbimõeldud teoseid (vastavalt) Petit Verdotile ja jätkusuutlikkusele. Joe Fattorini sinise lükraga riietatud intervjuu Anthony Bartoniga pälvib proua Bartonilt nõtke kommentaari lipsu soovitavuse kohta ja Bartoni kergelt hämmeldunud mõtisklusest Marathon du Médocit jooksva pojapoja kohta: „Huvitav, mida mu esivanemad oleksid arvanud, kui nad teaksid üks nende järeltulijatest jookseks läbi Bordeaux… riietatuna haldjasse. ”Cyril Ray, 1985. aastal, räägib meile, et parun Eric de Rothschild nimetati põhimõtteliselt binokli järgi.

Chx Lafite, Latour, Margaux, Mouton Rothschild, Haut-Brion, Petrus, Ausone, Cheval Blanc ja Yquem vinjetid pakuvad ülevaateid üle poole sajandi. 1974, Cyril Ray Moutonist: "Olen kuulnud ühte Lafite'i Rothschildist ütlemas, et" mulle ei meeldi Mouton, sest mulle ei meeldi Burgundia ". 2020, Hugh Johnson Latouril: kas teadsite, et tal on seal aedades käsi? 2020 kirjutab Neal Martin Petrusel lõbusa visandi jäljendamatust Madame Loubatist oma pühapäeval kirikusse kantud edeva mütsiga mütsiga ning jutustab loo Christian Moueix'st, kes seisis kuuekümnendate aastate lõpus lossi sissepääsu juures ja jagas möödujatele postkaarte. lootust, et nad võivad tulla degusteerima. Need olid päevad.

Võib-olla räägivad mu lemmikreportaaži kogu raamatust inglise-iiri nõod Edith Somerville ja Martin Ross (aka Violet Florence Martin), kes suundusid 1893. aasta sügisel Médocisse, olles relvastatud sülearvutite, eskiisplokkide ja „Kodakiga”. Nende keelepruukides, karsklikult söövitavates tähelepanekutes oli mind õmblustes. "Oleks ei lahke ega tark nimetada äsja ehitatud maja Limericki, Pig Robinsoni või Pork Murphy naabruses, kuid Prantsusmaal on lammas Rothschild nimi, mida hoiavad taotlematud aukartused négociant en vinsNad hakkavad kommenteerima paksude herilaste kohta, kes kogunevad tihedalt ümber pressivate viinamarjade ja on varustatud „intelligentse ülekaaluga”, kes viskas ühe neist keset „usutavat küsimust” filoksera kohta kriiskavasse dervišilaadsesse hullumeelsusesse. Nende üsna jõhker võrdlus Moutoni ja Lafite'i vahel lõppes tundega, mida olen sageli veinireisidel kogenud: „viinamarjakasvatuse üliõpilastena valdas meid oma poosi absurdsus, samas kui härra Z ja Château Lafite'i juht tõid esile fakti tegelikult antifooniliselt ja tõsiselt, ilma umbusuta meie võimetesse… see liigutav usk meie intelligentsusesse oli meile nii au kui ka alandus. ”Nende avatud suuga ringkäigu lõpus parun de Rothschildi privaatses keldris oma sadade tuhandete pudelite klaaridega ütleb härra Z ilma irooniavarjuta: „Ta ei joo seda kõike ära.” Daamid tunnistavad: „Me naersime nõrka itsitust, kelle ülekaal oli öelnud, et oleme muutunud kurnatuks. . "Pildi all võluval vanal fotol, kus kaks daami koos koertega verandal istuvad, on järgmine:"Viinamaal oli nende ainus ettevõtmine veinikirjutamisega. ’Väsinud aeternumis.

Seal on veinikaupmehe ja kriketimängija Ian Maxwell Campbelli terav kirjatükk, mis on kirjutatud 1948. aastal ja kommenteerib bordeaux ’d, mida ta sai sõja -aastatel maitsta. Ta kirjutab: „Võib ainult loota les années de la guerre võib taas tõestada, et hämmeldunud Looduse käsi ei asenda inimese oskustööjõudu ebaõnnestunult. ”Ta kahetseb„ piiravat, peaaegu keelavat kohustust klaari ja heledate veinide suhtes ”, mis sunnib keskklassi jooma õlut, kangeid alkohoolseid jooke ja vaeseid. -kvaliteetne kääritatud puuviljamahl (mitte alati viinamarjamahl). Winston Churchilli kohta märgib ta vähese irooniaga „oma alandlikkuse suursugusust”.

Lood ulatuvad jahutavast jutust juudi Philippe de Rothschildi põgenemisest natside okupeeritud Prantsusmaalt kuni Bordeaux ’veterani Bill Blatchi nõuanneteni, mida Sauternesega süüa (kartulikrõpsud).

Elin McCoy jätab mullad ja veinistiilid kõrvale, mis viitab sellele, et parema ja vasaku kalda erinevuse tõeliseks mõistmiseks vaatame ajalugu, inimesi, kultuuri, ambitsioone ja isegi kliimamuutusi. Jane Anson kirjeldab ekstravagantselt nikerdatud tafti ja satiiniga täidetud voodeid, mida leidub nii paljudes Bordeaux ’lossides ja mis tema arvates oli neis jäistes ja tuuletõmbusega ruumides pigem hädavajadus kui luksus. Ja kui me arvasime, et Rudy Kurniawan on natuke trikimees, on õpetlik lugeda Cyrus Reddingi ülevaadet Inglismaal müüdava ja Bordeaux's valmistatud bordeauxi erinevustest. Orrise juure ja vaarika brändi maitse teie klaarist, keegi?

Freeloaderi mälestused Stephen Brooki artiklis pealkirjaga „Hüpe kultuur” võrreldakse rikkaliku Bordeaux ’ja aruka Burgundia külalislahkuse mudeleid ning lisatakse see konkreetne tähelepanek:„ Olen külastanud Burgundiat ja selle kasvatajaid igal aastal üle kolme aastakümne ning võin loota, kaks kätt, mitu korda on mind kutsutud lõunale jääma, rääkimata õhtusöögist. Ebaõnnestudes lõpeb keskpäeval kell 10.30 kohtumine ja külastajale näidatakse viisakalt ust. Kas olete näljane pärast hommikust maitsmist? See on teie probleem, härra. Mulle tundus see tüütu… ”Tõesti tüütu.

Andrew Caillardi artiklis „Punane kinnisidee: kui Bordeaux kohtus Hiinaga” kommenteerib ta, et „Bordelais on luksusturunduse tegija”. Vastaslehel on foto Hongkongi näitlejannast/modellist Kathy Chow'st. Seisab 3,5 miljoni HK dollari suuruse õlimaali Chen Yifei ees, kannab 15 miljoni HK dollari jadekaelaehet, ja lükkab kaamerasse lämmatava tuuna, hoides samal ajal kinni 80 000 HKD suuruse pudeli Petrus 1961. Christie’s oksjonipressi eelvaade. Jade ja teemantkõrvarõngaste ja prosside eest, mida ta spordib, ei ole hinda antud ega ka disaineri kleidi eest. Ülim turundus või meeleheitlikud meetmed?

Keevil on teinud suurepärast tööd, koondades need erinevad hääled ühtseks tervikuks, ja lõpptulemuseks on elav sümpoosion, mis võib ajas ja teemas edasi -tagasi liikuda, kuid jääb kursiks Bordeaux ’esitamisel nii palju enamat kui en primeur ja Cabernet.


Raamatuarvustused 2020 - Bordeaux

Saskia de Rothschild võis üles kasvada mõnes maailma kõige lõbusamas viinamarjaistanduses, kuid kirjutamine oli tema kirg ja karjäär. Kaks aastat tagasi loobus ta aga ajakirjanikutööst Rahvusvaheline New York Times saada, nagu Jancis ütles, Lafite uueks chatelaine'iks.

Samal aastal tähistas Ch Lafite oma 150. aastapäeva. Stiilis. Rikkalikul õhtusöögil sügaval keldrites maitses Jancis Lafite'i tagasi aastasse 1881. Tema maitsmismärkus selle veini kohta on üsna jahmatav. Saskia mainis toona Jancisele, et paneb Rothschildi pärandiaasta tähistamiseks raamatu kokku ja nüüd, 10 päeva tagasi avaldatud, siin see on. Nagu veinid, pole see odav. Nagu veinid, on see ka üsna rikkalik.

Mulle saadeti raamatu PDF -koopia, nii et ma lähtun füüsilisest esteetikast käepärast oleval teabel: 620 lehte, 257 x 319 mm (10 x 12,5 tolli), kõvakaaneline, läikiv. See on raskekaal. Ja välimuse järgi on see saadaval prantsuse, saksa ja inglise keeles.

Tema eessõnas Almanahh, Saskia de Rothschild kirjutab selle üsna terava lõigu:

„Kui me seda raamatut esimest korda uurima hakkasime, avastasime selle avalduse ajalehe koopiast Le Constitutionnel dateeritud esmaspäeval, 7. septembril 1868: „Hr. Parun James de Rothschild lahkus Pariisist Médocis asuvasse Château Lafitte [sic], mille ta hiljuti ostis. ” See on üks lause, mida mainitakse koos päeva teiste uudistega, kuid minu jaoks tähendab see kõike. See muutis käegakatsutavaks minu vanavanaisa vanaisa külaskäigu sellele maale, mida olen lapsepõlvest alates tundnud nagu oma kätt. Kuulutuses täpsustatakse, et ta reisis Pariisist, sama reisi, mida ma igal nädalal teen. Ma kujutan teda kergesti ette 150 aastat tagasi. Aga kas ta tuli üksi või koos oma naise Bettyga? Ma kujutan ette, et ta sõitis rongiga. Liin Pariis – Bordeaux hakkas ametlikult sõitma 1854. aastal ja on mõistlik, et ta oleks selle võtnud. Niisiis, ta oleks jälginud sama maastikku, mis veereb minust mööda, kuigi teises rütmis, nüüd, kui kiirrong ühendab Pariisi Bordeaux'ga vaid kahe tunni pärast. Seejärel uurisin meie saagikalendrit, et näha, kas sel 7. septembril toimus lossis koristus. Ennäe, 1868. aastal algas viljakoristus 7. septembril. Ta valis õige päeva. Kas ta kõndis saabudes viinapuude ridade vahel? Kas ta surus viinamäetööliste käsi? Ta võitis juba aastaid, kuid võib -olla naiivselt kujutan ette, et tõmbab meeskonnaga lõuna söömiseks tooli üles. Aasta 1868 oli suurepärane, mis tähendab, et lõikus pidi toimuma heas tujus. Harvesterid oleksid kahtlemata naeratanud. Sama naeratus valgustaks Lafite'i meeskonna nägu 2018. aasta oktoobris, 150 aastat hiljem. Tundus, et taevas tõotas selle aastakäigu jaoks legendaarset saaki. ”

Almanahh on uudishimulikult vanamoodne asi. Traditsiooniliselt oli see iga -aastane kalender, mis sisaldas teavet, näiteks astronoomilisi ja meteoroloogilisi prognoose, religioosseid festivale ja muid eelseisva aasta olulisi kuupäevi, aga ka mitmesuguseid piibellooteid - laule ja luulet, tsitaate, nõuandeid, retsepte ja ravi näpunäiteid. Põllumajandustootjatele soovitaks see istutus- ja koristuskuupäevi. Meremeestele, tõusudele ja mõõnadele. See oli üldiselt pigem ennustav kui arhiveerimine, kuigi põhines mineviku kollektiivsetel teadmistel ja tarkustel. Selle eesmärk oli suunata, teavitada ja säilitada jätkuvate elutsüklite ja ringide rütmi, ühendades mineviku tulevikuga turvaliseks ja jõukaks olevikuks.

Lafiit Almanahh pole päris traditsiooniline. See on arhiiv, mitte ennustus, see hõlmab 150 aastat, mitte 12 kuud. See on ühe koha, ühe perekonna ajalugu, retrospektiiv iga 150 aasta kohta, mil de Rothschildid on Ch Lafite'i omandanud, alates päevast, mil parun James de Rothschild ostis kinnistu 8. augustil 1868. Tema visiit 7. septembril, nagu Saskia eespool ütles, võis ta olla esimene kord, kui ta seda kinnisvara külastas. See võis olla ka tema viimane. Ta suri kaks kuud hiljem, 15. novembril 1868.

Kuid seda öeldes peaks kõik muu olema almanahh. Igal sissekandel on ilmateade, aastakäigu tingimused, märkused aastakäigu kohta, degusteerimismärkmed, hinnad ja tootmisandmed, samuti muud märkmed sellel aastal toimunu kohta. See on kalender - pügamise, istutamise, koristamise, pressimise, vananemise ja villimise rütmi ja tsüklite kaudu salvestatud aeg ja aastaajad. See on meteoroloogiliste andmete kogumik: sademed, aastakäigu ilm, pakane ja rahe, iga aastakäigu päikesepaiste, mis on tõmmatud 150 aasta dokumentidest ja kirjadest. See on mineviku tarkuse ja teadmiste kogumik, mis ühendab praeguse hetke (see vein teie klaasis) tulevikuga (see pudel teie keldris). Ja see on kasulik - nii juhend kui ka teatmeteos Lafite veinisõbrale, Lafite veinijoojale, Lafite veiniostjale.

See on täis ka omapäraseid kalliskive: Honoré Daumieri (1808–1879) imelised, satiirilised käsitsi visandatud karikatuurid karmide koristustööde kohta, foto lauast, kus Otto von Bismarck ja Jules Favre, uue Prantsuse välisminister Vabariik, kohtus septembris 1870, et arutada vaherahu, viinamarjaistanduste kaarti 1885. aastal 1901. aastal, kui Lafite'i kinnisvarahaldur märkis alandlikult, et vein on kehv, keskpärane ja lahja, ning müüs kogu saagi kahele négociantile hinnaga 850 franki tonni kohta. Nende külalisteraamatu märkmed hõlmavad 1917. aastal külastanud Ameerika sõdurite allkirju ja nende kunstilisemate külastajate koomiksijoonistusi. Seal on vaatamisväärsuste inventar, pereliikmete kirjad üksteisele, menüüd glamuursetest õhtusöökidest koos VIP-dega, ajaleheartiklid, päevikukanded ja arved.

See, välja arvatud Ch Lafite Rothschild ise, on veenvalt põnev pilk minevikule - ja isegi kui te pole oma elu jooksul nii palju kui Ch Lafite pudelit vaadanud, oleks võimatu neid lehti aeglaselt keerata. aukartust ja emotsioone. Sõja -aastate sissekanded, karmid aastakäigud, kaotuste ajad, tohutud pidustused - kõik hõlmavad inimvaimu olemust. Saskia de Rothschild on teinud nii peenelt teostatud tööd, uurides ja koostades 150 aastat ajalugu, et iga muuseumi kuraator oleks muljet avaldanud - ja kadestaks!

Pildistamise kvaliteet on laitmatu, kujundus on silmapaistev. Nutikalt (või võib-olla ambitsioonikalt?) On igale lehele jäetud piisavalt ruumi, et saaksite lehtedele märkmeid lisada ja kritseldada, lisades oma kommentaare, jooniseid ja muljeid, kui maitsesite teatud aastakäiku ja paberi kujundust. käsileht valiti just sel eesmärgil. Tehke sellest raamatust oma, ”kirjutab Saskia poeetiliselt,„ täpselt nagu pudelid, mis igal aastal meie veinimajast lahkuvad, et teie keldritesse ja klaasidesse jõuaks, jättes teie mällu jälje ”.

Hinna poolest pole see eriti soodne raamat. Kuid siis on see raamat selgelt mõeldud neile, kes saavad endale lubada Lafite'i joomist. Kui olete üks vähestest õnnelikest, siis soovitan kindlasti mitte kunagi tõsta teist klaasi Lafite'i ilma seda avamata Almanahh et näha, kuidas planeedid ja tähed joondusid toona ja praegu.

Bordeaux's
Châteaux, nende veinid ja terroir
Jane Anson
Berry Bros ja amp Rudd Press
60 £, 80 $, 70 €, 325 Hiina jüaani, 8500 Jaapani jeeni, 105 SG

Jane Ansoni raamat on mul alles Veinirevolutsioon minu lemmikveini-raamatute riiulil. Kuid looduslikud, mahepõllumajanduslikud ja biodünaamilised veinid tõepoolest häirivad Ansoni päevatööd. Bordeaux on tema métier, tema käsitöö, tema võim. Ta on elanud seal ligi 20 aastat. Ta on nii jünger kui ka meister.

Esimene asi, mida Anson teeb, on lahendada paratamatu küsimus: kas me vajame veel ühte raamatut piirkonnast, mis on tema sõnul olnud „nii laialdaselt kaetud, uuritud, tükeldatud, ära visatud, taasavastatud, selle üle võideldud, armastatud, põlatud… loputa- ja-korrake '. Bordeaux muutub, kinnitab ta. Me võime mõelda Bordeaux'st, nagu oleks see kivisse raiutud, kuid see areneb pidevalt. Kliima muutub, viinamarjakasvatajate uus põlvkond vaatab maailma teisiti. Ja meie käsutuses on teadusuuringud, tehnoloogia ja teadmised, millest kaks aastakümmet tagasi isegi ei kuulnud.

Ta selgitab sissejuhatuses, et kirjutas selle raamatu, sest Bordeaux on nii tuttav, et oleme selle nägemise peaaegu lõpetanud. „Bordeaux’ lähenemisviisi „üks suurus sobib” peatamine on muutumas tähtsamaks kui kunagi varem. ” Osa probleemist on see, et me ei lähene Bordeaux'le nagu Burgundiale, Barolole ja Rhône'ile, uurides ja mõistes veinide tõlgendamiseks mulla ja mikrokliima mosaiiki. Meie ostuotsused kujundavad kulunud klišeed ja vaieldamatud dogmad. Bordeaux's on Ansoni ristisõda, et meid mugavast apaatiast välja raputada.

Raamatust jookseb läbi kaks põhiteemat: Bordeaux terroir ja Bordeaux täna. Vähem ajalugu, rohkem teadust Vähem koht, rohkem inimesi vähem, mis ja miks rohkem. Kuid seda öeldes ei ignoreeri ta põhitõdesid.Bordeaux'i masina ajalugu, viinamarjakasvatuse ja veinivalmistamise traditsioonid ja tehnikad, klassifikatsioonid, äri ja majandus on kõik kaetud kasulike ja seeditavate detailidega. Tõepoolest, tema selgitus ja analüüs mõnevõrra lõhestatud Bordeaux'i müügisüsteemi kohta on üks selgemaid, mida ma lugenud olen-see veenis mind kindlasti, et ma ei taha õukonnaametnikku. Samuti on valgustav tema vestlus juhtiva salastatud kinnisvara anonüümse omanikuga, et saada kulisside tagant ülevaade sellest, kuidas nad hindavad oma en primeur väljaandeid.

Selle raamatu kõige põnevam ja murrangulisem osa on pakitud lehekülgedele 60–85. Siin kaevab Anson sõna otseses mõttes ja metafoorselt sügavale pinna alla ning võitleb kõrvale mõned lihtsad arusaamad, mis meil on Bordeaux ’koha ja bordeaux’ kohta. vein. "Mida kauem olen elanud, Bordeaux'st maitsnud ja sellest kirjutanud, seda pettunum olen siinse terroiri lähenemises", kurdab ta, lisades, et isegi kui võtta arvesse terroiri varjavaid tavasid, on terroiri tegelikkus Bordeaux on tavapäraselt tähelepanuta jäetud või vallandatakse kaubamärgi kasuks.

Selleks kasutas Anson ekspertide teadlaste meeskonna teadmisi, sealhulgas Bordeaux-terroiri uurija ja professor Kees van Leeuwen, Sovivinsi asutaja ja viinamarjakasvataja David Pernet, klimatoloog ja veinivalmistaja Benjamin Bois ning geoloog ja terroirikonsultant Pierre Becheler.

Boisiga vaatab ta põnevat pilti Bordeaux kliimast alates sademete hulgast aastakümnete jooksul kuni viiel temperatuuritsoonil, mis põhinevad küpsuskuupäevadel, näidates kohti, mis on süstemaatiliselt kuivemad, niiskemad, soojemad või jahedamad. See ei mõjuta mitte ainult ostuotsuseid. Näiteks väga kuumal aastal keskenduge jahedamate tsoonide veinidele, kui otsite värskust. Hilissuvine vihmasadu Bordeaux's võis olla konkreetse aastakäigu puhul keskmiselt 60 mm, kuid St-Émilion võis olla 110 mm ja St-Estèphe vaid 10 mm. See muudab nende kahe nimetuse vahel põhjaliku erinevuse võimalikus vintage kvaliteedis. Kliimavööndi andmed teavitavad ka tulevikku. Kliimakaarte analüüsides on võimalik leida uurimata potentsiaaliga piirkondi või tulevasi probleeme.

„Viinamarjaistanduste all: väike geoloogiline draama” viib meid 38 miljoni aasta taha, läbides rikked ja voldid, läbi jääaegade ja liustikevaheliste kohtade, erosiooni ja sadestumise vasaku kalda kuuele kruusaterrassile ja parema kalda paekaljudele . Igal terrassil on erinev lugu: mägipiirkond, kust selle kruus pärineb, aluspõhi, millel see asub, savi või liiva aluspinnad. Anson juhib tähelepanu tohutule erinevusele terrasside kõrguses, kruusade koostises, lubjakivi sügavuses, kruusakoridoride sissetungides paremasse kaldasse ja lubjakivimoodustistesse Gironde'i vasakul kaldal.

Koos Kees van Leeuweniga vaatab ta mulla lugu. Nad kaardistavad Bordeaux ’neli peamist mullatüüpi piirkonna laia pintslitõmbekaardile (näidates selgelt, et vasakkalda kruusa ja parema astme paekivist jutustus on liiga lihtsustatud). Seejärel on neli eraldi mullakaarti (trükitud väravatele, nii et saate kõiki nelja kõrvuti vaadata), kus on üksikasjalik kontroll selle kohta, kust seda mulda leida, kui selle pinnase veinid näitavad oma parimat, selles arenevaid viinamarjasorte. muld, maitseomadus, suured aastakäigud, probleemid ja võrdlusalused. Üksikasjalikkus, mida ta iga sellise kaardiga annab, on tähelepanuväärne. Alates pinnase struktuuri mõju analüüsimisest veele ja soojusülekandele kuni lämmastiku taseme, maitse, vananemisprofiili ja veinistruktuurini on see üks kõige rangemaid ja spetsiifilisemaid uurimusi, mida olen terroiri kohta veel lugenud.

Lisaks kiirele vaatlusele teistele Bordeaux'is leiduvatele mullatüüpidele ja sellele, millises lossis on parim terroir, juhendab Anson meid ka selle kohta, kuidas hinnata Bordeaux'i aastakäiku lihtsa viiepunktilise ilmapõhise kontrollnimekirja kaudu ja seejärel viia see järgmisele mõõtmele ümber kujundades selle terroiri kontekstis. Mulle tundusid tema kommentaarid kuiva valge veini potentsiaali kohta eriti huvitavad-on selge, et Bordeaux'l on palju suurem potentsiaal kvaliteetsete valgete veinide valmistamiseks, kui praegu realiseeritakse. See võib praegu kõlada pühaduseteotusena, kuid 30 aasta pärast võib St-Émilion, mida te klaasi valate, olla valge.

Teises loomingulises, visuaalselt vahistavas ja informatiivses geeniuse löögis on Anson seejärel pühendanud umbes 30 lehekülge kaheleheküljelistele maastikufotodele Bordeaux ’õhust vaadetest,„ et tõsta meie silmi viinapuude alt ”, kirjutab ta ja illustreerida mõningaid selle jaotise punkte ”. Nendel kaunitel värvifotodel, mille autoriks on Jason Lowe, näeme lihtsalt loodusliku topograafia nõrku jooni ja funktsioone, mis on seda piirkonda ja selle veine peenelt kujundanud, erinevalt sõdivalt sirgete viinamarjade ridade ja teede, millel pole just nii kujundas seda piirkonda ja selle veine peenelt.

Sellest ajast alates jagatakse raamat järgmise 500 pluss lehe jaoks alampiirkondade kaupa ja Anson paneb iga nimetuse terroirmikroskoobi alla. Lisaks olulisele taustteabele, nagu suurus, kommuunid, klassifikatsioonid, sortide jaotus ja tootjate arv, annab ta teavet ka nimetamisreeglite, orgaaniliste ja biodünaamiliste mõisate, huvitavate arengute kohta apellatsioonis ja vaatamisväärsuste kohta. Tootjaprofiilid on lühikesed, huvitavad ja informatiivsed - erilist tähelepanu pööratakse jätkusuutlikkuse tavadele ja viinamarjaistanduste muldadele. Need on head profiilid - just see, mida võiksite oodata tema kaliibriga kirjanikult ja eriteadmistelt. Kuid see, mis neid eristab, on lihtsalt kaardiviide. Selle viitega relvastatuna saate vaadata iga alampiirkonna nägusaid, värvikoodidega kõrvuti asetsevaid väravakaarte. Leidke vasakpoolsel kaardil kinnisvara parempoolsel kaardil ümbritseva topograafia suhtes muldade suhtes.

Need hämmastavad, uhiuued kaardid (kokku 58) annavad meile võimaluse näha Bordeaux uues valguses, uues detailsuses, mis ei puuduta omandiõigust, hinnakujundust, ajalugu ega klassifikatsiooni. Need loovad visuaalse tööriista mõnede nimetuste vaheliste seoste mõistmiseks ja naabervalduste vaheliste suurte erinevuste mõistmiseks. Terroiri kaudu selgitab Anson, miks näiteks Listrac on püüdnud haarata ja miks võib sellest saada Bordeaux'i tulevane bioloogilise mitmekesisuse lipulaev. Kõrvuti paiknevate muldade ja üksikute mõisate istutuskaartide põhjal saate mulda mitmekesistada ja mõisa veinistiili ja iseloomu mõista. Seda St-Émilioni piirkonda on kõige masendavalt raskem määratleda veinidega, mis „varieeruvad lõhnavatest ja õrnadest kuni karmide ja põnevalt mineraalsete, kuni meeliülendavate, võimsate ja tugevalt tammepuudega”, viitab Anson terroirile: madal, kõva Astéries lubjakivi kruus liiv liivsavi savi liivsavi Molasses du Fronsadais sügav savine savi kõval lubjakivil lubjarikas pinnas konsolideerimata lubjakivil vana loopealsett üle kruusa kruusa savi kohal. Ja siis on teil platood, orud, tasandikud ja mäenõlvad. Edu selle kõige välja töötamisel.

Hindan eriti seda, et kogu raamatu algusest lõpuni hoiab Anson jätkusuutlikkust esirinnas. Ta rõhutab iga nimetuse ja piirkonna puhul jätkusuutlikkuse tavade ulatust ja seda, millised tootjad töötavad jätkusuutlikult. Tema uudishimu ja austus terroiri vastu on veelgi autentsem tema selge, teadliku ja vankumatu veendumuse kohaselt, et keskkonnahooldus ei ole seotud mitte ainult tõelise terroiri väljendusega, vaid ka selle piirkonna tulevik, mida ta armastab ja austab, on lahutamatult seotud sellega, kuidas seda hallatakse. .

Bordeaux's ei paista silma mitte sellepärast, et see on hästi kirjutatud, hoolikalt uuritud ja esitatud, mis see kindlasti on. Ootasin, et see on just nii ja see vastas minu ootustele. See paistab silma, sest see ei ole piirkonna ja autori tutvustamiseks avaldatud sügavate eriteadmiste kuvamine. See pole ka kirglik paean piirkonna hiilgusele ega terroiri romantikale. See räägib terroirist ja ütleb meile, et Bordeaux on veelgi imelisem ja põnevam, kui me arvasime. Kuid see on kirjutatud väga konkreetse missiooniga, millel on kindel ja praktiline eesmärk, mis põhineb tihedal koostööl oma valdkonna juhtidega teadlastega.

Üks põhjus, miks Anson on terroirist nii kinnisideeks saanud, on see, et ta on üha enam tahtnud mõista, miks teatud Bordeaux ’veinid maitsesid nii, nagu nad tundsid, ja nende hind oli selline, nagu nad olid. Teine põhjus oli „õppida, kuidas neid reegleid saab rakendada väärtuste avastamiseks kohtades, kus vähem tähistatakse, kuid millel on potentsiaal - arvestades soojenemistemperatuuri ja teadlikkust terroiri üksikasjadest - ületada nende staatust”. Teisisõnu annab ta Bordeaux ’joojatele uudishimu, hea maitse ja tagasihoidlikud vahendid seni peidetud koodi võtmeks: esmaklassiline bordeaux hinnaga, mida lihtsurelikud saavad endale lubada. Teaduse ja mustuse kaudu annab ta meile võimaluse teavitada oma ostuotsustest, muutes Bordeaux ’ligipääsetavamaks. Ta ei võta ära müstikat ja maagiat - lihtsalt annab meile pääsemise siseringi.

Bordeaux'l
Lood maailma suurimast veinipiirkonnast ootamatustele
Toimetaja Susan Keevil
Académie du Vin raamatukogu
ISBN 9781913141059
£30

Bordeaux'l on ilmselt kõige paremini kirjeldatav kui novellide antoloogia. Académie du Vini toimetaja Susan Keevil on kirjandusarhiivis ringi tuhninud ja tolmustanud artikleid, mis ulatuvad tagasi aastatesse 1833 ja 1893, kuid tal on õnnestunud veenda ka kirjanike tiimi pakkuma kakskümmend 2020. aasta perspektiivi Bordeaux kohta. Nagu Jane Anson sissejuhatuses märgib, hõlmavad siinsed 47 tükki neli mandrit, kolm sajandit ja 40 kirjanikku. See on päris kogumik!

Keevil alustab eessõnaga: „Bordeaux’ teemal on kirjutatud palju tuhandeid sõnu Samuel Pepysi esimestest napisõnalistest arvustustest filmi „Ho-Bryan” kohta 1663. aastal ”. Ma kahtlustan, et see võib olla tohutu alahinnang. Kui ma vaatan tagasi Cocks & amp Féret'i tohutule hulgale Bordeaux ja selle veinid minu taga oleval riiulil mõtlen, et „paljud miljonid” võivad olla isegi alahinnatud. Mis tekitab sama küsimuse, mille Jane Anson küsib oma ülaltoodud raamatus: kas me tõesti vajame rohkem?

Ta selgitab, et Académie du Vini raamatukogu esialgne eesmärk oli „taastada lugejatele kiri, mida me harva silma jääme, kuid mis annab tõepoolest edasi joodavate veinide olemuse”. Ta kirjutab, et Steven Spurrier otsustas, et parim viis Bordeaux ’d esindada on„ lemmikautorite parimad tükid ”. Arvan, et lõpptootele on sellest laiemast toomisest ja värskete vaatenurkade toomisest kasu olnud - sellised kirjanikud nagu Fiona Beckett, Margaret Rand, Elin McCoy ja isegi 1893. aastast Edith Somerville ja Martin Ross tasakaalustasid bordeaux rohkem -selliste kirjanike nagu Jane Anson, Neal Martin ja varalahkunud Michael Broadbent MW positsioonid.

Keevil on jaotanud kirjutised 10 peatükki, millest igaühel on erinev teema - alates paratamatutest aastakäikude, viinamarjaistanduste ja ajaloo teemadest kuni ebatavalisemate skandaalide ja toiduaineteni. See pole kronoloogiline, kuid algab sellest, mis võib olla klišee: 1982.

Fiona Morrisoni esimene aastakäik Bordeaux'is, 1982. aastal, oli nii kuum, et nad said valides päikesepõletuse ning nad ostsid lihapakkimispiirkonnast hiiglaslikke jääplokke ja panid need käärimise jahutamiseks mahutitesse. See oli aastakäik, mille kriitikud ei tunnistanud ja kaubandus oli lõtv ja üleküpsenud ... kuni noor Robert Parker kuulutas selle suurepäraseks. Ta kirjutas, et "aasta muutis Bordeaux '. See oli aasta, mis pani Bordeauxi teele, et saada „juurdepääsetavaks igal viisil, välja arvatud hind”. See on artikkel, mis kõlab nagu supernoova, tähistades meteoorilist tõusu 1970. aastate kaltsukatelt 21. sajandi kopteriväljaku rikkusteni. Kuid seal on kurbuse ja kahetsuse allhoovus. „Meie maailm oli lihtne maailm,” kirjutab ta sellest saagist aastal 1982. „Meie puhas amatöörlikkus ... 80 meist, kõik istume koos plastist Vichy laudlinadega kaunistatud esilaudade juures, meie purjusolek, traktorite, haagiste, redelite ja voolikute kasutamine see vapustaks tänapäeval kõiki ohutusinspektoreid. Kahjuks kadus see hull kamraadlus sama kiiresti kui uue rikkuse saabumine. ”

See on hea algus. See pole nii klišee, kui ma kartsin.

On ka teistsuguseid teadmisi. Margaret Randilt 2010. aastal, ühel imelisel päeval koos Michel Duclose, düsleksilise pügaja, riikliku pügamismeistriga (Prantsusmaal on selline asi olemas, ma ei tee sind). Tema Jack Russell Leeloo istub koos nendega restoranis toolil ja saab lõunat. Tema nõuanne Randile: lihtsust ei tohi harjuda, sa ei tohi viinapuid väsitada. "Parem on," ütleb ta, "töötada iga päev kaheksa tundi, kui 16 tundi päevas kaks päeva". Kas ta eelistab töötada vanade või noorte viinapuudega, küsib naine temalt. „Kas eelistate imikuid või vanaemasid?” Vastab ta. See on mees, kes kärbib 250 viinapuud tunnis, 150 000 viinapuud aastas, viis miljonit viinapuud 2010. aastaks. Huvitav, kas ta ikka läheb?

James Lawther MW ja Mathieu Chadronnier annavad väga häid ja läbimõeldud teoseid (vastavalt) Petit Verdotile ja jätkusuutlikkusele. Joe Fattorini sinise lükraga riietatud intervjuu Anthony Bartoniga pälvib proua Bartonilt nõtke kommentaari lipsu soovitavuse kohta ja Bartoni kergelt hämmeldunud mõtisklusest Marathon du Médocit jooksva pojapoja kohta: „Huvitav, mida mu esivanemad oleksid arvanud, kui nad teaksid üks nende järeltulijatest jookseks läbi Bordeaux… riietatuna haldjasse. ”Cyril Ray, 1985. aastal, räägib meile, et parun Eric de Rothschild nimetati põhimõtteliselt binokli järgi.

Chx Lafite, Latour, Margaux, Mouton Rothschild, Haut-Brion, Petrus, Ausone, Cheval Blanc ja Yquem vinjetid pakuvad ülevaateid üle poole sajandi. 1974, Cyril Ray Moutonist: "Olen kuulnud ühte Lafite'i Rothschildist ütlemas, et" mulle ei meeldi Mouton, sest mulle ei meeldi Burgundia ". 2020, Hugh Johnson Latouril: kas teadsite, et tal on seal aedades käsi? 2020 kirjutab Neal Martin Petrusel lõbusa visandi jäljendamatust Madame Loubatist oma pühapäeval kirikusse kantud edeva mütsiga mütsiga ning jutustab loo Christian Moueix'st, kes seisis kuuekümnendate aastate lõpus lossi sissepääsu juures ja jagas möödujatele postkaarte. lootust, et nad võivad tulla degusteerima. Need olid päevad.

Võib-olla räägivad mu lemmikreportaaži kogu raamatust inglise-iiri nõod Edith Somerville ja Martin Ross (aka Violet Florence Martin), kes suundusid 1893. aasta sügisel Médocisse, olles relvastatud sülearvutite, eskiisplokkide ja „Kodakiga”. Nende keelepruukides, karsklikult söövitavates tähelepanekutes oli mind õmblustes. "Oleks ei lahke ega tark nimetada äsja ehitatud maja Limericki, Pig Robinsoni või Pork Murphy naabruses, kuid Prantsusmaal on lammas Rothschild nimi, mida hoiavad taotlematud aukartused négociant en vinsNad hakkavad kommenteerima paksude herilaste kohta, kes kogunevad tihedalt ümber pressivate viinamarjade ja on varustatud „intelligentse ülekaaluga”, kes viskas ühe neist keset „usutavat küsimust” filoksera kohta kriiskavasse dervišilaadsesse hullumeelsusesse. Nende üsna jõhker võrdlus Moutoni ja Lafite'i vahel lõppes tundega, mida olen sageli veinireisidel kogenud: „viinamarjakasvatuse üliõpilastena valdas meid oma poosi absurdsus, samas kui härra Z ja Château Lafite'i juht tõid esile fakti tegelikult antifooniliselt ja tõsiselt, ilma umbusuta meie võimetesse… see liigutav usk meie intelligentsusesse oli meile nii au kui ka alandus. ”Nende avatud suuga ringkäigu lõpus parun de Rothschildi privaatses keldris oma sadade tuhandete pudelite klaaridega ütleb härra Z ilma irooniavarjuta: „Ta ei joo seda kõike ära.” Daamid tunnistavad: „Me naersime nõrka itsitust, kelle ülekaal oli öelnud, et oleme muutunud kurnatuks. . "Pildi all võluval vanal fotol, kus kaks daami koos koertega verandal istuvad, on järgmine:"Viinamaal oli nende ainus ettevõtmine veinikirjutamisega. ’Väsinud aeternumis.

Seal on veinikaupmehe ja kriketimängija Ian Maxwell Campbelli terav kirjatükk, mis on kirjutatud 1948. aastal ja kommenteerib bordeaux ’d, mida ta sai sõja -aastatel maitsta. Ta kirjutab: „Võib ainult loota les années de la guerre võib taas tõestada, et hämmeldunud Looduse käsi ei asenda inimese oskustööjõudu ebaõnnestunult. ”Ta kahetseb„ piiravat, peaaegu keelavat kohustust klaari ja heledate veinide suhtes ”, mis sunnib keskklassi jooma õlut, kangeid alkohoolseid jooke ja vaeseid. -kvaliteetne kääritatud puuviljamahl (mitte alati viinamarjamahl). Winston Churchilli kohta märgib ta vähese irooniaga „oma alandlikkuse suursugusust”.

Lood ulatuvad jahutavast jutust juudi Philippe de Rothschildi põgenemisest natside okupeeritud Prantsusmaalt kuni Bordeaux ’veterani Bill Blatchi nõuanneteni, mida Sauternesega süüa (kartulikrõpsud).

Elin McCoy jätab mullad ja veinistiilid kõrvale, mis viitab sellele, et parema ja vasaku kalda erinevuse tõeliseks mõistmiseks vaatame ajalugu, inimesi, kultuuri, ambitsioone ja isegi kliimamuutusi. Jane Anson kirjeldab ekstravagantselt nikerdatud tafti ja satiiniga täidetud voodeid, mida leidub nii paljudes Bordeaux ’lossides ja mis tema arvates oli neis jäistes ja tuuletõmbusega ruumides pigem hädavajadus kui luksus. Ja kui me arvasime, et Rudy Kurniawan on natuke trikimees, on õpetlik lugeda Cyrus Reddingi ülevaadet Inglismaal müüdava ja Bordeaux's valmistatud bordeauxi erinevustest. Orrise juure ja vaarika brändi maitse teie klaarist, keegi?

Freeloaderi mälestused Stephen Brooki artiklis pealkirjaga „Hüpe kultuur” võrreldakse rikkaliku Bordeaux ’ja aruka Burgundia külalislahkuse mudeleid ning lisatakse see konkreetne tähelepanek:„ Olen külastanud Burgundiat ja selle kasvatajaid igal aastal üle kolme aastakümne ning võin loota, kaks kätt, mitu korda on mind kutsutud lõunale jääma, rääkimata õhtusöögist. Ebaõnnestudes lõpeb keskpäeval kell 10.30 kohtumine ja külastajale näidatakse viisakalt ust. Kas olete näljane pärast hommikust maitsmist? See on teie probleem, härra.Mulle tundus see tüütu… ”Tõesti tüütu.

Andrew Caillardi artiklis „Punane kinnisidee: kui Bordeaux kohtus Hiinaga” kommenteerib ta, et „Bordelais on luksusturunduse tegija”. Vastaslehel on foto Hongkongi näitlejannast/modellist Kathy Chow'st. Seisab 3,5 miljoni HK dollari suuruse õlimaali Chen Yifei ees, kannab 15 miljoni HK dollari jadekaelaehet, ja lükkab kaamerasse lämmatava tuuna, hoides samal ajal kinni 80 000 HKD suuruse pudeli Petrus 1961. Christie’s oksjonipressi eelvaade. Jade ja teemantkõrvarõngaste ja prosside eest, mida ta spordib, ei ole hinda antud ega ka disaineri kleidi eest. Ülim turundus või meeleheitlikud meetmed?

Keevil on teinud suurepärast tööd, koondades need erinevad hääled ühtseks tervikuks, ja lõpptulemuseks on elav sümpoosion, mis võib ajas ja teemas edasi -tagasi liikuda, kuid jääb kursiks Bordeaux ’esitamisel nii palju enamat kui en primeur ja Cabernet.


Raamatuarvustused 2020 - Bordeaux

Saskia de Rothschild võis üles kasvada mõnes maailma kõige lõbusamas viinamarjaistanduses, kuid kirjutamine oli tema kirg ja karjäär. Kaks aastat tagasi loobus ta aga ajakirjanikutööst Rahvusvaheline New York Times saada, nagu Jancis ütles, Lafite uueks chatelaine'iks.

Samal aastal tähistas Ch Lafite oma 150. aastapäeva. Stiilis. Rikkalikul õhtusöögil sügaval keldrites maitses Jancis Lafite'i tagasi aastasse 1881. Tema maitsmismärkus selle veini kohta on üsna jahmatav. Saskia mainis toona Jancisele, et paneb Rothschildi pärandiaasta tähistamiseks raamatu kokku ja nüüd, 10 päeva tagasi avaldatud, siin see on. Nagu veinid, pole see odav. Nagu veinid, on see ka üsna rikkalik.

Mulle saadeti raamatu PDF -koopia, nii et ma lähtun füüsilisest esteetikast käepärast oleval teabel: 620 lehte, 257 x 319 mm (10 x 12,5 tolli), kõvakaaneline, läikiv. See on raskekaal. Ja välimuse järgi on see saadaval prantsuse, saksa ja inglise keeles.

Tema eessõnas Almanahh, Saskia de Rothschild kirjutab selle üsna terava lõigu:

„Kui me seda raamatut esimest korda uurima hakkasime, avastasime selle avalduse ajalehe koopiast Le Constitutionnel dateeritud esmaspäeval, 7. septembril 1868: „Hr. Parun James de Rothschild lahkus Pariisist Médocis asuvasse Château Lafitte [sic], mille ta hiljuti ostis. ” See on üks lause, mida mainitakse koos päeva teiste uudistega, kuid minu jaoks tähendab see kõike. See muutis käegakatsutavaks minu vanavanaisa vanaisa külaskäigu sellele maale, mida olen lapsepõlvest alates tundnud nagu oma kätt. Kuulutuses täpsustatakse, et ta reisis Pariisist, sama reisi, mida ma igal nädalal teen. Ma kujutan teda kergesti ette 150 aastat tagasi. Aga kas ta tuli üksi või koos oma naise Bettyga? Ma kujutan ette, et ta sõitis rongiga. Liin Pariis – Bordeaux hakkas ametlikult sõitma 1854. aastal ja on mõistlik, et ta oleks selle võtnud. Niisiis, ta oleks jälginud sama maastikku, mis veereb minust mööda, kuigi teises rütmis, nüüd, kui kiirrong ühendab Pariisi Bordeaux'ga vaid kahe tunni pärast. Seejärel uurisin meie saagikalendrit, et näha, kas sel 7. septembril toimus lossis koristus. Ennäe, 1868. aastal algas viljakoristus 7. septembril. Ta valis õige päeva. Kas ta kõndis saabudes viinapuude ridade vahel? Kas ta surus viinamäetööliste käsi? Ta võitis juba aastaid, kuid võib -olla naiivselt kujutan ette, et tõmbab meeskonnaga lõuna söömiseks tooli üles. Aasta 1868 oli suurepärane, mis tähendab, et lõikus pidi toimuma heas tujus. Harvesterid oleksid kahtlemata naeratanud. Sama naeratus valgustaks Lafite'i meeskonna nägu 2018. aasta oktoobris, 150 aastat hiljem. Tundus, et taevas tõotas selle aastakäigu jaoks legendaarset saaki. ”

Almanahh on uudishimulikult vanamoodne asi. Traditsiooniliselt oli see iga -aastane kalender, mis sisaldas teavet, näiteks astronoomilisi ja meteoroloogilisi prognoose, religioosseid festivale ja muid eelseisva aasta olulisi kuupäevi, aga ka mitmesuguseid piibellooteid - laule ja luulet, tsitaate, nõuandeid, retsepte ja ravi näpunäiteid. Põllumajandustootjatele soovitaks see istutus- ja koristuskuupäevi. Meremeestele, tõusudele ja mõõnadele. See oli üldiselt pigem ennustav kui arhiveerimine, kuigi põhines mineviku kollektiivsetel teadmistel ja tarkustel. Selle eesmärk oli suunata, teavitada ja säilitada jätkuvate elutsüklite ja ringide rütmi, ühendades mineviku tulevikuga turvaliseks ja jõukaks olevikuks.

Lafiit Almanahh pole päris traditsiooniline. See on arhiiv, mitte ennustus, see hõlmab 150 aastat, mitte 12 kuud. See on ühe koha, ühe perekonna ajalugu, retrospektiiv iga 150 aasta kohta, mil de Rothschildid on Ch Lafite'i omandanud, alates päevast, mil parun James de Rothschild ostis kinnistu 8. augustil 1868. Tema visiit 7. septembril, nagu Saskia eespool ütles, võis ta olla esimene kord, kui ta seda kinnisvara külastas. See võis olla ka tema viimane. Ta suri kaks kuud hiljem, 15. novembril 1868.

Kuid seda öeldes peaks kõik muu olema almanahh. Igal sissekandel on ilmateade, aastakäigu tingimused, märkused aastakäigu kohta, degusteerimismärkmed, hinnad ja tootmisandmed, samuti muud märkmed sellel aastal toimunu kohta. See on kalender - pügamise, istutamise, koristamise, pressimise, vananemise ja villimise rütmi ja tsüklite kaudu salvestatud aeg ja aastaajad. See on meteoroloogiliste andmete kogumik: sademed, aastakäigu ilm, pakane ja rahe, iga aastakäigu päikesepaiste, mis on tõmmatud 150 aasta dokumentidest ja kirjadest. See on mineviku tarkuse ja teadmiste kogumik, mis ühendab praeguse hetke (see vein teie klaasis) tulevikuga (see pudel teie keldris). Ja see on kasulik - nii juhend kui ka teatmeteos Lafite veinisõbrale, Lafite veinijoojale, Lafite veiniostjale.

See on täis ka omapäraseid kalliskive: Honoré Daumieri (1808–1879) imelised, satiirilised käsitsi visandatud karikatuurid karmide koristustööde kohta, foto lauast, kus Otto von Bismarck ja Jules Favre, uue Prantsuse välisminister Vabariik, kohtus septembris 1870, et arutada vaherahu, viinamarjaistanduste kaarti 1885. aastal 1901. aastal, kui Lafite'i kinnisvarahaldur märkis alandlikult, et vein on kehv, keskpärane ja lahja, ning müüs kogu saagi kahele négociantile hinnaga 850 franki tonni kohta. Nende külalisteraamatu märkmed hõlmavad 1917. aastal külastanud Ameerika sõdurite allkirju ja nende kunstilisemate külastajate koomiksijoonistusi. Seal on vaatamisväärsuste inventar, pereliikmete kirjad üksteisele, menüüd glamuursetest õhtusöökidest koos VIP-dega, ajaleheartiklid, päevikukanded ja arved.

See, välja arvatud Ch Lafite Rothschild ise, on veenvalt põnev pilk minevikule - ja isegi kui te pole oma elu jooksul nii palju kui Ch Lafite pudelit vaadanud, oleks võimatu neid lehti aeglaselt keerata. aukartust ja emotsioone. Sõja -aastate sissekanded, karmid aastakäigud, kaotuste ajad, tohutud pidustused - kõik hõlmavad inimvaimu olemust. Saskia de Rothschild on teinud nii peenelt teostatud tööd, uurides ja koostades 150 aastat ajalugu, et iga muuseumi kuraator oleks muljet avaldanud - ja kadestaks!

Pildistamise kvaliteet on laitmatu, kujundus on silmapaistev. Nutikalt (või võib-olla ambitsioonikalt?) On igale lehele jäetud piisavalt ruumi, et saaksite lehtedele märkmeid lisada ja kritseldada, lisades oma kommentaare, jooniseid ja muljeid, kui maitsesite teatud aastakäiku ja paberi kujundust. käsileht valiti just sel eesmärgil. Tehke sellest raamatust oma, ”kirjutab Saskia poeetiliselt,„ täpselt nagu pudelid, mis igal aastal meie veinimajast lahkuvad, et teie keldritesse ja klaasidesse jõuaks, jättes teie mällu jälje ”.

Hinna poolest pole see eriti soodne raamat. Kuid siis on see raamat selgelt mõeldud neile, kes saavad endale lubada Lafite'i joomist. Kui olete üks vähestest õnnelikest, siis soovitan kindlasti mitte kunagi tõsta teist klaasi Lafite'i ilma seda avamata Almanahh et näha, kuidas planeedid ja tähed joondusid toona ja praegu.

Bordeaux's
Châteaux, nende veinid ja terroir
Jane Anson
Berry Bros ja amp Rudd Press
60 £, 80 $, 70 €, 325 Hiina jüaani, 8500 Jaapani jeeni, 105 SG

Jane Ansoni raamat on mul alles Veinirevolutsioon minu lemmikveini-raamatute riiulil. Kuid looduslikud, mahepõllumajanduslikud ja biodünaamilised veinid tõepoolest häirivad Ansoni päevatööd. Bordeaux on tema métier, tema käsitöö, tema võim. Ta on elanud seal ligi 20 aastat. Ta on nii jünger kui ka meister.

Esimene asi, mida Anson teeb, on lahendada paratamatu küsimus: kas me vajame veel ühte raamatut piirkonnast, mis on tema sõnul olnud „nii laialdaselt kaetud, uuritud, tükeldatud, ära visatud, taasavastatud, selle üle võideldud, armastatud, põlatud… loputa- ja-korrake '. Bordeaux muutub, kinnitab ta. Me võime mõelda Bordeaux'st, nagu oleks see kivisse raiutud, kuid see areneb pidevalt. Kliima muutub, viinamarjakasvatajate uus põlvkond vaatab maailma teisiti. Ja meie käsutuses on teadusuuringud, tehnoloogia ja teadmised, millest kaks aastakümmet tagasi isegi ei kuulnud.

Ta selgitab sissejuhatuses, et kirjutas selle raamatu, sest Bordeaux on nii tuttav, et oleme selle nägemise peaaegu lõpetanud. „Bordeaux’ lähenemisviisi „üks suurus sobib” peatamine on muutumas tähtsamaks kui kunagi varem. ” Osa probleemist on see, et me ei lähene Bordeaux'le nagu Burgundiale, Barolole ja Rhône'ile, uurides ja mõistes veinide tõlgendamiseks mulla ja mikrokliima mosaiiki. Meie ostuotsused kujundavad kulunud klišeed ja vaieldamatud dogmad. Bordeaux's on Ansoni ristisõda, et meid mugavast apaatiast välja raputada.

Raamatust jookseb läbi kaks põhiteemat: Bordeaux terroir ja Bordeaux täna. Vähem ajalugu, rohkem teadust Vähem koht, rohkem inimesi vähem, mis ja miks rohkem. Kuid seda öeldes ei ignoreeri ta põhitõdesid. Bordeaux'i masina ajalugu, viinamarjakasvatuse ja veinivalmistamise traditsioonid ja tehnikad, klassifikatsioonid, äri ja majandus on kõik kaetud kasulike ja seeditavate detailidega. Tõepoolest, tema selgitus ja analüüs mõnevõrra lõhestatud Bordeaux'i müügisüsteemi kohta on üks selgemaid, mida ma lugenud olen-see veenis mind kindlasti, et ma ei taha õukonnaametnikku. Samuti on valgustav tema vestlus juhtiva salastatud kinnisvara anonüümse omanikuga, et saada kulisside tagant ülevaade sellest, kuidas nad hindavad oma en primeur väljaandeid.

Selle raamatu kõige põnevam ja murrangulisem osa on pakitud lehekülgedele 60–85. Siin kaevab Anson sõna otseses mõttes ja metafoorselt sügavale pinna alla ning võitleb kõrvale mõned lihtsad arusaamad, mis meil on Bordeaux ’koha ja bordeaux’ kohta. vein. "Mida kauem olen elanud, Bordeaux'st maitsnud ja sellest kirjutanud, seda pettunum olen siinse terroiri lähenemises", kurdab ta, lisades, et isegi kui võtta arvesse terroiri varjavaid tavasid, on terroiri tegelikkus Bordeaux on tavapäraselt tähelepanuta jäetud või vallandatakse kaubamärgi kasuks.

Selleks kasutas Anson ekspertide teadlaste meeskonna teadmisi, sealhulgas Bordeaux-terroiri uurija ja professor Kees van Leeuwen, Sovivinsi asutaja ja viinamarjakasvataja David Pernet, klimatoloog ja veinivalmistaja Benjamin Bois ning geoloog ja terroirikonsultant Pierre Becheler.

Boisiga vaatab ta põnevat pilti Bordeaux kliimast alates sademete hulgast aastakümnete jooksul kuni viiel temperatuuritsoonil, mis põhinevad küpsuskuupäevadel, näidates kohti, mis on süstemaatiliselt kuivemad, niiskemad, soojemad või jahedamad. See ei mõjuta mitte ainult ostuotsuseid. Näiteks väga kuumal aastal keskenduge jahedamate tsoonide veinidele, kui otsite värskust. Hilissuvine vihmasadu Bordeaux's võis olla konkreetse aastakäigu puhul keskmiselt 60 mm, kuid St-Émilion võis olla 110 mm ja St-Estèphe vaid 10 mm. See muudab nende kahe nimetuse vahel põhjaliku erinevuse võimalikus vintage kvaliteedis. Kliimavööndi andmed teavitavad ka tulevikku. Kliimakaarte analüüsides on võimalik leida uurimata potentsiaaliga piirkondi või tulevasi probleeme.

„Viinamarjaistanduste all: väike geoloogiline draama” viib meid 38 miljoni aasta taha, läbides rikked ja voldid, läbi jääaegade ja liustikevaheliste kohtade, erosiooni ja sadestumise vasaku kalda kuuele kruusaterrassile ja parema kalda paekaljudele . Igal terrassil on erinev lugu: mägipiirkond, kust selle kruus pärineb, aluspõhi, millel see asub, savi või liiva aluspinnad. Anson juhib tähelepanu tohutule erinevusele terrasside kõrguses, kruusade koostises, lubjakivi sügavuses, kruusakoridoride sissetungides paremasse kaldasse ja lubjakivimoodustistesse Gironde'i vasakul kaldal.

Koos Kees van Leeuweniga vaatab ta mulla lugu. Nad kaardistavad Bordeaux ’neli peamist mullatüüpi piirkonna laia pintslitõmbekaardile (näidates selgelt, et vasakkalda kruusa ja parema astme paekivist jutustus on liiga lihtsustatud). Seejärel on neli eraldi mullakaarti (trükitud väravatele, nii et saate kõiki nelja kõrvuti vaadata), kus on üksikasjalik kontroll selle kohta, kust seda mulda leida, kui selle pinnase veinid näitavad oma parimat, selles arenevaid viinamarjasorte. muld, maitseomadus, suured aastakäigud, probleemid ja võrdlusalused. Üksikasjalikkus, mida ta iga sellise kaardiga annab, on tähelepanuväärne. Alates pinnase struktuuri mõju analüüsimisest veele ja soojusülekandele kuni lämmastiku taseme, maitse, vananemisprofiili ja veinistruktuurini on see üks kõige rangemaid ja spetsiifilisemaid uurimusi, mida olen terroiri kohta veel lugenud.

Lisaks kiirele vaatlusele teistele Bordeaux'is leiduvatele mullatüüpidele ja sellele, millises lossis on parim terroir, juhendab Anson meid ka selle kohta, kuidas hinnata Bordeaux'i aastakäiku lihtsa viiepunktilise ilmapõhise kontrollnimekirja kaudu ja seejärel viia see järgmisele mõõtmele ümber kujundades selle terroiri kontekstis. Mulle tundusid tema kommentaarid kuiva valge veini potentsiaali kohta eriti huvitavad-on selge, et Bordeaux'l on palju suurem potentsiaal kvaliteetsete valgete veinide valmistamiseks, kui praegu realiseeritakse. See võib praegu kõlada pühaduseteotusena, kuid 30 aasta pärast võib St-Émilion, mida te klaasi valate, olla valge.

Teises loomingulises, visuaalselt vahistavas ja informatiivses geeniuse löögis on Anson seejärel pühendanud umbes 30 lehekülge kaheleheküljelistele maastikufotodele Bordeaux ’õhust vaadetest,„ et tõsta meie silmi viinapuude alt ”, kirjutab ta ja illustreerida mõningaid selle jaotise punkte ”. Nendel kaunitel värvifotodel, mille autoriks on Jason Lowe, näeme lihtsalt loodusliku topograafia nõrku jooni ja funktsioone, mis on seda piirkonda ja selle veine peenelt kujundanud, erinevalt sõdivalt sirgete viinamarjade ridade ja teede, millel pole just nii kujundas seda piirkonda ja selle veine peenelt.

Sellest ajast alates jagatakse raamat järgmise 500 pluss lehe jaoks alampiirkondade kaupa ja Anson paneb iga nimetuse terroirmikroskoobi alla. Lisaks olulisele taustteabele, nagu suurus, kommuunid, klassifikatsioonid, sortide jaotus ja tootjate arv, annab ta teavet ka nimetamisreeglite, orgaaniliste ja biodünaamiliste mõisate, huvitavate arengute kohta apellatsioonis ja vaatamisväärsuste kohta. Tootjaprofiilid on lühikesed, huvitavad ja informatiivsed - erilist tähelepanu pööratakse jätkusuutlikkuse tavadele ja viinamarjaistanduste muldadele. Need on head profiilid - just see, mida võiksite oodata tema kaliibriga kirjanikult ja eriteadmistelt. Kuid see, mis neid eristab, on lihtsalt kaardiviide. Selle viitega relvastatuna saate vaadata iga alampiirkonna nägusaid, värvikoodidega kõrvuti asetsevaid väravakaarte. Leidke vasakpoolsel kaardil kinnisvara parempoolsel kaardil ümbritseva topograafia suhtes muldade suhtes.

Need hämmastavad, uhiuued kaardid (kokku 58) annavad meile võimaluse näha Bordeaux uues valguses, uues detailsuses, mis ei puuduta omandiõigust, hinnakujundust, ajalugu ega klassifikatsiooni. Need loovad visuaalse tööriista mõnede nimetuste vaheliste seoste mõistmiseks ja naabervalduste vaheliste suurte erinevuste mõistmiseks. Terroiri kaudu selgitab Anson, miks näiteks Listrac on püüdnud haarata ja miks võib sellest saada Bordeaux'i tulevane bioloogilise mitmekesisuse lipulaev. Kõrvuti paiknevate muldade ja üksikute mõisate istutuskaartide põhjal saate mulda mitmekesistada ja mõisa veinistiili ja iseloomu mõista. Seda St-Émilioni piirkonda on kõige masendavalt raskem määratleda veinidega, mis „varieeruvad lõhnavatest ja õrnadest kuni karmide ja põnevalt mineraalsete, kuni meeliülendavate, võimsate ja tugevalt tammepuudega”, viitab Anson terroirile: madal, kõva Astéries lubjakivi kruus liiv liivsavi savi liivsavi Molasses du Fronsadais sügav savine savi kõval lubjakivil lubjarikas pinnas konsolideerimata lubjakivil vana loopealsett üle kruusa kruusa savi kohal. Ja siis on teil platood, orud, tasandikud ja mäenõlvad. Edu selle kõige välja töötamisel.

Hindan eriti seda, et kogu raamatu algusest lõpuni hoiab Anson jätkusuutlikkust esirinnas. Ta rõhutab iga nimetuse ja piirkonna puhul jätkusuutlikkuse tavade ulatust ja seda, millised tootjad töötavad jätkusuutlikult. Tema uudishimu ja austus terroiri vastu on veelgi autentsem tema selge, teadliku ja vankumatu veendumuse kohaselt, et keskkonnahooldus ei ole seotud mitte ainult tõelise terroiri väljendusega, vaid ka selle piirkonna tulevik, mida ta armastab ja austab, on lahutamatult seotud sellega, kuidas seda hallatakse. .

Bordeaux's ei paista silma mitte sellepärast, et see on hästi kirjutatud, hoolikalt uuritud ja esitatud, mis see kindlasti on. Ootasin, et see on just nii ja see vastas minu ootustele. See paistab silma, sest see ei ole piirkonna ja autori tutvustamiseks avaldatud sügavate eriteadmiste kuvamine. See pole ka kirglik paean piirkonna hiilgusele ega terroiri romantikale. See räägib terroirist ja ütleb meile, et Bordeaux on veelgi imelisem ja põnevam, kui me arvasime.Kuid see on kirjutatud väga konkreetse missiooniga, millel on kindel ja praktiline eesmärk, mis põhineb tihedal koostööl oma valdkonna juhtidega teadlastega.

Üks põhjus, miks Anson on terroirist nii kinnisideeks saanud, on see, et ta on üha enam tahtnud mõista, miks teatud Bordeaux ’veinid maitsesid nii, nagu nad tundsid, ja nende hind oli selline, nagu nad olid. Teine põhjus oli „õppida, kuidas neid reegleid saab rakendada väärtuste avastamiseks kohtades, kus vähem tähistatakse, kuid millel on potentsiaal - arvestades soojenemistemperatuuri ja teadlikkust terroiri üksikasjadest - ületada nende staatust”. Teisisõnu annab ta Bordeaux ’joojatele uudishimu, hea maitse ja tagasihoidlikud vahendid seni peidetud koodi võtmeks: esmaklassiline bordeaux hinnaga, mida lihtsurelikud saavad endale lubada. Teaduse ja mustuse kaudu annab ta meile võimaluse teavitada oma ostuotsustest, muutes Bordeaux ’ligipääsetavamaks. Ta ei võta ära müstikat ja maagiat - lihtsalt annab meile pääsemise siseringi.

Bordeaux'l
Lood maailma suurimast veinipiirkonnast ootamatustele
Toimetaja Susan Keevil
Académie du Vin raamatukogu
ISBN 9781913141059
£30

Bordeaux'l on ilmselt kõige paremini kirjeldatav kui novellide antoloogia. Académie du Vini toimetaja Susan Keevil on kirjandusarhiivis ringi tuhninud ja tolmustanud artikleid, mis ulatuvad tagasi aastatesse 1833 ja 1893, kuid tal on õnnestunud veenda ka kirjanike tiimi pakkuma kakskümmend 2020. aasta perspektiivi Bordeaux kohta. Nagu Jane Anson sissejuhatuses märgib, hõlmavad siinsed 47 tükki neli mandrit, kolm sajandit ja 40 kirjanikku. See on päris kogumik!

Keevil alustab eessõnaga: „Bordeaux’ teemal on kirjutatud palju tuhandeid sõnu Samuel Pepysi esimestest napisõnalistest arvustustest filmi „Ho-Bryan” kohta 1663. aastal ”. Ma kahtlustan, et see võib olla tohutu alahinnang. Kui ma vaatan tagasi Cocks & amp Féret'i tohutule hulgale Bordeaux ja selle veinid minu taga oleval riiulil mõtlen, et „paljud miljonid” võivad olla isegi alahinnatud. Mis tekitab sama küsimuse, mille Jane Anson küsib oma ülaltoodud raamatus: kas me tõesti vajame rohkem?

Ta selgitab, et Académie du Vini raamatukogu esialgne eesmärk oli „taastada lugejatele kiri, mida me harva silma jääme, kuid mis annab tõepoolest edasi joodavate veinide olemuse”. Ta kirjutab, et Steven Spurrier otsustas, et parim viis Bordeaux ’d esindada on„ lemmikautorite parimad tükid ”. Arvan, et lõpptootele on sellest laiemast toomisest ja värskete vaatenurkade toomisest kasu olnud - sellised kirjanikud nagu Fiona Beckett, Margaret Rand, Elin McCoy ja isegi 1893. aastast Edith Somerville ja Martin Ross tasakaalustasid bordeaux rohkem -selliste kirjanike nagu Jane Anson, Neal Martin ja varalahkunud Michael Broadbent MW positsioonid.

Keevil on jaotanud kirjutised 10 peatükki, millest igaühel on erinev teema - alates paratamatutest aastakäikude, viinamarjaistanduste ja ajaloo teemadest kuni ebatavalisemate skandaalide ja toiduaineteni. See pole kronoloogiline, kuid algab sellest, mis võib olla klišee: 1982.

Fiona Morrisoni esimene aastakäik Bordeaux'is, 1982. aastal, oli nii kuum, et nad said valides päikesepõletuse ning nad ostsid lihapakkimispiirkonnast hiiglaslikke jääplokke ja panid need käärimise jahutamiseks mahutitesse. See oli aastakäik, mille kriitikud ei tunnistanud ja kaubandus oli lõtv ja üleküpsenud ... kuni noor Robert Parker kuulutas selle suurepäraseks. Ta kirjutas, et "aasta muutis Bordeaux '. See oli aasta, mis pani Bordeauxi teele, et saada „juurdepääsetavaks igal viisil, välja arvatud hind”. See on artikkel, mis kõlab nagu supernoova, tähistades meteoorilist tõusu 1970. aastate kaltsukatelt 21. sajandi kopteriväljaku rikkusteni. Kuid seal on kurbuse ja kahetsuse allhoovus. „Meie maailm oli lihtne maailm,” kirjutab ta sellest saagist aastal 1982. „Meie puhas amatöörlikkus ... 80 meist, kõik istume koos plastist Vichy laudlinadega kaunistatud esilaudade juures, meie purjusolek, traktorite, haagiste, redelite ja voolikute kasutamine see vapustaks tänapäeval kõiki ohutusinspektoreid. Kahjuks kadus see hull kamraadlus sama kiiresti kui uue rikkuse saabumine. ”

See on hea algus. See pole nii klišee, kui ma kartsin.

On ka teistsuguseid teadmisi. Margaret Randilt 2010. aastal, ühel imelisel päeval koos Michel Duclose, düsleksilise pügaja, riikliku pügamismeistriga (Prantsusmaal on selline asi olemas, ma ei tee sind). Tema Jack Russell Leeloo istub koos nendega restoranis toolil ja saab lõunat. Tema nõuanne Randile: lihtsust ei tohi harjuda, sa ei tohi viinapuid väsitada. "Parem on," ütleb ta, "töötada iga päev kaheksa tundi, kui 16 tundi päevas kaks päeva". Kas ta eelistab töötada vanade või noorte viinapuudega, küsib naine temalt. „Kas eelistate imikuid või vanaemasid?” Vastab ta. See on mees, kes kärbib 250 viinapuud tunnis, 150 000 viinapuud aastas, viis miljonit viinapuud 2010. aastaks. Huvitav, kas ta ikka läheb?

James Lawther MW ja Mathieu Chadronnier annavad väga häid ja läbimõeldud teoseid (vastavalt) Petit Verdotile ja jätkusuutlikkusele. Joe Fattorini sinise lükraga riietatud intervjuu Anthony Bartoniga pälvib proua Bartonilt nõtke kommentaari lipsu soovitavuse kohta ja Bartoni kergelt hämmeldunud mõtisklusest Marathon du Médocit jooksva pojapoja kohta: „Huvitav, mida mu esivanemad oleksid arvanud, kui nad teaksid üks nende järeltulijatest jookseks läbi Bordeaux… riietatuna haldjasse. ”Cyril Ray, 1985. aastal, räägib meile, et parun Eric de Rothschild nimetati põhimõtteliselt binokli järgi.

Chx Lafite, Latour, Margaux, Mouton Rothschild, Haut-Brion, Petrus, Ausone, Cheval Blanc ja Yquem vinjetid pakuvad ülevaateid üle poole sajandi. 1974, Cyril Ray Moutonist: "Olen kuulnud ühte Lafite'i Rothschildist ütlemas, et" mulle ei meeldi Mouton, sest mulle ei meeldi Burgundia ". 2020, Hugh Johnson Latouril: kas teadsite, et tal on seal aedades käsi? 2020 kirjutab Neal Martin Petrusel lõbusa visandi jäljendamatust Madame Loubatist oma pühapäeval kirikusse kantud edeva mütsiga mütsiga ning jutustab loo Christian Moueix'st, kes seisis kuuekümnendate aastate lõpus lossi sissepääsu juures ja jagas möödujatele postkaarte. lootust, et nad võivad tulla degusteerima. Need olid päevad.

Võib-olla räägivad mu lemmikreportaaži kogu raamatust inglise-iiri nõod Edith Somerville ja Martin Ross (aka Violet Florence Martin), kes suundusid 1893. aasta sügisel Médocisse, olles relvastatud sülearvutite, eskiisplokkide ja „Kodakiga”. Nende keelepruukides, karsklikult söövitavates tähelepanekutes oli mind õmblustes. "Oleks ei lahke ega tark nimetada äsja ehitatud maja Limericki, Pig Robinsoni või Pork Murphy naabruses, kuid Prantsusmaal on lammas Rothschild nimi, mida hoiavad taotlematud aukartused négociant en vinsNad hakkavad kommenteerima paksude herilaste kohta, kes kogunevad tihedalt ümber pressivate viinamarjade ja on varustatud „intelligentse ülekaaluga”, kes viskas ühe neist keset „usutavat küsimust” filoksera kohta kriiskavasse dervišilaadsesse hullumeelsusesse. Nende üsna jõhker võrdlus Moutoni ja Lafite'i vahel lõppes tundega, mida olen sageli veinireisidel kogenud: „viinamarjakasvatuse üliõpilastena valdas meid oma poosi absurdsus, samas kui härra Z ja Château Lafite'i juht tõid esile fakti tegelikult antifooniliselt ja tõsiselt, ilma umbusuta meie võimetesse… see liigutav usk meie intelligentsusesse oli meile nii au kui ka alandus. ”Nende avatud suuga ringkäigu lõpus parun de Rothschildi privaatses keldris oma sadade tuhandete pudelite klaaridega ütleb härra Z ilma irooniavarjuta: „Ta ei joo seda kõike ära.” Daamid tunnistavad: „Me naersime nõrka itsitust, kelle ülekaal oli öelnud, et oleme muutunud kurnatuks. . "Pildi all võluval vanal fotol, kus kaks daami koos koertega verandal istuvad, on järgmine:"Viinamaal oli nende ainus ettevõtmine veinikirjutamisega. ’Väsinud aeternumis.

Seal on veinikaupmehe ja kriketimängija Ian Maxwell Campbelli terav kirjatükk, mis on kirjutatud 1948. aastal ja kommenteerib bordeaux ’d, mida ta sai sõja -aastatel maitsta. Ta kirjutab: „Võib ainult loota les années de la guerre võib taas tõestada, et hämmeldunud Looduse käsi ei asenda inimese oskustööjõudu ebaõnnestunult. ”Ta kahetseb„ piiravat, peaaegu keelavat kohustust klaari ja heledate veinide suhtes ”, mis sunnib keskklassi jooma õlut, kangeid alkohoolseid jooke ja vaeseid. -kvaliteetne kääritatud puuviljamahl (mitte alati viinamarjamahl). Winston Churchilli kohta märgib ta vähese irooniaga „oma alandlikkuse suursugusust”.

Lood ulatuvad jahutavast jutust juudi Philippe de Rothschildi põgenemisest natside okupeeritud Prantsusmaalt kuni Bordeaux ’veterani Bill Blatchi nõuanneteni, mida Sauternesega süüa (kartulikrõpsud).

Elin McCoy jätab mullad ja veinistiilid kõrvale, mis viitab sellele, et parema ja vasaku kalda erinevuse tõeliseks mõistmiseks vaatame ajalugu, inimesi, kultuuri, ambitsioone ja isegi kliimamuutusi. Jane Anson kirjeldab ekstravagantselt nikerdatud tafti ja satiiniga täidetud voodeid, mida leidub nii paljudes Bordeaux ’lossides ja mis tema arvates oli neis jäistes ja tuuletõmbusega ruumides pigem hädavajadus kui luksus. Ja kui me arvasime, et Rudy Kurniawan on natuke trikimees, on õpetlik lugeda Cyrus Reddingi ülevaadet Inglismaal müüdava ja Bordeaux's valmistatud bordeauxi erinevustest. Orrise juure ja vaarika brändi maitse teie klaarist, keegi?

Freeloaderi mälestused Stephen Brooki artiklis pealkirjaga „Hüpe kultuur” võrreldakse rikkaliku Bordeaux ’ja aruka Burgundia külalislahkuse mudeleid ning lisatakse see konkreetne tähelepanek:„ Olen külastanud Burgundiat ja selle kasvatajaid igal aastal üle kolme aastakümne ning võin loota, kaks kätt, mitu korda on mind kutsutud lõunale jääma, rääkimata õhtusöögist. Ebaõnnestudes lõpeb keskpäeval kell 10.30 kohtumine ja külastajale näidatakse viisakalt ust. Kas olete näljane pärast hommikust maitsmist? See on teie probleem, härra. Mulle tundus see tüütu… ”Tõesti tüütu.

Andrew Caillardi artiklis „Punane kinnisidee: kui Bordeaux kohtus Hiinaga” kommenteerib ta, et „Bordelais on luksusturunduse tegija”. Vastaslehel on foto Hongkongi näitlejannast/modellist Kathy Chow'st. Seisab 3,5 miljoni HK dollari suuruse õlimaali Chen Yifei ees, kannab 15 miljoni HK dollari jadekaelaehet, ja lükkab kaamerasse lämmatava tuuna, hoides samal ajal kinni 80 000 HKD suuruse pudeli Petrus 1961. Christie’s oksjonipressi eelvaade. Jade ja teemantkõrvarõngaste ja prosside eest, mida ta spordib, ei ole hinda antud ega ka disaineri kleidi eest. Ülim turundus või meeleheitlikud meetmed?

Keevil on teinud suurepärast tööd, koondades need erinevad hääled ühtseks tervikuks, ja lõpptulemuseks on elav sümpoosion, mis võib ajas ja teemas edasi -tagasi liikuda, kuid jääb kursiks Bordeaux ’esitamisel nii palju enamat kui en primeur ja Cabernet.


Vaata videot: TRANSPORTE DE BORDEAUX FRANCIA