Uued retseptid

Eksperdid nõustuvad: Washingtonis on Ameerika Ühendriikide paremuselt teine ​​Mehhiko restoran

Eksperdid nõustuvad: Washingtonis on Ameerika Ühendriikide paremuselt teine ​​Mehhiko restoran


See ei olnud nii kaua aega tagasi, kui "Mehhiko" toitu esindas osariigi ääres kõige paremini hunnik riisi ja uude uba ning sulanud juustuga kaetud sünged enchiladad, mille küljel oli võib-olla paar kõva koorega tacot. Õnneks oleme jõudnud kaugele ja nüüd on peaaegu iga Mehhiko piirkonna köök Ameerika kulinaarsel maastikul hästi esindatud. Tänapäeval mõistab enamik inimesi, et burritode, chimichangade, quesadillade jms standardmenüü on tegelikult rohkem Tex-Mex kui ehtne Mehhiko ja et kui olete piirist lõunasse suundunud, on terve maailm maitsvaid (ja mitte-juustumaitselisi) ) uurimisvõimalused. Lisaks sellele, kuigi autentsust hinnatakse, on mõned riigi kõrgelt hinnatud kokad, nagu endine kondiitri kokk Alex Stupak ja Oklahomas sündinud Rick Bayless, pööranud ka oma tähelepanu ja loovuse Mehhiko poole, mis on muutunud mõnevõrra köögi eesmärgiks.

Meie edetabeli koostamiseks Ameerika 50 parimat Mehhiko restorani, analüüsisime uuringute tulemusi, mille saatsime Ameerika juhtivatele kulinaarsetele ametkondadele, kirjanikele ja kriitikutele, et koostada Ameerika 50 parimat vabaajarestorani ja 101 parimat Ameerika restorani. Täiendasime neid nii trükis kui ka veebis parimate nimekirjadega ning ümardasime selle oma isiklike lemmikutega üle kogu riigi. Samuti lisasime kindlasti restoranid, mis on spetsialiseerunud autentsetele Mehhiko toitudele; kui mõni Tex-Mex klassika menüüs on vastuvõetav, kui see on tõesti hästi tehtud, siis põhirõhk pidi olema tõelisel Mehhiko köögil. Leidsime, et see oli ühes tipptasemel restoranis aastal Chicago spetsialiseerunud ribeye carne asada tagasihoidlikule taqueria'le Mountain View'is, Californias. kus serveeritakse mõnda parimat karnitit, mida olete kunagi kohanud, pole Ameerikas puudu suurepärastest Mehhiko restoranidest-ja nagu selgub, asub Washingtoni suuruselt teine ​​elukoht, DC

Hispaania kokk José Andrés on tuntud oma pühendumuse tõttu teiste kultuuride köökide õppimisele. Nagu ta 2013. aastal märkis: „Hispaania kuninga Philip II galeonilaevad ühendasid need kaks maailma sadu aastaid tagasi. Need Hispaania laevad võimaldasid vahetada toite, roogasid, lugusid ja traditsioone. ” Enne 2004. aastal Oyamel Cocina Mexicana avamist veetis ta aega Mehhikos. Söögid algavad nii, nagu peaksid - tasuta salsa ja laastudega, mida valmistatakse iga päev värskelt ja praetult. Kui julgete, jätkake antojitodega („tänavate väikesed toidud”), papas al mooli ja tacodega käsitsi valmistatud tortilladega, eriti chapuliinidega. Ja julgege, sest meie ekspertide kogu andis Oyamelile meie koostamisel teise koha ja kuna see on meie riigi pealinna kõrgeim Mehhiko söögikoht, on see nii riigi teine ​​kui ka Washingtoni parim restoran , DC


„Tänavatoit: Ladina-Ameerika” uurib kõigi staaride müüjate elu, kui reisimine on võimatu

Esimene episood Tänavatoit: Ladina -Ameerika algab Buenos Airese areenil tehtud kaadritega jalgpallimängust. Kartulitortillidest ja empanadadest väljuvate ahvatlevate juustuvälgatuste vahel näeme inimesi, kes tantsivad tihedalt üksteise kõrval, rahvahulki marsib läbi festivalide ja massiivseid söögisaale, mis on täis sööjaid. Nende kunagiste igapäevaste möllude põnevus muutub kiiresti paanikaks, sest COVID-19 ajastul saate aru, et vaatate, millised on parimal juhul kogemused, mille juurde naasmist ei jõua ära oodata, ja halvimal juhul mälestusmärk millestki, mis on nüüd kadunud.

Mõtlesin, et veedan kõik kuus osa Tänavatoit pandeemiaga seotud spiraalis, kurtes selle üle, kuidas ma ei jõua kunagi nendesse kohtadesse minna ega neid toite proovida, ja mõtlesin, kas need kuulsad kokad haigestusid või kaotasid oma äri. Kuid Netflixi saate teine ​​hooaeg, mis keskendub vaikselt Ladina -Ameerika linnade tänavatoidu tarnijate elule, on midagi enamat öelda kui lihtsalt suunata teid sinna, kus peaksite sööma (või kus te ei pruugi enam kunagi süüa). Olles sama palju inimeste kui koha pärast, on see rahustav meeldetuletus, et inimesed on vastupidavad ja isegi kui pandeemia võtab nende äri ära, on nemad ja teised endiselt proovimas ja süüa valmistamas.

Reisisaated, eriti need, mis keskenduvad toidule, eksisteerivad kahel põhjusel. Nad on eskapism neile, kes ei saa reisida, ja soovivad neid, kes saavad. Lisaks lugudele, mis on omaette põnevad, on iga episood Tänavatoit võib kergesti toimida puhkuse söögiaja marsruudina. Kuid ilmselt pole see praegu võimalik, eriti kui vaatate USA -st, mis teeb imelikult TänavatoitSõnum veelgi tugevam. Sellist saadet on lihtne vaadata ja tarnijaid väärtustada ainult selle eest, mida nad toodavad. Kuid ilma reisi planeerimise kiusatuseta ei saa me praegu muud teha kui pöörata tähelepanu inimestele, mitte tootele.

Saade järgib oma eelmise hooaja valemit Aasias. Puudub pommitav peremees või fetišistlik vaade “maalähedastele” toitudele või palju inglise keelt. Selle asemel on iga episood väike dokumentaalfilm tänavatoidu tarnijast, mille jutustab enamasti tarnija ise koos teiste kokkade, sõprade ja ekspertidega. Saade puudutab mõnikord süsteemseid mõjusid, nagu globaalne soojenemine või diskrimineerimine. igaüks teeb oma tööd, kuid enamasti jääb see kokkade roogade valmistamise ja oma äri ülesehitamise protsesside juurde, millest paljud on pälvinud rahvusvahelise tunnustuse.

Samuti saame teada, miks neid tänavatoidumeistreid ajendati iseseisvalt teele asuma, olgu see sellepärast, et nad tõrjuti oma eelmisest müügikohast välja, seisid kontrolliva abikaasa ees või olid nad lihtsalt otsustanud tõestada, et naine suudab edukalt areneda mehe maailm. Selle hooaja kuuest episoodist viies on "peamine" müüja naine. Mõnikord jõuab saade peaaegu romantilise fantaasia kudumiseni maailma rumalate vanaemade raskelt teenitud tarkusest, kuid väldib seda napilt. Lõppkokkuvõttes pole see saade traditsioonilistest naistest, kes valmistavad traditsioonilist toitu teiste armastuse ja mugavuse huvides, ja ma olen selle eest tänulik.

Tänavatoit võib sattuda ka toidunäituste lõksu, kui teha üldistavaid üldistusi riigi või kultuuri köögi kohta. Pealtnäha on üldistused olemas: intervjueeritavad selgitavad tänavatoidu traditsioonilisi mängijaid - ceviche Peruus Limas, memelasid Oaxacas, Mehhikos, ajiaco Bogotas, Colombias. Kuid igas episoodis keskendub saade hoopis sellele, mis muudab selle konkreetse versiooni ebatüüpiliseks. Ükskõik, kas see on sink kartulitortillas või Kariibi mere piirkonna kokk paneb Kolumbia toitu, või Emiliana Condori, kes loob Boliivias La Pazis oma rellenodele uut tüüpi salsa. Märgitakse, et millestki pole olemas „traditsioonilist” ega „autentset” versiooni. See, mida need inimesed selle juurde toovad, muudab selle eriliseks.

Ma pole kunagi pandeemiast inspireeritud paanikat ja kahetsust tundnud Tänavatoit episoodi ja kogu sarja vältel muretsesin jätkuvalt, et ei pruugi kunagi neid kohti külastada. Rõõmu ei saanud sellest, et oleksin pidanud vähem töötama ja rohkem reisima, enne kui COVID-19 kõike muutis. Aga vähemalt Tänavatoit pakub rahuldust pakkuvat kogemust, kui näete kellegi loomingus õitsengut, kuna keegi esiletõstetud ei ole praeguse olukorraga rahul. Saade tuletab meelde ka seda, et kuigi tänavatoit on alati olemas, elab iga üksik müüja alati oma põgusat lugu. Nad muudavad retsepti või jäävad vanaks ja lähevad pensionile või visatakse oma kohalt minema ja peavad leidma uue. Ma ei pruugi kunagi külastada saate linnade versiooni, kuid lõpuks külastan teistsugust versiooni. Võib -olla on kõik need kohad olemas või äkki on need muutunud või äkki on nad kõik kadunud ja nende asemele on tulnud uued. Mis teebki toidu ja reisimise abielu alustuseks nii mõrkjaks.


Sel nädalal saates

See video pole saadaval, kuna meil ei õnnestunud sponsorite sõnumit laadida.

Kui kasutate reklaamide blokeerimise tarkvara, keelake see ja laadige leht uuesti.

Kokka koos Rachiga, et tähistada meie 2500. etendust! Menüüs on rahvahulgaga meelepärased potipirukad ja meiega on liitunud mõned meie meeldejäävaimad superfännid.

See video pole saadaval, kuna meil ei õnnestunud sponsorite sõnumit laadida.

Kui kasutate reklaamide blokeerimise tarkvara, keelake see ja laadige leht uuesti.

"GMA" Lara Spencer teeb oma kodus ringkäigu ja esitab oma HGTV saates "Everything But The House". Siis on Rachaeli lemmikjutuvestja Harlan Coben tagasi ja räägib oma raamatust, Võida. Oma koduköögis serveerib Rach Chicken Chow Fun'i.

See video pole saadaval, kuna meil ei õnnestunud sponsorite sõnumit laadida.

Kui kasutate reklaamide blokeerimise tarkvara, keelake see ja laadige leht uuesti.

Priyanka Chopra Jonas jagab lapsepõlvemälestusi oma mälestustest Lõpetamata ja täites meid elust koos oma abikaasa Nick Jonasiga. Õhtusöögiks valmistavad Rachael & rsquos klassikalist läätsesuppi. Lisaks jagab meie endine kulinaariatootja Grant Melton magustoiduks maitsvaid kihilisi mandli-, vaarika- ja valge šokolaadiküpsiseid.

See video pole saadaval, kuna meil ei õnnestunud sponsorite sõnumit laadida.

Kui kasutate reklaamide blokeerimise tarkvara, keelake see ja laadige leht uuesti.

Milk Streeti Christopher Kimball teeb oma lemmikköögiseadmete abil tacosid. Vahepeal serveerib Rachael õhtusöögiks täidetud baklažaanipaate. Lisaks jagab vidina pro 2021. aasta kuumimat tehnoloogiat.

See video pole saadaval, kuna meil ei õnnestunud sponsorite sõnumit laadida.

Kui kasutate reklaamide blokeerimise tarkvara, keelake see ja laadige leht uuesti.

Pitbull on täna Rachiga koos! Ja peakokk Geoffrey Zakarian teeb koos tütardega sidrunvaarika pannkooke. Vahepeal serveerib Rachael nachosid delikaatselt.


10 Mehhiko võileiba, mis teie Huaraches maha löövad

Kuna koronaviirus muudab reisimise sel aastal keeruliseks ja isegi potentsiaalselt ohtlikuks väljavaateks, võtame suvepuhkuse omaks. Kogu nädala (ja kogu suve) toome teieni transportivaid maitseid ja reisihõngulisi ideid kogu maailmast, et saaksite oma maitseelamused reisile kaasa võtta ja anda oma meelt, kui olete veel kodus. Siin on mõned Mehhiko võileivaretseptid, mis sobivad ideaalselt siis, kui soovite leiva vahel rikkalikku einet.

Peale leiva Parimad Mehhiko kokaraamatud teie Cocina America jaoks on suurepärane võileibade riik, selles pole kahtlust. Aga vahel tekib mul tunne, et meie lõunanaabrid on meid võileivamängul vaikselt edestanud. Võtke näiteks Mehhiko torta ahogada või pambazo. Need võileivad on mõlemad täidisega lõpuni täidetud, enne kui need tulised salsadesse uputatakse, mis võivad püksid peletada teie keskmisest kastmes leotatud prantsuse supist või Chicago veiselihast. Või cemita - esmapilgul näeb see välja nagu hamburgerirulli lähisugulane. Kuid kui olete sellesse hammustanud, saate aru, et see pole lihtsalt järjekordne särtsakas kukkel: sellel on see krõbe koorik, mis on mõnusalt pehme ja pehme, mis sobib ideaalselt igasuguste maitsvate täidiste hoidmiseks selle vastu.

Mehhiko võileibade juured on leivaküpsetamistraditsioonides, mis tõid kaasa Prantsusmaa lühiajaline kolooniaperiood, millest tekkis kümneid erinevaid võileibu ja võileibu. Tortad, mis on valmistatud piklikel telera- või bolillorullidel, ja hamburgeri kuklitaolised cemitas on kaks kõige tuntumat, kuigi kogu riigis võib leida lugematu kuju ja suurusega võileibu. Üks asi, mis neil kõigil on ühine, on see, et need kipuvad olema keerukalt kihilised asjad, mis sisaldavad suuri koostisosi ja suuri maitseid. Tegelikult, kui soovite uurida Mehhiko köögi kõhtu täitvaid liialdusi, on selle võileivad alustamiseks päris head.

Ja kuigi miski ei ületa tänavaäärse müüja laitmatu tehnikaga tehtud täislaetud loomingut, võib väike leidlikkus viia teid kodus täiesti läbitavate Mehhiko stiilis tortade, cemitade ja muu juurde. Need 10 retsepti aitavad teil kihutada ja laduda oma teed lohakale, ületäidetud ja häbenemata järeleandlikule võileivaõndsusele.

1. Mehhiko praetud muna hommikusöök Torta

Millal alustasite viimati oma hommikut võileivaga, mis on laiemast kõrgem ja täidetud praetud muna, praetud ubade ja juustuga? Hellitage end selle ekstravagantse hommikusöögiga, mis täidab teid, kuni lõunasöök saabub ja olete päeva järgmise torta jaoks valmis. Hankige meie Mehhiko praetud muna hommikusöögi Torta retsept.

2. Mehhiko Torta koos Rajas ja Jack Cheesega

Selle kahe leivatüki vahel pakendab see võileib tõsiseid rohelisi. Röstitud poblanod, tomatillo salsa, avokaado, salat ja koriander muudavad selle mitte ainult (vähemalt mõnevõrra) tervislikuks, vaid pakuvad ka intrigeerivat segu kontrastsetest maitsetest ja tekstuuridest. Hankige meie Mehhiko Torta koos Rajas ja Jack Cheese retsept.

3. Grillitud Tofu Torta

Tofu ei pruugi olla kõige traditsioonilisem torta täidis, kuid see imab endasse nii Mehhiko stiilis kuuma kastme kui ka igasuguse liha maitse. Marineeritud jalapeños, murenev cotija juust ja püreestatud mustad oad ühinevad siin, et asjad oleksid heledad ja südamlikud. Hankige meie grillitud tofutorta retsept.

4. Mehhiko tortort praetud suvikõrvitsaga

Isegi kõigi teiste koostisosade keskel on selles võileivas raske mööda vaadata praetud, pankoga kaetud suvikõrvitsa viiludest, mis lisavad rahuldava krõbeda kihi. Hankige meie Mehhiko Torta praetud suvikõrvitsa retsept.

Tramontina Professional Aluminium nonstick restorani praepann, 32,40 dollarit Amazonist

5. Mollete con Chorizo ​​y Salsa Tricolor

Teie unistuste avatud näoga hommikusöögivõileib, see kopsakas avokaado-röstsaia uuendus on kuhjatud ka munapudru, värskete ubade, chorizo, hapukoore ja kahte tüüpi salsaga (roheline ja punane). Hankige meie Mollete con Chorizo ​​y Salsa Tricolori retsept.


Yelpi andmetel on Ameerika Ühendriikides 50 enimmüüdud restorani, mis kuuluvad naistele

Kui soovite toetada suurepäraseid naistele kuuluvaid ettevõtteid, kuid soovite ka maitsvaid toite, muudab Yelp ühe otsingu abil mõlema tegemise lihtsamaks kui kunagi varem.

Ainult 5 tärni Yelpi andmetel on Ameerika 100 parimat söögikohta Populaarne rahvahulga ülevaadete platvorm muudab naiste omanduses olevad restoranid ja muud ettevõtted esmakordselt otsitavaks-just rahvusvahelise naistepäeva ajal (8. märts ).

Uus naistele suunatud otsingufunktsioon seda ei tee ilmuvad olla ka lihtne turundustrikk. Yelpi pressiesindaja sõnul on kaubamärk näinud märkimisväärset tõusu kasutajate taotlustes, kes otsivad viisi naiste omandis olevate ettevõtete otsimiseks ja toetamiseks. Lisaks on naiste omandis olevate ettevõtete mainimine kasvanud alates 2018. aastast 20 protsenti ja viimase viie aasta jooksul üle 50 protsendi.

Hmm, miks see nii võiks olla? Lisaks suurenenud sotsiaalsele teadlikkusele selgub, et naistele kuuluvate ettevõtete üldised reitingud on keskmiselt kõrgemad kui nende naistele mittekuuluvatel kolleegidel peaaegu kõigis Yelpi kategooriates, sealhulgas restoranides.

Naistele kuuluv ettevõtte silt Yelpis

Tõestuseks on siin Yelpil praegu 50 kõige kõrgemalt hinnatud naiste omanduses olevat restorani. Nii et minge ja otsige oma otsinguid (ja jälgige) ning toetage mõnda kickass -daami.


Elamine toiduallergiatega

Kui kellelgi tekib toiduallergia, peavad kõik pereliikmed õppima kohanema. FARE -l on teavet ja ressursse, mis aitavad teil end turvaliselt hoida ja hästi elada.

Living Teal ™

Teal elamine tähendab elada terve aasta, õnnelikuna ja turvaliselt. Tutvuge Living Tealiga, et saada kasulikke nõuandeid, näpunäiteid, nippe ja ressursse ekspertidelt, mõjutajatelt ja teistelt sarnastelt inimestelt.

Toiduallergia 101

Hankige fakte selle kohta, mis on toiduallergia - ja mis mitte - ning kuidas sümptomeid ära tunda ja tervishoiutöötajalt testida.

Valmistumine kolledžiks

Leidke näpunäiteid kolledžite ja ülikoolide uurimiseks ning endale sobiva kooli valimiseks.


Sisu

Kennedy sündis Diana Southwoodina Loughtonis, Essexis, Kagu -Inglismaal. [1] [3] Tema isa oli müügimees ja ema kooliõpetaja, kes armastas loodust ja tahtis vaikselt maal elada. [4] [5]

Kennedy ei õppinud kolledžis Teise maailmasõja tõttu, selle asemel liitus ta 19 -aastaselt naiste puidukorpusega. [6] Korpus oli Suurbritannia tsiviilorganisatsioon, kes võttis metsanduskohustused üle sõdima läinud meestelt. [1] Kennedyle ei meeldinud puude langetamine, mistõttu ta delegeeriti hoopis puutüvede mõõtmisele. [5]

1953. aastal rändas Kennedy Kanadasse, elades seal kolm aastat, tehes mitmeid töid, sealhulgas pidades filmikogu ja müües Wedgewoodi portselanit. [1] [7]

Viimase hetke otsusel otsustas Kennedy 1957. aastal külastada Haitit. Seal kohtus ta kirjasaatja Paul P. Kennedyga. The New York Times Mehhikos, Kesk -Ameerikas ja Kariibi mere piirkonnas. [1] [8] Nad kolisid 1957. aastal Mehhikosse ja abiellusid seal mõni aeg hiljem. [7] [9] Kennedyl pole lapsi olnud, [5] kuid tal on kaks kasuisa, tütred dr Moira Kennedy-Simms ja Brigid Kennedy, Paul P. Kennedy ja tema esimese naise Martha Combs Kennedy tütred.

Mehhikos hakkas Kennedy toidust vaimustuma ning on sellest ajast alates pühendanud oma karjääri selle säilitamisele ja reklaamimisele. [8] [10] Siiski säilitab ta endiselt oma Briti aktsendi ja joob teed iga päev. [7] Kui ta ei õpeta, kirjutab ta või töötab köögis retseptide kallal. [5] Ta on tuntud oma jämeda ja mõttetu käitumise poolest, kuna ta oli välja võtnud magnetofonid, kui politsei on üritanud temalt Mehhiko reisidel altkäemaksu saada. [4] [11]

Ta on külastanud kõiki Mehhiko osariike ja kasutanud erinevaid transpordiliike, alates bussidest, eeslitest kuni oma Nissani pikapini, millel puudub roolivõimendi (ja labidas selle mudast välja kaevamiseks). [1] [11] [12] Ta on reisinud paljudesse Mehhiko eraldatud piirkondadesse, et külastada turge ja kokkasid, et küsida toiduvalmistamise koostisosade ja meetodite kohta. [1] 1970ndatel otsustas ta ehitada oma maja Michoacánisse viljapuuaedadega piirkonda. Maa on võimaldanud tal kasvatada paljusid oma koostisosi. [12] Kuigi ta ei ole tehnofoobne, on ta kokaraamatute elektrooniliste vormide vastu, uskudes trükitud retseptide üle märkmete tegemise vajadusse. [5]

1950. aastate lõpus koos abikaasaga Mehhikos esimestel aastatel [3] õppis ta kiiresti, et parim toit Mehhikos ei ole uhketes restoranides, vaid pigem turgudel, traditsioonilistes pererestoranides, mida nimetatakse fondadeks, ja kodudes. [4] Lisaks avaldas talle muljet kohalikel, traditsioonilistel turgudel nähtu. [12] Ta mõistis ka seda, et retseptid varieerusid piirkonniti, reisides koos abikaasaga, kui ta oli lähetusel, ja ta kogus retsepte, kui naine ei saanud temaga kaasas käia. [3] [6] [8] Mehhiko linnas küsis ta oma sõpradelt nende roogade valmistamise kohta ja teda suunati nende teenijatele. Need neiud julgustasid teda siis nende külasid külastama, mida ta on sellest ajast peale teinud. [8] Kennedy hakkas uurima ka dokumente Mehhiko köögi kohta ning tunnustab pioneerina Josefina Velázquez de Leóni tööd, kes oli teinud sarnast tööd retseptide kogumisel kirikurühmi külastades. [6] Kennedy tähelepanu keskmes oli toit, mida ei dokumenteeritud, näiteks külades, turgudel ja kodudes leiduv toit, et lõpuks säilitada kohalikud koostisosad ja traditsioonilised retseptid, mis on kadunud, kui mehhiklased kolivad maapiirkondadest linnakeskustesse. [10]

Kennedy hakkas mitteametlikult õpitut jagama väljarännanute ja oma mehe kolleegide vahel, kui nad Mehhikosse tulid. See hõlmas ameeriklasi šokeerinud naiste kaasavõtmist ekskursioonidele traditsioonilistel turgudel, sealhulgas loomade peadega stendidel. [7] Kui New York Timesi toidukirjanik Craig Claiborne oli linnas, üritas ta kinkida talle raamatu Mehhiko retseptidest, kuid ta keeldus sellest, öeldes: "Ma loen Mehhiko kokaraamatut alles siis, kui olete selle kirjutanud". [8] Tol ajal arvas Kennedy, et see on hull idee. [9]

1965. aasta lõpus kolis Kennedy koos abikaasaga New Yorki, kus ta järgmisel aastal vähki suri. [3] [6] 1969. aastal hakkas Kennedy Craig Claiborne'i julgustusel oma korteris Upper West Side'is Mehhiko toiduvalmistamise tunde õpetama. [3] [6] Sellest sai alguse aastakümneid kestnud õpetajakarjäär, mis algas tema enda ettevõtmisena, seejärel koostöös teiste institutsioonidega, nagu New Yorgi Peter Kump Cooking School, samuti Mehhiko toiduvalmistamise saapa pakkumine. laagrites "tema kodus Mehhikos. Tema klassid keskenduvad kõige traditsioonilisematele toiduvalmistamise tehnikatele ja koostisosadele. Näiteks kui enamik Mehhiko kokkasid kasutab nüüd jahvatatud maisi- või maisijahu, nõuab ta, et ta õpetaks õpilastele, kuidas tuuma üle öö lubjaga leotada, eemaldada nahad ja jahvatada seapekiga, et valmistada maisitainas (masa). [9] Ta on sellega kõige edukam olnud alates 1970. aastatest, mil kokakoolide populaarsus kasvas. [12]

Töö kokandusklassidega viis tema esimese kokaraamatuni. [6] Alates Mehhiko ajast kuni New Yorgis viibimiseni on Claiborne toetanud teda oma töös Mehhiko toiduvalmistamisega. [1] [11] Tal polnud kirjutamiskogemust, kuid pärast toonast luuletoimetajat Harperis ja Row'is õppis Fran McCullough ühes oma klassist, pakkus ta abi Kennedyle raamatu kokkupanemisel, tehes lõpuks koostööd Kennedy esimese viie raamatuga. [3] [4] [6] Esimese tegemiseks otsustas Kennedy naasta Mehhikosse täiendavaid uuringuid tegema. [6] See uuring eristab teda teistest kokaraamatute kirjutajatest selle poolest, et ta on võtnud aega ja vaeva Mehhiko uurimiseks ja köögi erinevuste uurimiseks. [12] Tema kogenematus viis raamatu mitu korda ümberkirjutamiseni, kuid tulemus oli Mehhiko köögid, avaldatud 1972. Sellest raamatust sai bestseller ja see on siiani üks autoriteetsemaid üksikuid köiteid Mehhiko köögi kohta. [6] [8] See hakkas muutma ameeriklaste arusaama Mehhiko toidust, laiendades seda Tex-Mexist kaugemale erinevateks piirkondlikeks köökideks ja roogadeks [8] [11] ning see on aluseks USA-s autentse toidu kehtestamisele [4] ] Raamatu 1986. aasta revisjon on endiselt trükis. [7]

Sellest ajast alates on ta avaldanud veel kaheksa Mehhiko toiduvalmistamist käsitlevat köidet, millest mitmed on tõlgitud hispaania keelde. Tema esialgne mõju on Josefina Velázquez de Leóni looming, kuid omistab suure osa tema kirjutamisstiilist inglise kokaraamatu autori Elizabeth Davidi loomingule. [3] [6] Kennedy ei pea ennast kirjanikuks, vaid pigem dokumentaalseks inimeseks, keda ta on näinud umbes viiekümne aasta jooksul reisides Mehhikosse, sealhulgas kaugemates piirkondades, igasuguste kokkadega rääkima. [11] Ta rahastab oma raamatute uurimist ja reisimist, [5] [13] magab sageli oma vanas Nissani veokis. [11] Ta eelistab Kesk- ja Lõuna -Mehhiko toitu, mis on keerulisem ja mitmekesisem. [5] Ta on registreerinud laias valikus söödavaid taimi [1] [3] ja sisaldab eksootilisemaid retsepte, näiteks ajusid, iguaane, putukaid ja isegi terveid loomi, näiteks härgi. [14] Ta intervjueerib ja kokkab regulaarselt mitmesuguste kokkadega, kuid eriti maapiirkondade kokkadega, valmistades perele ja sõpradele süüa. Ta õppis isegi Mehhiko pagariäris, et õppida kõikide meeste ametit. [8] Tema eelistus traditsioonilisele kodusele toiduvalmistamisele tähendab seda, et tema raamatud keerlevad maisitaignast valmistatud toitude ümber ja tal on isegi terve tortilladele pühendatud raamat. [9] Tema nõudmine väliuuringutele eristab tema raamatuid lugude kohta, mida nad räägivad toidust ja reisidest. [8] See on toonud kaasa ka ebatraditsioonilisi vorminguid. Oaxaca raamatut ei jagata roogade tüüpide, vaid osariigi üheteistkümne piirkonna järgi. [11]

Tema töö on teinud temast Mehhiko köögi jaoks ühe olulisema autoriteedi [1] mitte ainult autentsete koostisosade ja tehnikate osas, vaid ka erinevate koostisosade kadumise ja kasutamata jätmise ajal, kui Mehhiko liigub peamiselt maapiirkonnast peamiselt linnaühiskonda. Üks kahju on kohalike ja piirkondlike toodete kasutamine. [1] "Niipalju kui näen," ütleb Kennedy, "kirjutan suulist ajalugu, mis on kliimamuutuste, põllumajandusettevõtete ja haritavate maade kadumise tõttu kadumas. Varem oli inimestel maitsemeel ja tunne, kus nad on nad olid teadlikud sellest, mida nad sõid ja mida nad tarbisid, ning ei raisanud. " [13] Sissejuhatuses Oaxaca al Gusto, Kennedy kirjutab: "Püüdes salvestada etnilisi toite ja linnakeskuste keerukamaid retsepte, esitas see tohutu väljakutse ja vastutuse… Olen kindel, et kui ma oleksin teadnud, mida see tähendab peaaegu kogu aasta vältel reisida, ja sageli ebameeldivalt, et uurida, salvestada, pildistada ning seejärel süüa teha ja süüa üle kolmesaja retsepti, poleks mul võib -olla kunagi olnud julgust projektiga alustada. " [11]

Lisaks Mehhiko reisimisele on see töö nõudnud sagedasi välisreise, eriti USA -sse, kus ta annab tunde ja räägib Mehhiko köögist. [5] [6] Ta mängis 26-osalises telesarjas Mehhiko toiduvalmistamise teemal The Learning Channelile. [7] Ta on mõjutanud Ameerika Ühendriikide Mehhiko toiduvalmistamise arengut ja selliseid kokkasid nagu Rick Bayless. Ta õpetas Paula Wolfertit, kes soovitas teda oma toimetajale. [7] 1980. aastate keskel esile tõusnud Texase ja Uus -Mehhiko kokad peavad tema tööd edelaköögi aluseks. [15] Siiski loobub Kennedy enamikust kokkadest, kes teevad Mehhiko toitu, sest nad ei ole reisinud ja uurinud, mis tal on, ning uuendusi, mitte originaalseid meetodeid. [5] Ta kritiseerib kokki, kes raiskab toitu ja julgustab tarbetult kasutama plasti, fooliumi ja muid esemeid, mis visatakse ainult prügikasti. [5] Talle ei meeldi ka kulinaarsed kirjanikud, kes ei ela Mehhikos, kuid seavad kahtluse alla tema autoriteedi tema rahvuse tõttu. [13] Mõned tema konfliktid on pälvinud märkimisväärset ajakirjandust, viidates sellele, et tema kokk Rick Bayless autost välja heideti, sest ta oli "jultunud" ja ta kritiseeris Maricel Presillat. [5] [11]

Tema mõju ei piirdu Ameerika Ühendriikidega, sest tema tööd on Mehhikos väga hästi vastu võetud. Ta on selles riigis saanud mitmeid auhindu, sealhulgas asteekide kotka orden. tsiteerimine vajalik ], mis on kõrgeim Mehhiko orden, mis on antud välismaalastele riigis. Riiklik bioloogilise mitmekesisuse teadmiste ja kasutamise komisjon (CONABIO) on oma uurimistöö digitaliseerinud, sealhulgas hulgaliselt retsepte, jooniseid ja märkmeid nii toiduvalmistamise kui ka kohalike söödavate taimede kohta, mille tulemusel on nende veebisaidi osa pühendatud talle. [5] [12]

Kennedy naasis püsivalt Mehhikosse 1976. aastal, elades esialgu Mehhikos. [3] 1980. aastal kolis ta Ida -Michoacánisse, umbes kolm tundi pealinnast läände, pärast seda, kui sõber talle seda piirkonda tutvustas. [3] [7] Seal ostis ta kinnisvara, mida ta algselt nimetas "Quinta Diana" [3] [7] väikese San Francisco küla Coatepec de Morelos (kõnekeeles San Pancho) lähedal Zitácuaro vallas. [8] [13]

Tema kodutalu asub metsase mäe otsas pika mustuse tee lõpus, kuhu pääseb ainult pikapi või nelikveoga. [11] [14] See ei ole aga takistanud pidevat külastajate voogu saabumast tema munakivisõiduteele. [3] [11]

Quinta Diana on ökoloogiliselt meelestatud ettevõte. Ta märkis raamatus Minu Mehhiko 1998. aastal, et ta soovib kohalikest materjalidest ehitatud maja ja elab oma naabritega sarnast eluviisi. [3] See ligi kolm hektarit on peaaegu võrgust väljas ja selle keskmes on tema adobe kodu. [14] Selle kodu ehitas kohalik arhitekt Armando Cuevas ja selle keskmes on suur, peaaegu Volkswageni mardika suurune rändrahn, mida Kennedy otsustas sellelt paigalt mitte eemaldada. [13] Rändrahnu ümber on avatud elutoa aatrium ja sealt viivad trepid maja erinevatesse osadesse. [7] [15] Oma kodus katsetab ta retsepte vastavalt aastaaegadele ja sellele, mis tema kinnistul kasvab. [7] Tema toiduvalmistamisruumid koosnevad välisruumist, kus on puuküttega grillid ja Adobe mesitaru kujulised ahjud, ning siseköögist, mida ta nimetab oma "laboriks". [3] [7] Tema siseköök asub pika tsemendileti peal, mis on kaetud sinimustvalge plaadiga, inkrusteeritud gaasipõletitega. [3] [14] [15] See köök on täidetud erinevate koostisosade ja tööriistadega, sealhulgas seintel olevad vask- ja savipotid, [14] [15] vitstest korvides maitsetaimed ja köögiviljad, [14] mitmesugused kuivatatud tšillipiprad. , [8] ja tema enda maitseained, sealhulgas palsamile sarnane ananassiäädikas. [7] [11] Tema laua jaoks on tal Pueblast pärit autentne Talavera keraamika ning köögiakna lähedal on binokkel ja linnuraamat. [8] [13]

Tema magamistuba asub ülakorrusel, mis avaneb tema kabinetile, täis raamatuid ja pabereid ning aknad kolmest küljest, et vaadata üle aedade mägede poole. [3] [7]

Kennedy kasvatab suure osa oma toidust orgaaniliselt. Tal on kasvuhoone, kus kasvatada erinevaid söödavaid taimi, näiteks maitsetaimi ja isegi kohvi. [3] [8] Aedade hulka kuuluvad greibi-, aprikoosi- ja viigipuud, Veicruzi chayote -viinapuud ning sektsioon, mis on pühendatud maisile, mida ta kasutab masa jaoks. Sõnnik on väetis. [13] [14] Kogu kinnistul kasutatav vesi pärineb reovee kogumismahutitest, kusjuures maalapp toimib reovee filtrina. [3] Suur osa energiast on päikeseenergia. [8]

Alates 1980. aastast on kinnisvara ja selle toiminguid rahastatud tema raamatute ja kõneülesannete rahaga. [14] Siiski on Kennedy loonud Diana Kennedy fondi, et saada Mehhiko valitsuse juures maksuvaba staatust ning töötada projektide kallal, mis keskenduvad keskkonnale ja toidule. [5] [14] Tema huvi keskkonna vastu on seotud toiduga selles mõttes, et keskkonna hävitamisel kaovad toidud. [4] Selle juured on ka ema armastuses looduse vastu ja sõjaaegse Inglismaa nappuse kogemuses. [5] [7] Ta on hotellides ja restoranides vaidlustanud geneetiliselt muundatud seemnete kasutamise, liigse pakendite kasutamise ja valgendite kasutamise valge voodipesu jaoks. Sihtasutus on suunatud ka mitte ainult Mehhiko toidupärandi, vaid ka Quinta Diana säilitamisele koos tohutu Mehhiko kokaraamatute, muude väljaannete ja keraamika kollektsiooniga koos aedadega. [14]

Gastronoom, Kokkamine, Lõikur, Conde Nast Traveller, Sabor, Mehhiko toidu ajakiri, Amistad (Ameerika Kaubanduskoda Mehhikos), Intercambio (Briti Kaubanduskoda Mehhikos), Mehhiko Desconocido (illustreeritud artiklite sari vähetuntud retseptidest), CIDAP, Artes de Mexico, toit ja vein.

  • Mehhiko köögid, Harper & amp; Row, 1972, muudetud HarperCollins, New York, 1986 (ISBN9780061814815)
  • Tortilla raamat, Harper & amp; Row 1975, muudetud Harper Collins, New York, 1991 (9780060123475)
  • Retseptid Mehhiko piirkondlikelt kokkadelt, Harper & amp Row 1978, muudetud kui Mehhiko piirkondlik toiduvalmistamine, Harper Collins, New York, 1990 (9780060123482)
  • Ei midagi väljamõeldud (isiklike retseptide raamat) Dial Press 1984, pehmes köites North Point Press 1989, Ten-Speed ​​Press, Berkeley, 1999 (9780385278591), muudetud University of Texas Press, Austin, 2016 (9781477308288)
  • Mehhiko toiduvalmistamise kunst, Bantam Books 1989/ uuesti välja andnud Clarkson Potter 2008 (9780307383259)
  • Minu Mehhiko, Clarkson Potter, New York 1998 (9780609602478), uuesti välja antud University of Texas Press, Austin, 2013 (9780292748408)
  • Mehhiko olulised köögid (esimese kolme raamatu kogumik), Clarkson Potter, New York 2000 (9780307587725)
  • Minu Mehhiko köögist - tehnikad ja koostisosad, Clarkson Potter, New York 2003 (978-0609607008)
  • Oaxaca al Gusto: lõpmatu gastronoomia, University of Texas Press, Austin 2010 (9780292722668)
  • Las Cocinas de México, Harla, Mehhiko, 1991, (väljaanne tühistatud)
  • El arte de la cocina mexicana, Toimetus Diana, México, 1993
  • Mehhiko - Una Odisea Culinaria, Plaza y Janés, Mehhiko, 2001
  • Lo esencial de las cocinas mexicanas, Plaza y Janés, Mehhiko, 2003
  • Recetas del alma (midagi väljamõeldud), Plaza y Janés, Mehhiko, 2006

Võrreldes USA Julia Childi ja Inglismaa Elizabeth Davidiga on Kennedyt nimetatud "Mehhiko toiduvalmistamise grand daamiks". Teda on nimetatud "kogenud, obsessiivseks pop -antropoloogiks". [6] [8] [11] [14] Tema võrdlus Julia Childiga tuleneb Mehhiko köögi propageerimisest, umbes nii, nagu Child tegi seda prantsuse köögi jaoks, kuigi ta meelitas, kuid jätab selle tagasi. [3] [15] Ta on olnud Ameerika Ühendriikide toitlustusettevõtete seas levinud nimi aastakümneid, kuid ei saanud oma kodumaal Inglismaal teadet enne, kui prints Charles tuli 2002. aastal Quinta Diana juurde sööma ja orduliikmet ametisse nimetama. Briti impeeriumist. [8]


Uurime aega, mil Roy Choil oli Carlos Gaytani Al Pastori kohta palju arvamusi

14. jagu Parim kokk: New Orleans kõik on seotud toiduautodega. Lõppude lõpuks on käes 2014 ja veoautod õitsevad. Võistlejate peamiseks väljakutseks peavad nad ammutama inspiratsiooni Jon Favreau filmist Kokkja looge roog, mis on inspireeritud nende elu pöördepunktist (kindlasti). See on keskmine episood algusest peale Parim kokk’s reign, but for the past five years it’s stuck in my mind for one particularly weird and rude moment: the moment Roy Choi tries to school chef Carlos Gaytan over al pastor.

Gaytan, at the time, was the chef behind Chicago’s now closed but Michelin-starred Mexique (making Gaytan the first Mexico-born chef to have a Michelin-starred restaurant). But during this episode, he is perhaps off his game. Everyone is emotional going into the quickfire challenge. There had been an unfair elimination in the previous episode, it’s the middle of the season, and the chefs are stressed out, looking particularly miserable. They are met by Roy Choi, who is introduced as the man responsible for the current food truck boom. He asks the chefs to do with a New Orleans po’ boy what he did to tacos — make them your own.

Everyone quickly decides to make po’ boys based on the flavors they grew up with, which for Gaytan, whose mother ran a taqueria in Mexico, means al pastor. He attempts an al pastor that would make his mother proud, and says “I just hope 20 minutes was enough time to create what I want to create.” This is every chef’s downfall in a quickfire challenge, and Choi has every right to critique Gaytan for his short-sightedness. A typical al pastor can marinate for a few hours up to three days.

However, it is the manner in which Choi talks about Gaytan’s al pastor that’s cemented the moment in my memory, possibly forever. As he comes around to taste every chef’s creation, he says to Gaytan “I’m very particular about al pastor, because I’m from LA.” Gaytan is, understandably, taken aback that Choi would position himself as such an arbiter of al pastor. “I don’t know what exactly he means,” he says in a confessional. “He’s telling me he’s from LA. Suurepärane. I’m from Mexico.” On küll withering, the “I’m from Mexico” delivered with the same tone my Southern grandma would say “bless her heart” about someone she hated.

But it didn’t end there. Later, Choi reams the whole team out for their lackluster po’ boy attempts. Choi tells Korean-American chef Brian Huskey that his gochujang needed more flavor, but the tone felt like one of sympathy, as if to say you and I both know what this should taste like, do better. But no such understanding was afforded to Gaytan’s al pastor. “Al Pastor, that’s one of those sacred things,” said Choi, dripping in self-righteousness. “There was a lot of flavor lacking in that al pastor.” Gaytan, understandably, spends the rest of the episode fuming. “I grew up eating tacos al pastor since I was little. You don’t know what you’re talking about, tacos al pastor,” he says of Choi. Later that night, he sets up a dart board with a hastily drawn caricature of Choi in the middle.

Look, I am neither Mexican nor from LA. While I love al pastor, I have no expert opinions on how to make or serve it (though I assume that 20 minutes is not enough). I also have no doubt that Choi knows what good al pastor tastes like, in the way that anyone who grows up around a prevalent cuisine, whether or not it’s a food originally of their culture, comes to hold it as their own. As a New Yorker, I feel like I have a decent handle on whitefish salad and bagels, though I have merely married into a Jewish family. I live in a Greek neighborhood and now have pretty strong opinions about loukaniko! These foods have crossed the bridge from being things I just enjoy to being somehow personally meaningful to me. But though I certainly don’t doubt my own tastes, I’d gladly defer to, say, someone who grew up making sausage every day in a Greek restaurant. Perhaps this would make me a bad Parim kokk judge.

Choi could have easily said that being from LA means he grew up eating al pastor, too. That he loves it as Gaytan does, and that they both know it was a mistake to try to take shortcuts with it. Instead, he goes for cultural superiority, which is the problem with so many conversations about food and who gets to make what. Maybe Gaytan’s al pastor was the worst Choi had ever had, or maybe it was authentic to Gaytan but different from what Choi is used to. If anything, this interaction just dates the show. In the five years since it aired, the way we talk about food as a whole has shifted, slowly, to being ever more conscious about authenticity, tradition, and who gets to claim authority.


As one Yelp reviewer wrote, at Eem, you're getting "delicious, crave worthy, and lick the bottom of your plate food." The burnt ends white curry is a must when you're dining here.

Tiffany B./ Yelp

Eating at Maple Leaf Diner is truly a delicious experience. The menu is filled with showstopping dishes including poutine and chicken, bacon, and waffles.


Experts Agree: Washington, DC is Home to the Second-Best Mexican Restaurant in America - Recipes

Chefs Akira Akuto and Nick Montgomery

I’ve thought about what it was that compelled me to go back the next day, this time to the take-out window, for another omelet sandwich, sliced in three segments and set in a little white box of just the right size. And a crispy pork katsu one. And the egg salad one made Instagram-famous by its orange-yellow yolk half-moons. And also the carrots with weirdly good dip that turned out to be blitzed shishitos and pistachios.

I’ve thought about my next visit to L.A., when I vowed not to leave without one of Konbi’s coveted croissants, of which only 36 are made daily. I showed up at 11 a.m.: sold out. I returned early the next morning: They weren’t out of the oven yet. I came back 90 minutes later: The last two chocolate croissants were mine!

This experience should have made me resent Konbi, a place that actually prompted me to describe the process of buying a pastry as Kafkaesque. But I didn’t (obviously). Because as I stood there, on an Echo Park sidewalk in front of the shop next door that sells vegan cheesecakes and crystals, and shamelessly covered myself in the deep-golden crumbs of a croissant so fresh that the ample amount of chocolate inside hadn’t yet returned from its melted state, I knew: This was the best croissant I’d ever had, and it was worth it.

This is the thing about Konbi, a tiny sandwich shop that has received, since before it even opened, an inordinate amount of attention. Its sheer popularity should make it a maddening place (and a maddening choice for best new restaurant). If only everything about it, from the croissants to, yes, the hand soap, weren’t so perfect. —J.K.

THE PLAYERS: Chef-owners Akira Akuto and Nick Montgomery

THE SETUP: Daytime-only Japanese sandwich counter, with stellar French pastries

THE ORDER: Layered omelet sandwich, potato salad, chocolate croissant

THE MOVE: Time your visit around 9:30 to (try and) snag one of the 36 chocolate croissants.

At Konbi they crack dozens of eggs each day for the signature pork katsu sandwich.

Whisking water into the eggs makes sure the panko coating isn’t too thick.

Cooks dip the pork cutlets in egg yolk, letting the excess drip off.

Next up is a dip in panko. Konbi uses Miyako brand.

Cutlets get a drizzle of tonkatsu sauce, then mustard.

Each sandwich gets a layer of cabbage.

Each sandwich gets sliced into three perfect segments.

Showing off the interior for maximum photogenic-ness.

There are approximately 12 dishes on the menu at Khao Noodle Shop , each only a few bites or spoonfuls, and none costs more than $8. So in my attempt to understand what exactly the chef and owner Donny Sirisavath was trying to do, it was easiest just to order them all.

After one slurp of painstakingly handmade noodles in a savory, complex pork blood broth, the restaurant’s roots came through clearly: This is the cooking of Laos, the country the chef’s mother fled after its civil war before resettling in Texas in 1977. Sirisavath, who was born in Amarillo, grew up helping his mom in the kitchen of her Thai restaurant, learning how to make pad kee mao and wok-fried rice. Years later, after his mom died, he began hosting Lao pop-ups as a side project (he was a Hewlett-Packard engineer by day), then left his job to open Khao Noodle.

Now, in a strip mall in East Dallas—an area once home to many Southeast Asian refugees in the late ’70s and early ’80s—Sirisavath serves a menu inspired not by books or classes or other restaurants but by his own singular vision, rooted in family and place. This is a rare thing to find, and I felt lucky just to be there.

But Khao Noodle Shop is not a restaurant that looks only to the past. From the laid-back vibe inside—the high-top tables, the stools spray-painted by friends, the tight-knit staff, the sheer fun of the place—I could feel Sirisavath’s excitement at doing things his way. And once I tried the deep-fried tripe chicharrones and the musubi-like moutsayhang (a two-bite stack of crispy pork patty, sticky rice, and a thin layer of omelet), it was clear that Sirisavath was telling a story all his own. —J.K.

THE PLAYERS: Chef-owner Donny Sirisavath

THE SETUP: Snack-size Laotian at high-top communal tables, day and night

THE ORDER: Boat noodles, khao soi, moutsayhang (spiced pork-and-rice bites), shrimp bites

THE MOVE: Don’t share—each dish is only a few bites. Oh, and BYOB!

Small dishes help create a Lao street food experience.

Sirisavath says he learned everything he knows about restaurants from his mom, Phaysane.

Moutsayhang is a play on Hawaii’s Spam musubi.

Sirisavath and his friends designed and built out Khao's space themselves.

Sirisavath makes his noodles the old-fashioned way, by ladling the batter onto a stretched cloth over a vat of boiling water.

Making noodles from scratch isn't easy or fast, but Sirisavath says you can taste the labor and the love that goes into them.

Khao Noodle Shop is full of photos of Phaysane Sirisavath and other personal mementos.

Sukiyaki with glass noodles, fermented tofu, coconut cream, and a soft boiled quail egg

Food is served in bowls, baskets, and dishes brought back from trips to Laos and Thailand.

Wet khao soy with rice noodles, mushrooms, and fermented pork

Longoven is the most unlikely standout fine-dining restaurant in America. The chefs—Andrew Manning, Megan Fitzroy Phelan, and Patrick Phelan—have little name recognition outside their hometown. Their restaurant is housed in a nondescript building in a rapidly developing neighborhood clamoring more for taprooms and barbecue joints and taprooms-slash-barbecue joints than for an austere-looking tasting-menu spot. That neighborhood (Scott’s Addition) is in a city (Richmond) that’s only very recently begun to draw attention as a dining destination.

And that doesn’t even begin to tell the circuitous 15-year epic of the three chefs behind it. (Let’s just say it involves a stint in Alba, Italy, and many arduous hours in the catering world.) Eventually they reconnected and decided to move to Richmond, where they launched Longoven pop-ups in 2014. I stumbled into one at Sub Rosa Bakery in 2016. Given what they were able to pull off with a wood-fired oven and two camping burners, I was very curious about how they’d do in an actual kitchen.

Well, spoiler alert: The brick-and-mortar Longoven , which finally opened last year, is mind-bogglingly good—each dish so technically precise, so truly dedicated to ingredients, not to mention so, so pretty. This is very beautiful and very serious food served in a very beautiful and very serious space. Yet there is none of the “staged-at-Noma-once” ego trip that has mucked up many similarly ambitious projects. Instead, there’s a refreshing graciousness and hospitality—a sense that everyone is actually happy you’re here. Behind it all is the earnestness and maturity of three people who have worked harder than I can imagine to get to this place and who take none of their (unlikely) success for granted. —J.K.

THE PLAYERS: Chef-owners Andrew Manning, Megan Fitzroy Phelan, and Patrick Phelan

THE SETUP: Tweezer food you actually want to eat

THE ORDER: The tasting menu

THE MOVE: Make a reservation. Wear something nice. Go all in.

Course 1: Snacks at Longoven mean a tiny nasturtium-covered carrot-mole tart, a fried squid ink “churro,” and nori crackers with smoked mackerel.

Course 2: The staff loved the Meyer lemon kombucha at family meal so much that Manning made it into the base of this refreshing scallop crudo.

Course 3: Manning emulsifies foie gras with cream and gelatin until airy, then tops it with hazelnuts, grapefruit, and a snow cap of carbonated ginger ale.

Course 4: As a play on Caesar salad, the plate is streaked with sea urchin, clam-infused buttermilk dressing, and romaine brushed with ramp vinegar then grilled.

Course 5: Manning serves his fava-bean-and-mushroom salad with grilled Maine lobster.

Course 6: Manning turns pig ears into paper-thin sheets, then crowns them with peas and beans of all types.

Course 7: That grated white stuff? Not parm it’s scallops that have been cured, cooked with mushroom scraps and dashi, and then dehydrated and shaved over charred maitake mushrooms.

Course 8: Beneath the tangle of agretti (a chive-like Italian vegetable), there’s roast lamb loin, and next to it is a pool of blackened sunchoke purée.

Course 9: For dessert, Fitzroy Phelan transforms house-made fig leaf oil, the staff’s beloved condiment, into a sorbet paired with pickled blueberries.

Course 10: “Super cute!” That’s how most guests respond to Fitzroy Phelan’s mushroom-shaped chocolate cake dusted with dried porcini and cocoa.

Course 11: The black-sesame-tahini-chocolate gold bar now has a cult following, but don’t sleep on the blueberry macarons, pâte de fruit, and sage-caramel bonbons.

8:43 a.m. I’m at Ochre Bakery , and the first thing I’m eating today is a danish, the crumbly, deep-golden pastry barely holding on to the squiggles of still-juicy rhubarb in the center.

8:46 a.m. Watching the guy behind the counter make a cortado, I realize that this is as much a Serious Coffee Shop as it is a bakery, which makes sense given that it’s owned by Jessica Hicks and Daisuke Hughes, the same people behind Detroit’s much-loved Astro Coffee. I’m getting lost in the idea that I could live in Detroit and this could be my coffee shop and I could eat this Danish every morning when…

8:57 a.m. My plate of scrambled eggs shows up, but to call it a plate of scrambled eggs is kind of rude given that it’s eggs softly scrambled with turmeric tzatziki with slivers of kohlrabi a big pile of bitter greens a very generous serving of very good butter two holey slices of country bread and a tiny handmade ceramic bowl of cumin seeds, Aleppo-style pepper, and flaky salt that I can sprinkle over whatever I like.

8:58 a.m. Can we talk about this bread? I was so fixated on the pastry case, I didn’t notice the room behind the counter where cult local baker Max Leonard babysits the sourdoughs. So not only does this place turn out pastries and coffee and savory food at the highest level, but there’s also a high-key bread program?

9:18 a.m. I’m the person taking pictures of the blue and ochre (duh) tiles hand-painted by Hicks.

9:28 a.m. Yeah, I’m going to need a slice of the lemon-pistachio loaf cake, a piece of the chocolate banana bread, and one of every cookie (espresso shortbread, chocolate-hazelnut, oaty Anzac) to go. Or maybe I’ll just never leave. —J.K.

THE PLAYERS: Chef-owners Jessica Hicks and Daisuke Hughes

THE SETUP: The dream of a sun-soaked bakery/café

THE ORDER: Spiced scrambled eggs with tzatziki, a seasonal Danish, and an Anzac cookie

THE MOVE: Grab one of everything from the pastry case to go—and a loaf of bread too.

Server Solomon Gaut grabs a slice of layer cake for a very lucky (and smart) customer.

The muffin selection changes with the seasons: These are Apple-Honey-Pecan.

Outside of lunch hours, Ochre is open all day for espresso and pastries.

Server Destany Colagrossi works the lunch shift.

The Chocolate-Hazelnut Cookies are too small to share (at least that’s what we told ourselves).

Chef-owner Jessica Hicks decorates the Lemon-Pistachio Loaf.

Muffins and Lemon-Pistachio Loaf in the pastry case.

Seven-month-old Yuka Hughes scrutinizes the offerings.

I had a feeling about the Hotel Peter & Paul. Not a good feeling. Something about sleeping in a former convent gave me the creeps. As much as I tried otherwise, I kept picturing the World War II–era schoolhouse in Au Revoir les Enfants (a strangely seminal movie in my childhood). Then I showed up to meet a friend for a drink at the hotel’s restaurant, the Elysian Bar, which occupies the ground floor of a building that used to be the rectory. And I realized: Sometimes I am kind of an idiot.

Calling this a bar is an understatement. First of all, it’s a full-on restaurant, from chef Alex Harrell and the team behind the beloved NOLA hangout Bacchanal. You can make a meal out of gulf shrimp showered in bottarga breadcrumbs or steamed mussels in smoky tomato broth—this is not a town that messes with dainty bar snacks. Second, this is less a defined space and more a multiroom wonderland, with a sunny patio, elegant parlor rooms, and a cozy bar that feels straight out of a Hollywood movie set. The complex has been revived by Nathalie Jordi, a former journalist, in collaboration with the Brooklyn-based developer ASH NYC (also behind Providence’s The Dean hotel and The Siren in Detroit) and NOLA’s StudioWTA. Together they transformed the 1860s Catholic church and schoolhouse into 71 hotel rooms unlike any other—plus magical open-to-the-public spaces like this very bar.

At a time when design trends come and go so fast (ahem, pink neon), it’s unusual to step into a space with such a deep sense of character. There’s not much more I could have asked for in this setting than a cool vermouth spritz, a perch on one of the custom cherry-leather stools, and a long, lazy afternoon with nowhere else to be. Turns out, you can have all that, with a flawless caviar-topped omelet too. —J.K.

THE PLAYERS: Managing partner Joaquin Rodas, chef Alex Harrell, general manager Lisa Nguyen

THE SETUP: 19th-century-church becomes old-world hotel bar

THE ORDER: Duck egg omelet with caviar and any spritz you feel like

THE MOVE: Book a room at the Hotel Peter & Paul pretend you live here.

Designed to resemble a tree trunk, the bar’s back wall was crafted by Kern Studios, which also carves the Styrofoam figures on Mardi Gras floats.

Design firm ASH NYC modeled these barstools after a midcentury stool from Italian furniture maker Bonacina.

The Kir Royale (right) comes in a Nick & Nora glass with subtle lace etching made by British company Steelite.

Monet’s dining room in Giverny inspired the breakfast room, and the dish set he used there inspired these hand-thrown custom plates from ceramist Jono Pandolfi.

This cart-slash-magazine holder was bought from a Parisian textile dealer who had been using it as a display.

Is it possible to love someone without really knowing them? What about a restaurant? I fell for Kopitiam in its first iteration, a hole-in-the-wall Malaysian coffee shop on the border of Chinatown. I’d duck in among the neighborhood regulars for sesame noodles or nasi lemak: a coconutty rice bowl topped with crispy-crunchy crumbles of teeny little fried anchovies dressed in a sweet-spicy sambal.

But the more dishes I tried, the more I realized I’d only scratched the surface. On weekends there were rounds of new specials: fragrant assam (tamarind) curry slow-cooked beef rendang. As Lower East Siders with white sneakers and AirPods crammed into the space, Pang seemed to only dig deeper. And finally I learned her story: how her cooking is influenced by her background as Baba-Nyonya (sometimes called Nyonya or Peranakan), the descendants of Chinese settlers in Malaysia. How she sought asylum in the U.S. a decade ago as an openly gay woman. How she hasn’t seen her parents in 11 years. How her cooking connects her back to her family.

There was so much more I wanted to know about Pang, about Kopitiam. That’s why, of course, I have to keep coming back. —J.K.

THE PLAYERS: Chef/co-owner Kyo Pang and co-owner Moonlynn Tsai

THE SETUP: Counter-service Malaysian, any time of day

THE ORDER: Lobak (ground pork wrapped in tofu skins), nasi lemak, kuih lapis (layer cake), teh tarik (pulled tea)

THE MOVE: Ask about the daily specials on weekends and you will be rewarded.

After a rent hike forced Pang to close her original location, she and Tsai teamed up to open this expanded, sunny space in June 2018.

Kaya butter toast, with a thick layer of pandan leaf and coconut jam sandwiched between two golden slices of fluffy bread, is a must-order.

The deeply savory pandan chicken, a compact triangle of minced chicken, is wrapped in aromatic pandan leaves that impart a sweet and grassy aroma.

The small menu is chock full of noodles, rice dishes, and more plates inspired by the Baba-Nyonya food Pang ate growing up in Malaysia.

To make the crispy-crunchy topper for her nasi lemak, Pang fries small dried anchovies until crisp and tosses them with toasty peanuts and sambal.

A restaurant’s generosity can take many forms. A half-empty wine glass topped off with a wink. A gratis dessert when service is slow. But the particular brand of radical generosity on display at Tailor , the brick-and-mortar evolution of chef Vivek Surti’s beloved Nashville pop-up, exists on a higher plane. It’s personal, direct, honest. Because before each course in the “dinner-party-style” tasting menu—eight to 10 dishes, two seatings each night—Surti stands in front of the room and gives.

Born outside of Nashville to parents who emigrated from Gujarat in western India, he gives of his heritage when he explains to 30-odd mostly white diners that the fragrant amber-tinged diamond under a layer of toasted coconut and sesame seeds is called dhokla, a common breakfast halfway around the world. He gives of his craft when he goes into how the tangy ranch-esque dressing for a bowl of young lettuces and crisp radishes is inspired by chaas, a fermented dairy-based hot-weather tonic (like yogurt Gatorade, if you will). And he gives of his own history when he shares that this drink is what his mom gave him after basketball practice.

Surti’s storytelling suffuses the space and the food served within it with so much vulnerability and personality and love that you could not possibly be anywhere but “our home,” as he refers to the restaurant. Which is exactly where you want to be. To dine at Tailor is to be his guest, fully and completely. And that’s a rare kind of generosity indeed. —A.S.

THE PLAYERS: Chef/managing partner Vivek Surti

THE SETUP: Gujarat meets the American South via a set menu

THE ORDER: That’s up to Surti and the seasons.

THE MOVE: Book a seat at the bar counter for the best view of the action.

After years of running his pop-up restaurant VEA, Surti can turn any space into a kitchen, including the bar counter of Tailor.

Chefs Patrick McCandless and Allie Evans (right) sprinkle cilantro over baigan ravaiya, local eggplants stuffed with coconut and lady peas.

It’s Surti’s party and he’ll slice spiced roast pork if he wants to.

Surti seasons boiled peanuts with chile and coriander, which “is very Indian” but reminds him of Cajun-spiced ones from gas stations in the South.

"The most iconic dish Indians make at home," says Surti: Sweet-and-Sour Dal Bhat

This is not the first restaurant to serve French classics in a cozy, warmly lit, slightly ramshackle bistro setting. But if there’s any place in the country that’s making this quintessential genre feel fresh and new and fun and youthful, it’s Baltimore’s Le Comptoir du Vin .

It all starts with the delightful couple who opened it: Rosemary Liss, an artist whose residency at the Nordic Food Lab in Copenhagen involved making a quilt out of dehydrated kombucha mothers, and Will Mester, who was chef de cuisine at the restaurant that used to be in this same space, Bottega. The pair built Le Comptoir as an homage to a neighborhood restaurant in Lyon of the same name, which Mester liked so much that he convinced the chef to let him spend a night in the kitchen.

Like the Lyonnaise original, the scrappiness of the Le Comptoir operation is its charm. Mester didn’t want to be the type of chef who oversees lots of stations the kitchen is just he and his sous-chef, Kelsey Martin, who runs point on the bread and baked goods.

And yet: They turn out the silkiest chicken liver pâté. They hand-cut a tartare that practically glistens, the steak tossed in colatura (anchovy sauce) and served with roughed-up golden hunks of potato that made me question how I ever could’ve enjoyed steak tartare any other way. For dessert they make crazy things like Grandpa toast, in which foie gras is shaved onto a piece of well-crisped bread, and it’s exactly what you think a frozen waffle smothered in butter and maple syrup is going to taste like but never does.

For as satisfying and timeless and rustic as these dishes are, the food is not even really what Le Comptoir is about. It’s about having a place where you feel immediately welcomed. A place where you can settle into a worn wood chair under a wall-mounted marlin and drink glass after glass of delicious natural wine from the scribbled list. A place where you just wanna hang out, as golden hour fades, hoping the night never ends. —J.K.

THE PLAYERS: Chef/co-owner Will Mester and co-owner Rosemary Liss

THE SETUP: Come-as-you-are natural wine bar-slash-French bistro

THE ORDER: Chicken liver pâté, steak tartare, Paris-Brest (and Grandpa toast if it’s on the menu)

THE MOVE: Try something you’ve never had before from the short-and-quirky wine list.

Paris-Brest with pistachio cream

Owners Will Mester and Rosemary Liss

Egg yolk ravioli with ham, peas, and brown butter

Pig’s head terrine with pickled fennel

The restaurant’s ever-changing chalkboard menu

Roast chicken with fried potatoes and mojo rojo

Le Comptoir's menu changes almost daily, tied to both the seasons and whatever wines Liss is excited about.

There are two things in this package that are going to upset a lot of people in Texas. One: naming Dallas our restaurant city of the year , which I have a feeling a lot of people in Houston and Austin are, uh, not gonna like. Two: what I’m about to say about a breakfast-taco joint…that’s also a barbecue joint…that’s in the most un-Texas location imaginable—Portland, Oregon. Please don’t hate me.

The person to blame for this is Matt Vicedomini. He’s an unsuspecting character for a barbecue icon: from Long Island, learned how to smoke meat at a cowboy-themed restaurant in Australia, has never lived in the Lone Star state, though he has made many, many brisket-oriented pilgrimages there. He eventually settled in Portland and opened a trailer—Matt’s BBQ—in the parking lot of a pawnshop. Sure, there wasn’t a lot of competition for Texas-style ’cue, but nevertheless Matt’s immediately became known as the best in the city.

This winter Vicedomini followed that up with not one but two new spots, both of which show off his legendary brisket, simply seasoned but expertly smoked, low and slow, over oak for 10-to - 12 hours. The first is Eem, a Thai barbecue collab with the folks from Portland’s celebrated Langbaan and pop-up cocktail bar Shipwreck. The second is Matt’s BBQ Tacos, which opens at 8 a.m., with that brisket and pork belly burnt ends and more smoked meats. They all come piled with scrambled eggs and potatoes and salsa onto unbelievably puffy flour tortillas made with rendered lard.

The pleasure of Matt’s BBQ Tacos is pure and simple: When I think about where I was the happiest on the road this year, my mind immediately goes to sitting in the sunshine (yes, in the Pacific Northwest!) at one of the picnic tables next to the trailer, folding up the most irrefutably delicious tacos one after the next, pausing only to dip a fresh-fried tortilla chip into creamy queso. What’s to hate about that? —J.K.

THE PLAYERS: Chef-owner Matt Vicedomini

THE SETUP: Breakfast-and-lunch food trailer with picnic tables

THE ORDER: Sliced brisket taco, migas breakfast taco, chips and queso

THE MOVE: You want the (deliciously lard-y) flour tortillas.

Vicedomini’s got a thing for trailers—they remind him of Texan barbecue titans (Franklin Barbecue, La Barbecue) but feel distinctly Portland, with all its food carts.

The key to the perfectly chewy flour tortillas at Matt’s BBQ Tacos? Leftover lard from his restaurant Eem.

Is there anything better than a thick, wobbly slice of brisket, topped with pickled red onions and guacamole and wrapped up in those flour tortillas?

Fact: Breakfast tacos just taste better outside.

Meet the barbecue taco crew, from left to right: Chris Robblee, Matt Vicedomini, Matt Billups, Josh Fisher, Derek Burrus, and Dustin Reum.

I think we can all agree that the Wolf’s Tailor really needs to chill out. Don’t get me wrong, I am extremely into the fact that I can start my meal with a hot puffy disk of chef Kelly Whitaker’s heirloom-grain piada bread straight from the restaurant’s wood-fired oven. But don’t you think that the binchotan-fueled Japanese robata grill, the one they use to sizzle skewers—a juicy chicken meatball, or crispy-edged mortadella—to succulent perfection is kind of gilding the lily? Just a little?

Another great example of way-too-muchness: the pasta program. The toothy mafaldine I had one night—made from local grains milled in-house and tangled up with morsels of grassy whey-braised Colorado lamb and tender little peas—was the single most exciting plate of pasta I ate this year. But did Whitaker really have to take the leftover bran from milling that flour and use it to ferment all sorts of electric, eyebrow-raising pickled vegetables? Again: I love those pickles. But you have to admit it’s a little…extra, right?

And how is it even fair that Whitaker nabbed chefs Kodi Simkins and Sean May, of Frasca Food & Wine fame, to make his whole freaky vision come alive? Or that he brought on the Michelin-starred pastry chef Jeb Breakell to whip up as-fascinating-as-they-are-lovable desserts? (That red miso panna cotta!)

And the generous big-meat family-style entrées. And the tight, well-curated natural wine list. And the Japanese highballs made with ice so crazy-clear I could see through the cubes halfway across the room (and nearly spilled half my drink trying to do so). Ja, ja, ja.

Enough is enough! Is it too much to ask that they save some of the fun for everyone else? —A.S.

THE PLAYERS: Chef-owner Kelly Whitaker, culinary director Sean Magallanes, chefs de cuisine Kodi Simkins and Sean May, pastry chef Jeb Breakell

THE SETUP: Handmade pasta and robata, so well executed that it works

THE ORDER: House pickles, chicken skewers, any pasta, large-format pork ribs

THE MOVE: Desserts are wild and not to be overlooked.

The egg yolk dipping sauce served with the chicken meatball skewers is topped with a zesty house-made yuzu kosho and dehydrated chives.

King trumpet mushrooms are grilled over a mix of Japanese binchotan and Pok Pok charcoal for skewers.

Whitaker installed the wood-fired oven specifically for baking his signature piada, a fluffy, hot, pita-like disk of bread made with heirloom grains.

Piada bread served with farmer's cheese, edamame purée, garden herbs, and benne.

The bran leftover from milling grains into flour is used to make fermented pickles, like this Napa cabbage seasoned with Calabrian chiles and dried anchovies.

We've adapted these addictive ribs so you can make them at home with excellent results. Get the recipe: Miso Pork Ribs with Chile-Honey Glaze

The pasta drying room features a large glass window that looks into the restaurant's main dining room.

The Wolf's Tailor uses an extruder to make various pasta shapes, such as the paccheri and mafaldine shown here.

The tasting menu option comes with a bowl of this cozy, congee-like porridge. Get the recipe: Rice Porridge with Dashi

Project Lead:
Julia Kramer

Additional Reporting:
Andy Baraghani, Molly Baz, Hilary Cadigan, Christina Chaey, Elyse Inamine, Sarah Jampel, Carla Lalli Music, Meryl Rothstein, Jesse Sparks, Amiel Stanek, Anna Stockwell

Senior Staff Photographer:
Alex Lau

Development:
Alexander Ratner

Art & Design:
Chris Cristiano, Chelsea Cardinal, Bryan Fountain, Christa Guerra

Copy & Research:
Brian Carroll, Greg Robertson, Susan Sedman

Social:
Rachel Karten, Emily Schultz

Special Thanks:
Emma Fishman, Michelle Heimerman, Sasha Levine, Michele Outland, Carey Polis, Adam Rapoport, Annalee Soskin, David Tamarkin