et.mpmn-digital.com
Uued retseptid

Casa Pomona: teretulnud lisand Upper West Side'i tapastseenile

Casa Pomona: teretulnud lisand Upper West Side'i tapastseenile


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


New Yorgi Upper West Side'il pole juba mõnda aega palju tapasid olnud ja seda asusid restoranid Sid Gupta 2012. aasta sügisel parandama, kui avasid Casa Pomona Columbuse avenüül 84 vahelth ja 85th tänavad. Õnneks avati see augustis pärast ulatuslikku remonti lõpuks uuesti ja me peaksime olema rõõmsad, et see on taas tegevuses.

Hiljuti kutsuti meid restorani kutsel menüüd proovima ja jätsime üsna muljet avaldama. Kahetasandilisel ruumil on pikk riba ja kõrged, pikad lauad eesruumis, elegantne ja mugav tagatuba, kus domineerib kunstnik Eduardo Anieva seinamaaling, ja kõnniteel istmed. Ruum ei ole vähemalt umbne, kuid see pole ka liiga tagasihoidlik; see on just õigel tasemel juhuslik, õhkkonnaga, mis paneb teid pidulikule meeleolule.

Casa Pomona menüü sisaldab klassikalisi tapasid, hulgaliselt kokteile ja tähe sangriat. Pintxos hulka kuuluvad valged anšoovised, vürtsitatud Marcona mandlid ja kodus kuivatatud oliivid; omatehtud leibade peal on röstitud küüslauk või tomat; ja seal on lai valik juustu ja charcuteria. Tapas -taldrikud sisaldavad maitsvat krõbedat rösti imemissiga, soolaseid turska- või chorizo ​​-täidisega rikkalikke krokette, praetud artišokisüdameid, valget gazpachot, grillitud kaltsotid koos romescoga, lihapalle ja praetud patatas -bravaasi, millele on lisatud vürtsikas tomatikastme ja aioli.

Suuremate roogade hulka kuulub hiiglaslik paella, mis on ideaalne jagamiseks, grillitud praed ja fideua - roog, mis sarnaneb paellaga, kuid on valmistatud Valencia nuudlite ja kalmaaritindiga. 24 -tunnise etteteatamisega saate tellida ka terve krõbeda imetava sea.

On selge, et Casa Pomona toidu valmistamisel pööratakse tõelist tähelepanu detailidele, millel on hästi välja töötatud maitsed ning pilk autentsusele ja traditsioonidele. Tapas oli "väike taldrik", millest kõik alguse sai, ja see jääb pärast trendi kadumist veel kauaks. Loodetavasti on Casa Pomona ka mõnda aega olemas.


Casa Pomona: teretulnud lisand Upper West Side'i tapastseenile - retseptid

Mida peate minu kohta teadma, on see, et kui ma tänaval kõnnin, on mu pea nagu radar, mis otsib ringi restorane ja ma peatun sageli, et lihtsalt menüüd vaadata, isegi kui ma juba sõin. Mida ma nägin, kui me Cata kõrval Lower East Sideil möödusime, oli nende söögituba, mis oli avatud. Mitte menüü. Sellest piisas, kui haarasin nutitelefoni, et kontrollida seal olevat menüüd, kuna seekord otsisime õhtusöögikohta. Kaasaegsed tapas? Miks mitte. Meil oli varajane lõunasöök, seega sobisime varaseks õhtusöögiks ja me lihtsalt ootasime nende avamist, arvates, et peale selle oleks vaikne.

Junoonisse õhtusöögile minnes möödusime Tappo eest ja kuna Jodi armastab pitsat, otsustasime järgmisel päeval sinna lõunale minna. Nii et siin me oleme, laupäeval lõuna ajal, saabudes nende avamise hetkel. Istusime õues, nautisime ilusat ilma ja andsime käsu. Siis ootasime, ootasime ja ootasime. Kui nad nägid, et oleme hakanud kannatamatuks jääma, andsid nad meile teada, et eelistavad 25 piruka kohaletoimetamist. Mitte väga professionaalne, kuna nad teadsid, kui tellisime, et neil on see tellimus ja nad oleksid pidanud meile ütlema, et nad peavad selle eest hoolitsema ja seega meie pitsa viibib. Ei, neid oli justkui meie kannatamatus pahandanud.

Kui mulle meeldivad kanatiivad, siis proovige proovida 57. tänaval asuvat Anchor Bar'i: see on Buffalo algse restorani eelpost, mille autoriks on Buffalo kanatiibade loomine 1960ndatel. Sel ajal kasutati supides tiibu või visati omanik Teressa Bellissimol välja idee neid praadida ja lämmatada Franki Red Hot kastmes, serveerides neid sinihallitusjuustukastmega. Uskumatult pakuti neid letis tasuta, enne kui neist sai Ameerika baaritoidu ikoon. Minu esimene kokkupuude Buffalo tiibadega oli New Yorgis, kui ma siia kolisin, kuna proovisin Pariisis ainult kanatiibu. Pizza Hut!

Kui arvate, et Mighty Quinn's alustas käru Brooklynis Smorgasburgis ja nüüd on neil linnas kaks asukohta, millest viimane asub Times Square'ist mõne sammu kaugusel. Idaküla külaline on alati rahvarohke, kuid mitte see uus, mis avati mitu kuud tagasi, kuid ei tundu olevat saanud piisavalt tähelepanu BBQ rahvahulgast ega turistidest. See töötas meie jaoks ja me läksime neljapäeva õhtul koos oma sõprade Amy ja Calebiga kohale ning jõudsime natuke varem kohale, et veenduda, kas meil on koht neljakesi.

Ma ei suuda uskuda, et jäin Marshallist nii palju aastaid ilma, sest see koht on avatud alates 2013. aastast. See on ilmselt sellepärast, et käisin sageli õhtusöögil 9. põnni põrguköögis ja hakkasin sel aastal üha enam kümnendaks minema, avastades tõelisi kalliskive seal. Ja Marshall on üks neist. Kujutage ette: me läksime sinna laupäeval hommikusööki sööma ja järgmisel teisipäeval naasesime nende õhtusööki proovima. See räägib!

Ma armastan kana: praetud, pannil praetud, küpsetatud, nimetage seda. Avastasin USA -s praetud kana aastaid tagasi Lõuna -köögi restoranist ja põrutasin ära. See peab olema hea: krõbe, kui kana on täiuslikult küpsetatud ja niiske. Samuti ei tohiks kate katta kana maitset, kuna sellel on liiga palju maitseaineid ja mulle meeldib, kui see on kergelt rasvane. Nii et mul oli hea meel proovida paar kuud tagasi Hell’s Kitchenis avatud Blue Ribbon Fried Chickeni teist asukohta ja kohviku stiilis ühine vastas minu ootustele.

Mõned peavad Paulie Gee’s Greenpointis New Yorgi parimaks pitsaks ja arvestades laupäeval kell 17.00 ees seisvat joont, pole neid vähe! Jodi üritas eelmisel teisipäeval koos oma sõpradega minna, kuid laua saamine oli keeruline, nii et nad sattusid erinevasse pitsaühendusse. Nii otsustasime eelmisel laupäeval proovida, mõeldes, et kell 17.00, kui need avatakse, pole ilmselt nii palju inimesi, ilmselt naudib rahvas mujal mõnda õnnelikku tundi. Me eksisime: jõudsime kohale kell 17.05 ja väljas oli järjekord.

Lõpuks jõudsin Union Square Cafésse, mis on esimene tunnustatud koka ja ettevõtja Danny Meyeri restoran, mis avas uue koha. Mul on hea meel, et see läks nii, nagu mind hämmastas uudis selle sulgemisest. Mulle meeldib kontseptsioon, mida Danny Meyer ilmselt üritas selle avamisel sisendada, et see oleks edukas: keskenduge klientide rahulolule, mida kogesin enamikus tema peenetes restoranides, nagu Gramercy Tavern või The Modern (ma ikka veel kiidan selle koha pärast) , aga ka juhuslikumalt, nagu Marta. Ja ma arvan, et selle jootrahavaba osa on suurepärane idee, mis võimaldab kõigil töötajatel jagada jootraha, jagades seda, mis muidu pole seadusega lubatud, kui ma hästi mäletan.

Käisin hiljuti koos ühe oma kolleegi Michaeliga, kes armastab kanatiibu ja soovitas seda kohta, minna Upper West Side'i Blondie Sports'i. Ma tean seda piirkonda, olles käinud kõrvalrestoranis, Burke & amp Willis, Austraalia ühine restoran, kus pakutakse maitsvat känguruburgerit.

Blondie spordibaar on teie tüüpiline baar, mille ühel küljel on riba ja seejärel üsna pime söögituba, kus on mitu ekraani, kus inimesed saavad mänge vaadata. Olen kindel, et sel hetkel on see hull ja mul oli hea meel, et läksime vabale õhtule.

2016. aastal avatud Le Coq Rico on tunnustatud peakokk Antoine Westermanni samanimelise restorani eelpost New Yorgis. Algselt Prantsusmaa idaosast Alsace'ist pärit peakokk Westermann säilitas oma restoranis Le Buerehiesel 31 aasta jooksul 3 Michelini tärni, kuni palus Michelini juhendil need eemaldada, mis on koka jaoks üsna uskumatu samm. Nimi Le Coq Rico on cocorico näidend, Cock-a-doodle-doo prantsuse versioon (jah, ka kuked räägivad prantsuse keelt!) Ja see on USA-s austus Ameerika põllumeestele ja kohalikule terroirile.

Kui Matt & amp; Meera paar kuud tagasi suleti, läks mul süda pahaks: mulle meeldis see koht ja proovisime enamikku nende menüüst, minu lemmikuks olid tiivad, lambaliha kati rull, dal tadka ja vana Delhi võikana. Kuid minu üllatuseks oli see lihtsalt restorani uuendamine ja peakokk Hari Nayak tuli tagasi koos uudse India restoraniga Soul Curry, mis paistab kindlasti silma. Uus sisekujundus ja uus menüü, käisime juba kaks korda pärast nende avamist vähem kui 3 nädalat tagasi ja uskuge mind: me tuleme tagasi! Ma armastan kaunistust kauni maaliga, mis domineerib söögitoas, ja paljastatud tellist, mis annab sellele kohale kena soojuse.

Käisime hiljuti Greenwichi steakhouse'is, kus peakokk Victor Chavez, Smith & amp; Wollensky Steakhouse'i vilistlane, pakub erinevaid lõikeid kaasaegses keskkonnas, mis on kaugel teie klassikalisest Steakhouse'ist. Tunnistan, et Smith & amp; Wollensky viide ei ole mulle nii muljet avaldanud, sest mulle pole see koht kunagi meeldinud, olles seda lõuna- või õhtusöögiks paar korda proovinud: halb teenindus ja lihtsalt ülehinnatud toit tuleb meelde. Aga hei, see ei tähenda, et sama kajastuks ka Greenwichi praadimajas. Tegelikult oli teenindus viisakas ja tõhus. Toidu osas see mulle kahjuks ei andnud: praad ei olnud see, mida ma ootasin ja magustoit ei olnud hea. Vähemalt sain hea kokteili The Johnny Prime, mis on valmistatud vaniljega täidetud viski, küünari, rubiini, portveini ja moolivõidega. Peaksin mainima, et see kokteil on nime saanud kaasblogija järgi, kelle blogi on peamiselt praadidest (vaata siit).


Itaalia keel

Savini: Itaalia Allendale 168 W Crescent Av 24/21/$ 43 201-760-3700 Ilus keskkond maamajas Kuupäevasõbralik menüü sisaldab Caprese'i, suitsulõhet, mereandide salatit, krabikokteili, kivikrevette, homaarisabasid Fra Diavolo, krevettide scampi, Crème Brule. Nautige talvel õhtusööki kamina ääres. Palju eripakkumisi ning elav baarimaastik Crowd on 30.-50. 2014 Bergeni parimad parimad veinikaardid, kokteilid ja teine ​​itaalia keel https://www.savinirestaurant.com/

BOGOTA

La Famiglia: Itaalia Bogota 107 E Main St @ Palisade 22/17/$ 42 201-489-1713 Menüü esiletõstetud on kodused pastad, traditsioonilised Itaalia eelroad, värske kala ja maitsvad liha BYO Täidetakse igal õhtul kohalikega, töötajad kohtlevad teid nagu perekonda Väga soodne serveeritakse klassikat. Silma paistavad Calamari Fra Diavolo, Chicken Francese, Linguini con Vongole. Nii autentne kui see saab. Palju eripakkumisi. Pehme koorega krabi hooajal. http://www.lafamiglia.biz/

CARLSTADT

Gianna oma: Itaalia Carlstadt 843 Washington Av @ Moonachie 24/18/$ 48 201-460-7997 Alates 2000. aastast ja keskenduvad tohututele perestiilidele bang for money, kui lähed pere stiilis Tähelepanelik personal Mõned kahtlevad üldises tootes. Suur menüü Suurepärased supid. Krevetid Scampi on suurepärane. http://giannas.biz/

Il Villaggio: Itaalia Carlstadt 651 Rt 17N @ Passaic Av 24/23/$ 57 201-935-7733 Kvaliteetne, küps keskkond Klassikalised Põhja-Itaalia toidud Kahekordse lõikega vasikaliha ja Crème Brule paistavad silma Suurepärane menüü ja tohutu koht Tšiili merebass Bronzino Lobster Tails Suurepärane, usaldusväärne restoran. Küps kuupäevaõhtu või ideaalne küpsele rahvahulgale Suurepärane veinikaart. Lõputud eripakkumised ... Kuningkrabi eelroog. Tõesti suurepärane koht. Sellel on isegi suur baar. Ka saal/ pulmad. Täis baar. Grillitud Calamari. http://www.ilvillaggiocherryhill.com/

CLIFTON

Buco: Itaalia Clifton 953 Allwood Rd @ Rt 602 22/17/$ 37 973-779-3500 www.bucoristorante.com Populaarne vana kooli Jersey Itaalia ühine sõbralik teenindus, suured portsjonid ja üks suurimaid menüüsid, mida kunagi näete Tonni pastat , kana-, portveini- ja vasikalihatoidud Suurepärane koht perega koos käimiseks ja gruppidele. Menüüs 7 suppi. Samuti hästi paigutatud lauad. Romantiline vibe paaridele. Kena veinikaart (täielik baar). Mmm mereandide salat.

La Riviera Gastronomia: Itaalia Clifton 429 Piaget Av 25/18/$ 37 973-772-9099 Uskumatult head arvustused Väga odav Põhimenüü koos oodatud Itaalia klassikaga Silmapaistev on maitsev mereandide salat Vasikaliha Parm ja palju pastatoite-kõik suured portsjonid Suletud Esmaspäev BYO Peab proovima Tagliatelle Bolognese. Kui teile meeldib pasta - tulge siia. Eriline kvaliteet. www.yelp.com/biz/la-riviera-gastronomia-clifton

La Riviera Trattoria: Itaalia Clifton 421 Piaget Av 25/20/45 $ 973-478-4181 www.larivieratrattoria.com/ Yelpi hämmastavad arvustused Suurepärane antipasto Kana "jahimehe" stiilis Calamari Costa Viola kreveti scampi. Hämmastav teenindus. Suurepärane veebisait. Linguine Vongole on täiuslikkus. Palju kana-, kala-, vasika- ja pastavalikuid.

Matteuse oma: Itaalia Clifton 1131 Bloomfield Av 26/19/$ 38 973-928-4300 http://www.matthewsitalian.com/ Stiilne ja hubane restoran, mis sobib ideaalselt kohtinguks Suurepärane teenindus Eritellimusel valmistatud toit Värsked koostisosad Restoran, mis hoolib Täisbaar Noor ja energiline omanik Väga odav üldine krevetikokteil, täidisega artišokk, antipastod, mereandide salat, suurepärased supid, täidisega krevetid või šampoonid, silma paistavad Calamari Fra Diavolo. Kõigi mereandide salatite rumalad arvustused on hull Täidisega artišoki täisbaar.

KLOOS

Luu Gusto: Itaalia Closter 534 Durie Av @ High 25/15/$ 42 201-784-9036 http://www.buongustocloster.com/ Võluv BYO itaalia Menüü on suur ja eripakkumiste loend veelgi suurem Kui ihkad-see teeb see teie jaoks kannatab kramplikel istekohtadel, nii et ärge minge, kui teid on rohkem kui 4. Toit on siin silmapaistev, nagu ka teenindus. Kodused toidud ja personal tunnevad menüüd. Siin on palju püsikunde. Suletud pühapäeval ja esmaspäeval. Vana kooli itaalia parimal moel.

Locale: Itaalia Closter 208 Piermont 21/21/53 USD 201-750-3233 http://locale208closter.com/ Itaalia-Keskmaitse Avatud telliskivide kaminakujundus ja suurepärane baariala Privaatsed funktsioonid Suurepärased martinid, kokteilid Õues istekohad Buffalo Mozz, Suitsulõhe, Karpide taldrikud, Escargot, tosinad pastatoidud, Long Islandi part, Zuppa di Pesce, Rib Eye Steak, Vasikalihatoidud Palju vaeva ja mitmekesisust. 201 Mag: Top 3 väljas söögituba.

Rudy oma: Itaalia Closter 71 Closter Plaza 24/14/31 $ 201-768-8444 http://www.rudyspizza.com/ 201 Mag Parim pizza Uskumatu pitsa omatehtud lasanje Proovige Rudy spetsiaalset salatit “Sonya” grillitud kalamari või kanaga Hämmastav külm ja kuumad alamkoletised Koletise suurused pastatoidud Lõputu menüü Vana kooli tõeline Itaalia köök Suur toiduvalmistamisvõimalus On täielik baar-mustus odav martini ja majavein. Teenus on sageli puudulik-ja väljaviimise personal on pehmelt öeldes karm. On olnud aastast 1963. Parim lõunaks.

DUMONT

Il Mulino: Itaalia Dumont 132 Veterans Plaza 25/19/$ 41 201-384-8016 Usaldusväärne Lõuna-Itaalia pehme koorega krabi hooajal on suurepärane BYO poliitika aitab alati tähelepanelikul personalil ja pingevabal, juhuslikul keskkonnal Menüü pakub kõigile ja alati igapäevaseid eripakkumisi Suurepärane pere- või kuupäevarestoran. Praetud kalamari. Lambaliha on imelised austrid menüüs Täidetud artišokk Alahinnatud ja aina paremaks muutumas olen tavaline. https://www.ilmulinodumont.com/

EAST RUTHERFORD

Al Di La bistroo: Itaalia East Rutherford 1Hoboken Rd 23/16/$ 42 201-939-1128 www.aldilaitalianbistro.com/ Suurepärane "klassikaline" Itaalia restoran, kus on suur valik pasta-, kala-, vasika- ja kanaroogasid Tapas/väike taldrikumenüü normaalsed suurused Väga soodne Veneetsia stiilis Silmapaistvad on mereandide salat, Ahi Tuna Tartare, Sunday Gravy Rigatoni ja amp Sealiha Osso Bucco Palju eripakke Pudelid veini alla 30 dollari.

ENGLEWOOD CLIFFS

Grissini: Itaalia Englewoodi kaljud 484 Sylvan Av @ Palisade 19/22/$ 67 201-568-3535 www.grissinirestaurant.com Kallis, kuid seda väärt-KUI saate kindlat teenindust Suur menüü koos kõrgekvaliteedilise Itaalia piletihinnaga Unikaalsed pakkumised ja klassikalised standardid Proovige Buffalo Mozzit Jersey Tomatoes, millele järgneb Linguine koos terve homaariga Diablo. Samuti stseen öösel- inimesed vaatavad ja sobivad suurepäraselt joogiks. Võtke oma kulukonto kaasa. Võib pidada öid ja kohalikke väga soositud. Hiljutised teenuste ülevaated on karmid. Eripakkumised metsikult ülehinnatud.

AUS MURU

Davia: Itaalia Fair Lawn 6-09 Fair Lawn Av 23/18/$ 35 201-797-6767 http://daviarestaurant.com/ Mulle meeldib nende menüü See on tüüpiline trattoriale, kus serveeritakse tavalisi Itaalia klassikuid, kuid neil on palju muud samuti isegi veiseliha Wellington ja paljud mereandidest valmistatud toidud Pastad - valite tüübi ja kastme koos 12+ valmistisega, mille hulgast valida Kõik hästi kirjeldatud Võib -olla mõni vanem stseen - parem argipäevaks. Suurepärane koht pere või valivate sööjate kaasavõtmiseks.

FORT LEE

Franco metroo: Itaalia Fort Lee 1475 Bergen Blvd 22/15/$ 35 201-461-6651 www.francosmetro.com 40 aastat olnud kohalik Kohalik klassikaline Itaalia ooterežiim Telliskivi pitsade kohal Varajase lindude eripakkumised Mitte midagi väljamõeldud ja rohkem juhuslikku naabruskonna kohalikku toitu ettevaatlikult Pitsa ja sealiha braciole pappardelle kohal on hämmastavad. Sellel on lõputu menüü Täisbaar, kus on palju veine. Hämmastavad salatid. Super värske. Külm mereandide vaagen kahele vaid 24 dollarit.

GARFIELD

GoodFellas Ristorante: Itaalia Garfield 661 Midland Av 23/19/$ 40 973-478-4000 Perestiilis itaalia keel, nii vähem vaja homaari saba Diablo ja krevettide šampinjonid Zuppa Di Pesce Väga pikk menüü koos kõigi Itaalia standardklassikatega sisaldab Vana maailma võlu "Sopranos". Suurepärane rühmadele. Autentsed, nagu nad tulevad. Kindlasti vanema rahvahulga täisbaar. Suurepärased mereandide salatid. Värskeim Mozz. Palju eripakkumisi, mis muutuvad iga päev. http://goodfellasristorante.com/

La Cambusa: Itaalia Garfield 517 River Dr 25/18/$ 39 973-272-8739 http://cambusanj.com/ Palju kiidusõnu selle koha kohta Kodused pastad Värsked koostisosad, sealhulgas tipptasemel mereannid Imporditud Mozz Pasta Fagioli on yum Suur menüü Bronzino Zupa di Pesce Grillitud lõhe Krevetid francese Vasikaliha Caprese Kodune Tiramisu Burrata Mereannid Carpaccio Suletud esmaspäeval No Rez ja täisbaar.

GLEN ROCK

RoCCa: Itaalia Glen Rock 203 Rock Rd 22/18/$ 40 201-670-4945 www.roccanj.com/ Ühendatud turuga, et osta kaupu Leidlikud, hästi valmistatud klassikalised Itaalia toidud Õiglased hinnad ja rikkalikud portsjonid Pere stiilis saadaval BYO Hästi paigutatud lauad Ülemise riiuli magustoidud. Turul on esmaspäeval suletud uskumatu valik hommiku- ja lõunasööke (eriti võileibu). Minge laupäeval õhtusöögile enne kella 19.00, et turg äritegevuseks avatud olla. Jahutatud mereandide salat Homemade pastas Limited menüü.

HACKENSACK

Brooklyni kivisütt põletav pizzeria: Itaalia Hackensack 161 Hackensack Ave @ Rt 4 25/12/$ 20 201-342-2727 BYO-le ei serveerita viilusid, välja arvatud Hackensacki asukoht, kus on õlu/vein Värskem kui värske kivisüsi pitsa kohal Tõesti suussulav pizza Koor on silmapaistev. Palju laudu ja see sobib ideaalselt taevalikuks lõunaks. http://brooklynspizza.net/

Maggiano ja#8217: Itaalia Hackensack 70 Riverside @ Rt 4 20/19/$ 35 201-221-2030 Keti jaoks-väga kvaliteetne pere stiilis einestamine Suured portsjonid hästi valmistatud toitu Ideaalne gruppidele Suure energiaga keskkond Korralik kokteili- ja veinimenüü. Lõputu menüü. Ideaalne koht, kuhu minna rahvahulgaga Atraktiivne keskkond. Kaaluge neid sünnipäevaks või aastapäevaks koos perega. www.maggianos.com/

Solari oma: Itaalia Hackensack 61 River St 21/17/$ 38 201-487-1969 Elav muusika laupäeviti Absoluutselt suur menüü, kuid tunnete, et nad hoolivad igast roast Taskukohased ja kõrgema hinnaga esemed, mille vahel valida. Aktiivne baarimaastik Kohalikud armastavad seda paika- see on olnud 75 aastat ja 3 põlvkonda Lõbus aeg söömise ajal. Pole üldse pretensioonikas. Pereettevõte Proovige krevette Scampi või Linguini koos karpidega. Natuke stseeni õhtul hiljem. www.solarisrestaurant.net/

HAWORTH

Alessandro: Itaalia Haworth 157 Terrace St 23/14/$ 36 201-385-8544 http://www.alessandrosnj.com/ Väike naabruskond Trattoria Täidetakse igal õhtul kohalikega Lõuna- ja õhtusöök serveeritakse umbes 10 lauda, ​​nii et reserveerige See on BYO alkoholipoodiga uks Proovige mereandide risotot Grillitud kalamari eelroog. Neil on suurepärased pitsad Aeglane, kuid sõbralik teenindus omanikult ja tema töötajatelt. Kui rahvarohke, ootate toitu. Kuid oma mängu ajal pakuvad vähesed kohad paremat Itaalia "klassikat".

HARRINGTONI PARK

Donatella Ristorante: Itaalia Harrington Park 12 Tappan Rd 22/19/$ 41 201-767-4245 Kogege kodus valmistatud pastat, mis on valmistatud kohapeal valmistatud jahuveskiga, mis on iga päev käsitsi valmistatud. Viis vasikalihatoitu Taldriku filee Red Snapper Halibut Branzino Röstitud Tšiili merehärg. Lihtsalt tohutu sortiment ja see uus tulija on külastamist väärt. http://donatellasitalian.restaurant/

HAWTHORNE

Bottagra: Itaalia Hawthorne 80 Wagner Rd @ Thomas 20/23/48 $ 973-423-4433 www.bottagra.com Revolutsiooniajastu kodu, mis on ümber kujundatud uhkeks Toscana villaks Täisbaar Omanikud on noored ja energilised ning see tähendab toitu Proovige midagi toores baar, Itaalia mereandide salat või üks paljudest pasta-, praadi- või vasikalihast roogadest. Merebaas suurepärane. Antipasto. Suur menüü kõigile. Suurepärane väikeste ja keskmise suurusega privaatsete pidude jaoks. Brunch on hull - nagu Rave pidu. Vaadake veebisaiti.

Justini restoran: Itaalia Hawthorne 234 Lafayette Av 21/16/$ 42 973-423-4345 www.justinsristorante.com/ Miski ei paista silma hiilgav, kuid kõik, mida nad serveerivad, on usaldusväärne Enamasti Itaalia klassika, mida serveeritakse ettevaatlikult Palju eripakkumisi Näiteks võite tellida krevette scampi, francese, marinara või fra diavolo Suurepärane värske soe leib BYO Tähelepanelik teenindus Nagu olete kellegi majas.

HILLSDALE

Della Cucina: Itaalia Hillsdale 100 Park Av 21/19/42 USD 201-722-8880 http://dellacucinanj.com/ Lõuna-Itaalia, külalislahke personal ja suur menüü toovad selle kohalikele usaldusväärse koha esile Proovige rakenduse jaoks antipastot või lihapalle pearoog, isiklikud pitsapirukad on maitsvad-10 eelroa vahel on vahemikus 12–22 dollarit, kuid enamus alla 18 dollari BYO ning täiuslik kesknädalane söögikogemus.

HOBOKEN

Anthony David: Itaalia Hoboken 953 Bloomfield @ 10 th St 25/20/$ 43 201-222-8399 www.anthonydavids.com BYO leidlike, peaaegu täiuslike itaalia valikutega Neil on ametlik söögituba ja juhuslikum bistroo-seade Magustoidud suurepärane igapäevane hommikusöök Gurmeeturg järgmine uks ostlemiseks. Fantastilised käsitööjuustutaldrikud. Tuntud magustoitude- eriti sõõrikute- poolest. Serveeri imeline brunch. Hooajaline menüü. Telli Antipasto-vali 4-6 toodet Tuunikala tartar Väga väike õhtusöögimenüü. Lihtsalt meeldib siinne õhkkond.

Augustino oma: Itaalia Hoboken 1104 Washington Av @ 11-12 th St 25/16/$ 49 201-420-0104 Ainult sularaha-10 lauaklassikat parimatest ümberringi. Seal on väike baar. Tõesti kogemus. Kahjuks pole ühtegi veebisaiti See koht pakub head toitu. Silma paistavad seakarbonaad ja kanaparm. www.yelp.com/biz/augustinos-hoboken

Prügikast 14: Itaalia Hoboken 1314 Washington @ 13. 22/22/46 $ 201-963-9463 www.bin14.com Veinibaar Itaalia toitude ja väikeste taldrikutega Keerukas, kuupäevasõbralik ruum Anthony Davidi suurepärase veinikaardi omanikelt, nagu võite ette kujutada degustatsioonid ja üritused - vaadake veebisaiti 80 veini klaasist ja 90 pudelit Imelised bruschetta ja grillitud juustu võileivad lõunaks Brunch serveeritud Bloody Mary baariga $ 6/jook. Üks parimaid kohtingukohti Hobokenis

Grimaldi pitsa: Pizza Hoboken 133 Clinton @ 2 n St 24/13/$ 20 201-792-0800 www.grimaldis.com Kõik selle söeahju asutuse pitsa kohta. Algne ja palju kuulsam õde -vend on Brooklynis. Viiludeta. Värske mozz pirukate peal on värske ja täiuslik. Istmed väljas. Nad pakuvad veini ja õlut. Hobokenis on nüüd teine ​​asukoht aadressil 411 Washington @ 4-5. Väike pirukas -6 viilu on 14,75 dollarit, kuid seda väärt.

Margherita oma: Itaalia Hoboken 740 Washington Av @ 8 th St 21/16/$ 26 201-222-2400 www.margheritascafe.com/ Perekonna omanduses ja aastaid tegutsenud Nad on oma toidu üle uhked Tuntud uskumatute pitsade poolest BYO Suurim klassikalise itaalia menüü pastad, kana, mereannid ja vasikaliha No Rez poliitika Tihedad veerandid Mõned istekohad õues Muutuvad suvel ja nädalavahetustel rahvarohkeks. Juhuslik koht. Sõbralik teenindus.

Napoli tellistest ahju pizza: Pizza Hoboken 1118 Washington St @ 12 th 24/13/$ 20 201-216-0900 Tuntud silmapaistvate tellisküpsetatud pirukate poolest BYO Samuti saab seal maha istuda ja õhtusööki/lõunasööki süüa Palju pastat ja muid roogasid tuntud pitsa poolest Super juhuslik Ideaalne varajaseks argipäeva õhtusöögiks või nädalavahetuse lõunaks. Kiire teenindus Proovige nende Bruschetta! Tohutu menüü. www.napolishobokenpizza.com

Trattoria Saporito: Itaalia Hoboken 328 Washington St 23/20/$ 45 201-533-180 www.trattoriasaporito.com Punase kastme rõhk siin sellel klassikalisel kohalikul BYO-l Väga tähelepanelik teenindus Imeline kuum mereandide eelroog Värske Mozz Suurepärased supid Hiiglaslik valik omatehtud pastatoite Eripakkumised alati kujutlusvõimeline Samuti suurepärane asukoht kalda ja kohalike baaride lähedal.

LEONIA

Fontana di Trevi: Itaalia Leonia 248 Fort Lee Rd 22/18/42 $ 201-242-9040 Esmaklassiline stiilne itaalia BYO Vana, tervitatav keskkond Proovige Ossobukot, väikeste kaelakarpidega Linguini või kõrvetatud pronksot See on kindlasti piirkonna silmapaistev. Broneeri, kuna see on populaarne. Usaldusväärsed standardid menüüs tervikuna. Lauaäärsed Caesari salatid. Kodune Mozzarella. https://www.yelp.com/biz/fontana-di-trevi-restaurant-leonia

VÄIKE KUKKUMIST

Bistroo Casa Arturo: Itaalia Little Falls 75 Main St 24/18/$ 42 973-837-8282 Varjatud kohalik pärl BYO Suletud esmaspäeval Üsna prognoositav, kuid asjatundlikult koostatud menüü Grillitud kalamari Imelised supid Vasikaliha saltimbocca Mustad portsjonid ja kümmekond pastarooga pluss päevapakkumised Tervitades personali ja järjepidevus kõikjal. http://www.arturobistro.com/

LODI

Sergio missioon: Itaalia Lodi 2 Mercer St 26/19/45 $ 973-778-4545 http://www.sergiosmissione.com/ Uskumatud google & amp Yelpi arvustused. Proovige segatud grillitud mereandide taldrikut rukola kohal Poolkarbid Pearoad on traditsioonilised toidud, mis sisaldavad peamiselt palju kana-, vasikaliha- ja pastatooteid. Esmaspäeval suletud. Ainult õhtusöök. BYO. Samuti - tohutu hulk öiseid eripakkumisi! Valmistuge hämmastuseks.

LYNDHURST

Casa Giuseppe: Itaalia Lyndhurst 503 Valley Brook Av 24/19/$ 45 201-460-0060 www.casagiuseppelyndhurstnj.com Peakokk/omanik ja jalgrattur on valmistanud Itaalia klassikat 40+ aastat. Meeldiv söögituba ja teenindus BYO Arvukad karpide valikud Ainult õhtusöök Menüü sisaldab praetud kalamarit, sealiha tiibu, mereandide salatit ja palju vasika-/kanaroogasid. Väga odav. Neljapäeviti elav muusika.

Gelone: Itaalia Lyndhurst 650 Ridge Rd 24/20/$ 45 201-372-9200 http://gelonelyndhurst.com/ Hästi paigutatud lauad ja mõnevõrra meeldiv sisustus Rohkem vana kooli tunnet BYO Rigatoni koos spinati, küüslaugu ja krevettidega Mereandide salat Caprese Calamari salat Bruschetta Suurepärased antipastad Grillitud kalamarjakarbid Palju pastat, vasikaliha ja kanaroogi Suurepärane menüü üldiselt ja taskukohane. Rave arvustused Internetis, välja arvatud kiirustatud teenus.

Michaeli jõeäärne: Itaalia Lyndhurst 528 Riverside Av 21/23/$ 48 201-939-6333 www.michaelsriverside.com/ Mõnevõrra suur menüü, mis sisaldab tõesti ainult "klassikalisi" Itaalia eelroogasid, eelroogi ja praade Nad teevad väga head tööd Koht teeb tohutut toitlustust ja erilist ürituste äri Neil on baar, kus on 22 erinevat Martini hinnaga 8 dollarit - võiksite kokteili varakult kohale tulla Kena koht pereürituseks. Tšiili meribass, praed alla 30 dollari, täidisega krevetid krabi abil. Žanri jaoks väga soodne.

MAHWAH

Roxanne'i: Itaalia Mahwah 150 Franklin Tpike 23/15/$ 38 201-529-0007 www.roxannesrestaurant.com/ Atraktiivne bistroo koos väljas einestamise võimalusega Telliskivi ahi, millest valmivad vapustavad pitsad Stiilne punase tamme sisekujundus Saadaval nii individuaalsed kui ka perepärased portsjonid Tonni omatehtud pastat roogasid, mille hulgast valida, ja suur menüü üldjoontes Massiivsed portsjonid ja täielik baar Sööge kõike, mida soovite! 25 dollarit pudelit majaveini. Tellisahju pitsad Suurepärane gruppidele.

MIDLAND PARK

Arturo omad: Itaalia Midland Park 41 Central Av 23/20/$ 51 201-444-2466 http://www.arturos.co/ Nagu kodus söömine koos suure Itaalia menüüga Tuxedoed teeninduslik õhkkond eriliseks sündmuseks Veidi hinnaline, kuid üldiselt suurepärane. Suletud esmaspäeviti Suur toiduvalik. Menüü sisaldab roogasid, mida algajad tunnevad ära. Diablo homaarisabad paistavad silma. Kalamari salat Suitsulõhe Tonni päevapakkumisi. Täis baar.

Fiona oma: Itaalia Midland Park 118 Godwin Av 20/18/$ 43 201-857-5800 www.fionasristorante.com/ Kena pererestoran koos maitsva teenindusega Ei midagi liiga väljamõeldud-enamasti Itaalia põhitoidud tavalises kastmesarjas Mitu kana-, vasikaliha- ja mereande Calamari salat Värske Mozzarella seakarbonaad BYO Avatud lõunaks Koht, mida on kõige paremini kirjeldatud kui usaldusväärset.

MONTCLAIR

Ah'Pizz: Pizza Montclair 7 N Willow St 21/15/$ 31 973-783-9200 http://ahpizznj.com/ Tellisahju sära BYO Lisaks pitsale pakutakse tonni Itaalia hõrgutisi, sealhulgas palju salateid ja eelroogasid Kana ja pasta pearoad Hankige pitsa "Ah'Pizz" Enamik üksikuid pirukaid maksab umbes 15 dollarit. Hinnaks pitsa, kuid seda väärt. Küsige nädala eripakkumiste kohta. Nagu ema ja amp pop -pitsabaar.

Corso 98: Itaalia Montclair 98 Walnut St. @ Willow 24/19/$ 45 973-746-0789 www.corso98.com/ Kõrgetasemeline kvaliteet mugavas keskkonnas Osso Bucco on hämmastav ) see on originaalne ja sageli muutuv omapärane söögitoa tunne-nagu kodus Pan Seared Tuna Chilean Sea Bass Vasikaliha karbonaad Vaadake veebisaiti, et näha hästi esitatud roogasid. Hankige kannu Sangria Omab tasuta parklat BYO on teretulnud Omanikud/teenindus tipptasemel.

Fascino: Itaalia Montclair 331 Bloomfield Av @ Grove 26/22/$ 54 973-233-0350 www.fascinorestaurant.com BYO tipptasemel Itaalia magustoidud on vapustavad Ainulaadne, suussulav menüü Degusteerimismenüü saadaval 75 dollari eest (5 käiku) Ülemine riiul köök koos väikeste portsjonitega ja laitmatu esitlus. Ideaalne segu traditsioonilisest ja kaasaegsest. Romantiline- abiks suurepärane teenindus. Kollauim -tuun Pancetta mähitud pronksist merekammkarbid King lõhe. Hooajaline menüü. Toiduliide. Suletud pühapäeval. Avar ja romantiline.

MONTVALE

Bellissimo: Itaalia Montvale 12 S Kinderkamack 22/17/$ 38 201-746-6669 www.bellissimonj.com/ Palju on eripakkumisi, sealhulgas lambaliha, lühikesed ribid ja lambaliha. Salatid on kaasas ning leib on värske ja soe BYOB Kõik pastad on omatehtud Avatud 2008. aastal Küpsetatud kalamari fra diavolo Vasikalihaga ei saa valesti minna. Sisustus on lihtne ja inspireerimata. Maitsvad eelroad - telliksin kõik. Kalamari salat. Suurepärane pidude või gruppide jaoks.

Ema köök: Itaalia Montvale 15 W Grand Av 23/17/$ 36 201-746-9777 www.mommaskitchennj.com/ Perekeskkond BYO-vein või kook No Rez Tuntud uskumatute pitsamenüüde poolest, samuti maitsvad sealiharibad Itaalia Nachos Bruschetta sortiment värsked salatid Gourmet Lihapallid - eelroana või suupistetena Kümmekond pastarooga ja kana valmis - Marsala, piccata, parm, Milano. Laste sõbralik - juhuslik keskkond. Pole kohtingukoht.

MOONACHIE

Bazzarelli: Itaalia Moonachie 117 Moonachie Rd 23/17/$ 32 201-641-4010 www.bazzarellirestaurant.com Hiiglaslik menüü. Krevetid scampi ja homaar fra Diablo hüppavad sulle vastu. Üsna tavaline naabruskonna seadistus. Tihedad istekohad, kuid ideaalne peatuspizza või klassikalise punase kastme jaoks. Ideaalne Meadowlandsi söömisvõimalus Pereettevõte alates 1971. aastast Proovige oma pitsat! Suurepärased supid. Valige suurest valikust pasta ja kaste. Palju salateid Saate valida oma pasta tüübi suure kastmete valikuga.

UUS MILFORD

Rooma pitsa: Itaalia New Milford 858 River Rd 24/12/$ 25 201-265-9371 http://www.romanpizzarestaurant.com Perekeskne ja lõputu menüüga igapäevane pitsabaar Hämmastav kaasavõtmiseks Võib einestada ja nautida tohutut peresuurust portsjonid, mis sisaldavad kümneid erinevaid võileibu, kuumaid ja külmi salateid pastatoite, kana/vasikaliha roogasid ja loomulikult nende kuulsat pitsat.

Sanzari uus sild: Itaalia uus Milford 105 vana uus sild Rd @ uus sild 25/20/$ 52 201-692-7700 Suur, huvitav menüü koos päevapakkumistega Pehme koorega krabi hooajal on tähelepanuväärne Loomingulised toidud ja eelroad Menüüs on tavaline klassika Avar seade ja söögituba Baaripiirkond elavam ja energilisem Hästi hooldatud Suurepärane teenindus. Üsna uhke õhtukombinatsioon Ahi Tuna salat, Calamari Oreganate, Bufala Mozz, Suitsulõhe eelroog, Muna Ravioli. Tohutult palju mereande. Kvaliteet on ülemine riiul. http://sanzaris.com/

PÕHJA -ARLINGTON

Lassoni: Itaalia Põhja -Arlington 602 Ridge Rd. 24/17/36 $ 201-998-0911 http://lassonirestaurant.com/index.html Tõeliselt autentsed toidud, mida serveeritakse selles kirjeldamatus kohas koos mõnusa baariga. Selle teeb hittiks suur valik eelroogasid, kuumad ja külmad sealhulgas kalamarisalat ja ka eripakkumised Imelised pastatoidud Värsked koostisosad ja avatud iga päev Väga usaldusväärne traditsioonilise Itaalia toiduga.

PÕHJA -BERGEN

Vendade restoran DiPalma: Itaalia Põhja-Bergen 8728 Kennedy Blvd @ 87. 22/22/$ 36 201-868-3005 Sa sööd tegelikult antikvariaadis. Ostke söömise ajal! Hubane tunne koos kõigi "vanaema" retseptidega BYO Rustic tunne Südamlik Itaalia menüü, mis on täis klassikalisi pastatooteid Unikaalne kogemus Nende lihapallid on maitsvad. Perestiilis portsjonid armastavad taskukohaseid hindu. Esmaspäeval suletud. Suurepärane leid. http://www.dipalmabros.com/

La Sorrentina: Itaalia Põhja-Bergen 7831 Bergenline Av 26/14/$ 31 201-869-8100 Ligi täiuslikkus Kvaliteedi tipptasemel Tellisküpsetatud ahju pitsa kuulutatakse välja Praetud kalamari Proovige 4 juustupitsat Linguini ja merekarpkaste Põhimõtteliselt- ei midagi väljamõeldud- vaid tipptooted. Suurepärane veinikaart. Perekond. Ja mustus odav! Meeletu populaarsus Yelpi tohutute portsjonite puhul. Tõeline vana kooli itaallane kokkadelt, kes saavad sellega õigesti hakkama. Tonni eripakkumisi. http://www.sorrentinanb.com/

NORWOOD

Dimora Ristorante: Itaalia Norwood 100 Piermont Rd 25/20/$ 55 201-750-5000 Vana kooli pereettevõte Chef Gino hoolitseb teie eest Klassikaline Itaalia menüü-suur valik väga sõbraliku tunde, täis regulaarseid külastajaid Mitte kõige odavam koht Alati rahvarohke ja hõivatud- võib olla lärmakas. Täisbaar Kindlasti piirkonna ja žanri jaoks ülehinnatud, kuid kvaliteet on olemas. Terve pronksino ja ampull Osso Buco. Lõputud eripakkumised. https://www.yelp.com/biz/dimora-restaurant-norwood

Ragazzi: Itaalia Norwood 530 Livingston St 25/19/$ 33 201-660-7950 http://ragazzirestaurantlounge.com/ Milline suurepärane lisand Kirde-Bergeni maakonnale Taskukohane itaalia köök puhtas ja õhulises keskkonnas, kus on hästi eraldatud väliterrass ja väga mugav mööbel Täisbaar Suured portsjonid toitu, mis sobivad jagamiseks Segatud Bruschetta, Calamari Fritti, jahutatud mereandide salat, Pappardelle Carbonara, krevetid ja kammkarpide risotto, Pork Chop special ja Vasikaliha Sorrentino on kõik lemmikud. Ütle kindlasti tere sõbralikele omanikele Anthony & amp Damiano. Kogu personal on suurepärane.

TAMMAMAA

Kohvik L’Amore: Itaalia Oakland 455 Ramapo Valley Rd @ Rt 287 24/16/$ 36 201-337-5558 www.cafelamore.org Sageli on sama palju eripakkumisi kui menüüs. Uskumatult maitsvad kastmed on ühtviisi nii pastatoitude kui ka liharoogade kaubamärk. Kuigi vähe võimalusi kasutatakse, on nad meistrid sõbraliku teeninduse ettevalmistamisel. BYO samuti. Sea Bass Suured portsjonid. Auk seinas, mis toodab tõsist toitu. Pitsad on ka hämmastavad.

Cenzino: Itaalia Oakland 589 Ramapo Valley Rd @ Franklin Av 25/21/$ 62 201-337-6693 www.cenzinos.com Väga järjepidev köök, omanike asjatundlikult koostatud Korralik baaristseen Suletud pühapäeviti Väga hea välimusega menüü suussulavate valikutega, mis meeldivad kõigile Kindlasti peab proovima. Ülisõbralik teenindus Seared Ahi Tuna Mozz Caprese Lobster sabad Tonni pastaroogi Suurepärane teenindus alati. Kallis itaalia keel.

PARAMUS

Biagio oma: Itaalia Paramus 299 Paramus Rd 22/19/$ 36 201-652-0201 www.biagios.com Populaarne suure mahuga restoran hea baaristseeniga-eriti hiline Söögituba ja eraldi baar-salong, kus serveeritakse toitu Tavaline tohutult pikk menüü palun enamus, kui mitte kõik maitsed Suurepärane toitlustamiseks või sünnipäevapeo korraldamiseks Teenus võib tabada või jääda vahele, kui seal toimuvad muud suured peod Usaldusväärne üldine ja lõbus õhkkond. Sinikrabi ravioolide eelroogide menüü paistab silma - liha- ja juustutaldrikud ning palju kuuma/külma.

PARK RIDGE

Pesto Itaalia bistroo: Itaalia Park Ridge 168 Kinderkamack 24/17/$ 41 201-690-6101 http://www.pestonj.com/ Väike bistroo-koht suurepärase teenindusega Suurepärane eraürituste jaoks Itaalia klassika täidab traditsioonilise menüü Üldiselt üsna odav Saab tellida kana- või vasikaliha 8 ettevalmistust, mida valida Mitte suur menüü ja mitte midagi eksootilist BYO ei aita juba madala arve korral. Yelpers armastas. Väga juhuslik.

PATERSON

E ja amp: Itaalia Paterson 320 Chamberlain Av 23/16/$ 32 973-942-8080 www.evrestaurant.com Mereannid on siin suurepärased Soe, perekeskkond-väga juhuslik Olemas alates 1967. aastast Pere stiilis einestamisvõimalused Massiivne menüü-kõik, mida soovite, on seal hoolivad oma klientidest Odavad, kuid ainult sularahas. Müüa ainult õlut ja veini. Absoluutne teemant ruffis. Pudelid veini alla 20 dollari. Homaar või Calamari Fra Diavolo Linguini küüslaugu ja ampliõliga

RAMSEY

Bici: Itaalia Ramsey 61 E Main St 26/22/$ 66 201-962-9015 Võluv BYO, mis soojendab kohtinguid ja pereõhtusööke Suletud pühapäeval ja avatud ainult õhtusöögiks Proovige Ricotta pelmeene, Buratta, Cavatelli või Pan Seared kammkarpe. Magustoidud on hämmastavad Leivakorv kõrvitsavõiga Ainus probleem on piiratud peamenüü - seal on eripakkumisi. Kindlasti toidukoht. DANI - 8 http://www.biciramsey.com/

Kinchley kõrts: Pizza Ramsey 586 N. Franklin Tpke 24/13/$ 21 201-934-7777 Tuntud õhukese kooriku pitsa poolest Sõbralik teenindus Tooge sularaha Väga populaarne ja olnud juba aastaid Fännid armastavad oma pirukaid absoluutselt. Viiludeta On ka teisi Itaalia toite. Mõnusad joogipakkumised - kannud õlut. Suurepärane lõõgastav koht sõpradele või perele. Lõputult erinevaid pirukaid, millest valida. www.yelp.com/biz/kinchleys-tavern-ramsey

RIDGEFIELD

Tutvuge Modo Mioga: Itaalia Ridgefield 482 Bergen Blvd 25/15/$ 45 201-313-9690 http://tuttoamodomio.com/ Klassikaline menüü kohalikest, kes naudivad järjepidevat kööki BYO Chilean Sea Bass paistab silma Väga sõbralik teenindus ja omanikud hoolitsevad teie eest. Grillitud kalamari, täidisega artišokk, täidisega talapia, Bronzino, vasikaliha Osso Buco, Bufalo Caprese ja palju pastaroogi. Suur valik eripakkumisi Need muudavad iga roogi vastavalt teie soovidele. Peakokk on täiesti silmapaistev Proovige seda teemanti karmilt.

RIDGEWOOD

A Mano: Itaalia Ridgewood 24 Franklin Av @ Chestnut 22/17/$ 31 201-493-2000 www.amanopizza.com Väga atraktiivne ja kuupäevasõbralik pitsabaar, kus pakutakse muid Itaalia põhitoite. Puuküttega ahi 30 jalga kõrged laed BYO Salatid ja paninid paistavad samuti silma. Ideaalne nädalavahetuse lõunaks. Esimesel visiidil - ostke Margherita Pizza või A Mano Pizza (Buff Mozz & amp; kirsstomatid) Lihtsalt kindel usaldusväärne naabruskond, mis on maitsev lõunasöök.

Brooklyni kivisütt põletav pizzeria: Itaalia Ridgewood 15 Oak St @ Ridgewood Av 25/12/$ 20 201-493-7600 Viilusid ei serveerita, välja arvatud Hackensacki asukoht, kus on õlu/vein Värskem kui värske kivisüsi pitsa kohal Tõesti suussulav pizza Koor on silmapaistev. Palju laudu ja see sobib ideaalselt taevalikuks lõunaks. http://brooklynspizza.net/

Felina: Itaalia Ridgewood 54 E Ridgewood Av 22/24/$ 61 551-276-5454 Hooajaline Itaalia menüü koos õhtusöögiga joogid ja#8211 $ 14 kokteili Suurepärane baaripiirkond Võib -olla haarad saiakesi ja klaasi veini. https://felinarestaurant.com/

La Lanterna: Itaalia Ridgewood 29 W Ridgewood Av 21/21/$ 40 201-444-5520 www.lalanternaofridgewood.com/ Proovige Carbonarat või kammkarpe koos Risottoga Pereettevõte BYO itaalia Suurepärane teenindus Suvel õues istumine Armas, tervitatav stseen Sellel on üsna piiratud menüü, kuid itaalia keelega leiate alati midagi Run by Ridgewoodi kohalike elanike käest. Armas seest- romantiline keskkond. Ainult õhtusöök.

S. Egidio: Itaalia Ridgewood 17 N Broad St 25/16/$ 37 201-389-3525 http://www.segidiopizza.com/ See pizzeria karjub värskeid koostisosi ja tippteenindust Kivisöe ahju pitsad, mis on suussulavad Antipasto lauad ja valikud alustamiseks Burrata ja Mozz di Bufalo Prosciutto & amp; Melon 15 pitsat menüüs Suletud esmaspäeval BYO ja neil on sangria Parim võimalik koht lõunasöögiks Ridgewoodis.

JÕESERV

Rugova: Itaalia River Edge 259 Johnson Ave @ Rt 4 23/19/$ 46 201-880-8445 Sear in Closter Upscale itaalia omanike poolt soojas keskkonnas, kus on täis aktiivset baaristseeni Avara paigutusega lauad Väljapaistvate hulka kuuluvad-Tšiili meribass, Rigatoni Bolognese, krevetid Arrabbiata, tuunikala Tartare, grillitud vasikaliha ja pehme koorega krabid - hooajal Suur menüü ja alati mitmeid eripakkumisi, mida ma soovitan. Segateenus. www.yelp.com/biz/rugova-river-edge

Sanducci Trattoria: Itaalia River Edge 620 Kinderkamack 20/17/$ 30 201-599-0600 www.sanduccis.com Mugav keskkond, juhuslik Suur menüü täis Itaalia klassikat Arvukad pitsad, pastad, kana- ja mereannitoidud Arvatavasti 20 eelroa vahel, sealhulgas grillitud Calamari BYO ja seal pakutakse ka veini. Privaatpidud, kaasavõtmistellimused Teatud päevadel on isegi lõuna- ja õhtusöök Rootsi lauas. Rez.

ROCHELLE PARK

Nanni: Itaalia Rochelle Park 53 W Passaic St @ Rochelle 21/19/$ 41 201-843-1250 www.nanni.com Olnud umbes 25 aastat vana maailm Itaalia, küps rahvahulk Suur menüü täis klassikalisi standardeid Hea, usaldusväärne köök Saab süüa baar Mereandide salat, Mozz Caprese, suitsulõhe, Escargot, merekarbid ja rannakarbid, mereandide risotto, lõputu pastapakkumine Homaari saba, Osso Bucco. Tõesti lõputu menüü. Suur veinivalik.

RUTHERFORD

Restoran Paisano: Itaalia Rutherford 132 Park Av 24/20/$ 43 201-935-5755 www.paisanos.com Lemmik kogunemiskoht kohalikele BYO Siseõu suveks Väga odav üldine Palju eripakkumisi Proovige kuuma ja magusat hõõrumist Rib Eye Burrata Bruschetta Bronzino Endless pasta toidud Täidisega seapraed Iga kuu viimane neljapäev on komöödiaõhtu. Portsjonid on tohutud.

LÕUNA HACKENSACK

Mina Gemelli: Itaalia lõuna Hackensack 268 Huyler St 26/17/$ 46 201-487-4220 www.igemelliristorante.com Lihtsalt suurepärane toit üsna tavalises söögitoas-kuid tehtud suurepärase teenindusega. Hämmastavad eripakkumised BYO grillitud kalmaarirakendus, mereandide salat, värske Mozz & amp; Tomat Seafood Risotto. Nad rahuldavad teie erisoove. Teid koheldakse siin nii hästi. Asukohast hoolimata tasub reis ära teha. Kehva roa tellimine on raske. Šokeerivalt hea. Esmaspäeval suletud.

TEANEK

Amarone: Itaalia Teaneck 63 Cedar Ln 23/17/$ 41 201-833-1897 www.amaroneristorante.net Täidetud kohalikega Suured portsjonid serveeritakse stiilselt pidevalt heas söögikohas Traditsiooniline seade-lauad neljale, paigutatud ruumi Keskmine sisekujundus teeninduse ja toidu järgi. Nad töötavad koos teiega menüü kohandamisel- grillivad teie kalamari autentset Itaalia teenust. Naabruskonna püsikunded. Alati paraneb. Olemas täielik baar. Menüü on etteaimatav Itaalia klassika.

BV Toscana: Itaalia Teaneck 368 seeder 25/22/42 USD 201-287-0404 www.bvtuscany.com Naabruskond Itaalia Mitte tohutu menüü-10 eelrooga, 12 pastat 15 suupistet Lõhnav aroom ja toit Toit muutub suurepäraseks Ideaalne argipäeva õhtusöögiks tervitavas keskkonnas. Osso Bucco. Homaar Fra Diavolo Benny omanik on kõik oma klientide kohta Restorani täiustamine. Hea erilistel puhkudel. Täis baar. Meribass, kollane uim -tuunikala, metssiga - suurepärane menüü. Rave arvustused. Esmaspäeviti suletud. Sobib suurepäraselt kohtingule.

TENAFLY

Da Antonio: Itaalia Tenafly 10 W raudtee Av 23/17/$ 44 201-871-2002 Suletud esmaspäeval BYO Armas täiendus Tenafly õhtusöögi stseenile Väärtus varajase lindude eripakkumiste hulka kuulub lambaliha Ossobuco Pan-pannil tursk Krevetid Risotto kogu artišokk ja külm antipasto Ma armastan linguini carbonara Usaldusväärne ja täiustav teenus Liiga palju kellasid ja vilesid ning mitte liiga romantiline. https://daantoniotenafly.com/

WALDWICK

Andreas Ristorante: Itaalia Waldwick 20 E Prospect St 21/18/$ 45 201-670-0275 www.andreasrestaurantnj.com/ Perekondlik restoran alates 1984. aastast Täisbaar Allkiri Vasikaliha tükeldamine Lõunasöök ja õhtusöök Suur valik eelroogasid ja amplisuppe Mozz caprese Toidud $ 20- $ 30 Rohkem kui 50 õhtusööki, mille vahel valida. Neil on päevapakkumised ja nad töötavad koos teiega. Menüü on tüüpiline Itaalia klassika.

Küla Grill: Itaalia/mereannid Waldwick 71 Crescent 21/19/$ 41 201-670-8200 Milline lõbus menüü koos Itaalia, mereandide, Ameerika ja isegi Aasia toitudega-keskenduge Itaalia kena baarile, kus on martinid, kokteilid ja hea veinivalik. nädala joogid Nädalapäev Õnnelik tund Menüü sisaldab tuunikala sashimi, krevette Scampi, Pad Thai, täidisega artišokke, tonni gurmeesalateid, Grouper, Talapia, praed, Paella ja Fish Tacos, samuti kümneid makarone ja traditsioonilisemaid Itaalia toite. Lõputu valik!


Ribi tuba

Rib Room üldskoor: 81

Meie esimene õhtusöök New Orleansis meie 2019/2020 aastavahetuse reisi ajal oli siin Rib Roomis. Ma olin suremas, et proovida siit mõnda peamist ribi sellest ajast peale, kui ma sellest kaks aastat tagasi tänaval möödusin. Siit saate teada, kuidas see alla läks.

Lasin kuningal lõigata peamise ribi, mis on uhke tomahawk -karbonaad, mis on täiuslikult röstitud. Kork oli maitsev ja silm küpsetati ühtlaselt, muutmata maitsete ja tekstuuride osas liiga üksluiseks.

Sellel beebil oli kõva piibu-hittin ’ mädarõikakaste, mis tunneb teie aju koljust välja, kui te ei ole liiga ettevaatlik, kuidas seda oma praadile kanda. Ma armastan seda lööki! Kuid ole ettevaatlik.

Saadaval on valik lõikeid ja võimenduskvaliteeti: 9

Siin on hea valik lõikeid, isegi üle tavaliste esmase ribi suuruste, mida eeldatavasti leiate kohast, mis on spetsialiseerunud peamistele ribidele. Nad serveerisid ka grillitud ribisilmi, ribasid, viilusid jne. Kõik on pärit kohalikelt tootjatelt ja tarnijatelt, kuid ma ei tuvastanud liiga palju kuiva vananenud maitseid.

Portsu suurus ja amp: 9

Portsjonid on siin suured ja saate oma raha eest palju, alates rakendustest kuni eelroogadeni.

Kui maksate 45 dollarit peamise ribi kuningliku lõike eest, mis on varustatud külje ja salatiga, võite tõesti valesti minna. NYC -st tulles oli arve saabudes tore ja värskendav paljastus.

Baar on siin kena. Enne istumist istusime natuke ja nautisime kaunist hotelli-fuajee ümbrust (Omni Royal). Martini, mis mul oli, oli natuke liiga magus.

Eripakkumised ja muu liha: 8

Lisaks laiale kotletite ja praadide nimekirjale pakuvad nad ka siin eripakkumisi. Minu naisel oli peamine ribi ja#8220haldur ’ eriline ja#8221, mis on printsessilõige peamisest ribist, mis pärast röstimist külgedelt grillitakse. Siin on enne ja pärast:

Rakendused, küljed ja magustoidud: 7

Alustuseks proovisime mõnda asja. Las ma lähen nende juurde.

Lambaliha Pastrami grilljuust:

See kõlas paremini kui maitses. Mul olid suured lootused, kuid see tuli natuke külm ja üldse mitte liiga pastramimaitseline.

Malmist küpsetatud juustumaitsed austrid olid päris fantastilised. Väga unikaalne.

Konnajalad olid massiivsed ja paneeritud väga mõnusalt ning praetud kuldseks krõbedaks krõbedaks.

Küpsetatud kartul ja salat olid koos esmase ribiga. Mõlemad olid elementaarsed, kuid head.

Jätsime magustoidu vahele ja valisime selle asemel Cafe du Monde hilisõhtused beignetid.

Mereandide valik: 7

Siin on standardne praadimaja mereandide hind. Ma ei proovinud ühtegi, nii et ma ei saa seda tõesti hinnata.

Teenindus oli siin hea. Meie kelner Richenel oli tõesti tore, tähelepanelik ja tegi häid ettepanekuid. Restoran aga ajas mu naise tellimused pisut sassi (nad tõid talle välja juhataja pritsitud lõigatud peamise ribi, selle asemel et juht ’ eriline – selle külgedelt vallandada, tähendas, et see oli natuke üleküpsenud sellest, kuidas ta tellis). Selle tulemusena ei olnud tema praad nii hea kui oleks võinud olla.

Siinkohal tuleb veel märkida, et neil ei ole siin parimat ribikäru teenust nagu Lawry ’s või House of Prime Rib. Neil on midagi natuke teistsugust: söögitoa küljel asuv nikerdusjaam, kus saate lihameistri tööd vaadata, kui soovite. Ma kaevan selle.

Õhkkond: 8

See koht on seest uhke. Hotell ei säästnud kulutusi selle koha katmiseks. Kõrged laed, tume mets, uhke muusika.

RIBU TUBA
621 St Louis S.
New Orleans, LA 70130

JAGA SEDA SIIT:


07/25/2018

Alentejo ehe võlu: Portugali veinid südame ja ajalooga

Süüdista seda Alentejo. Ma ei ole hulljulge, kuid leidsin end kuidagi kuumaõhupallil hõljumas, liuglemas Portugali maastiku kohal ja hõljumas natuke liiga kaua ühe Euroopa suurima tehisjärve kohal. Ergutav, kuid rahulik, retro, kuid samas uuenduslik, see taevane seiklus hõlmab kogu minu Alentejo kogemust.

Hugo Domingos, kuumaõhupalli piloot ja Emotion Portugali omanik, tegi oma esimese õhupalliga sõitmise meeldejäävaks.  

Olles turvaliselt maapinnal, tähistas meie võimekas ja võluv piloot hetke, potsatades korgi kohaliku veinipudeli peale. (Kui rääkida korgist, siis Alentejo on koduks umbes kolmandikule maailma korgipuumetsadest.) Ükskõik, kas röstida seiklusi või nautida lihtsalt pere ja sõpradega einet, on vein Alentejo elu lahutamatu osa.  
 

Varandus veinisõpradele ja neile, kes otsivad laiade avatud maaruumide, kus inimesi on rohkem kui korgipuud, lambad ja võimalik, et ka sigadusi, bukaalset ilu, on Alentejo piirkond vaid 90-minutilise autosõidu kaugusel Lissaboni pealinnast sisemaale. Alentejo tähendab Tejo tagant sest see asub lõuna pool Portugali lõikavat Tejo jõge.

António Rocha säilitab iidse kunsti käsitsi valmistada suuri savianumaid, mis on Alentejo veinivalmistamise pärandi lahutamatu osa. Üksik Talha de Barro (amfora) võib olla kuni seitsme jala kõrgune, mahutada kuni 520 gallonit veini ja kaaluda 2000 naela! Väljaspool Gruusia rahvast on Alentejo ainus koht maailmas, kus see iidne veinivalmistamisviis pole kunagi lakanud. See eksisteerib Alentejos koos kaasaegsemate veinitehnikatega.  

Varem kuulus Rooma provintsi nimega Lusitania, Alentejo on ainus piirkond Portugalis, kus kasutatakse endiselt Rooma tehnikat veinide valmistamiseks ja säilitamiseks suurtes savinõudes, mida tuntakse amforatena (Talhas de Barro portugali keeles). Kirglik traditsioonide vastu, kuid avatud uuendustele, loovad Alentejo veinivalmistajad põlis- ja rahvusvahelistest viinamarjadest autentseid ja ahvatlevaid veine.  

pilt viisakalt Alentejo veinidest

Rohkem kui 250 põlisrahvaste viinamarjasortidega on Portugalis kõigi maailma riikide suurim kohalike viinamarjade tihedus ruutmiili kohta. Neile meist, kes portugali keelt ei räägi, võivad nimed olla pisut keerulised, kuid rikkalikud ja väljendusrikkad maitsed on universaalsed. Alentejos kasvatatavad peamised punase veini viinamarjad on Alicante Bouschet, Castelão, Touriga Nacional ja Trincadeira. Valged veinid esindavad vaid viiendikku Alentejo toodangust, kuid viinamarjad nagu Antão Vaz ja Arinto loovad imeliselt ekspressiivseid veine. Külastage veebisaiti Wines of Alentejo, et saada lisateavet iga viinamarja ainulaadsete omaduste ja maitseprofiilide kohta.  

pilt viisakalt Alentejo veinidest

Portugali veinid muutuvad välismaal üha populaarsemaks ja eriti Alentejo kogub tunnustust hästi valmistatud ja taskukohase hinnaga veinide eest. Alentejo segu iidsetest ja kaasaegsetest veinitehnikatest, pühendumus jätkusuutlikkusele ja ainulaadsed viinamarjasordid muudavad selle vastupanu raskeks. See on ka üha populaarsem, kuid mitte ülekoormatud turismisihtkoht, kus on selgelt määratletud veinitee. Kui reis Alentejosse pole lähitulevikus, võtke maitsemeeled kaasa nende suurepäraste veinidega. Alustage oma Alentejo veinimaitseseiklust kahe piirkonna tuntuima veinitehase veinidega: Herdade do Rocim ja Herdade do Esporão.  

Portugali luuletaja Fernando Pessoa sõnad inspireerivad veinivalmistusmeeskonda Herdade do Rocim: "Jumala soovid, inimene unistab, teos sünnib." Herdade do Rocim asub Alam -Alentejo linnas ja on pühendunud veinide valmistamisele, mis austavad nende piirkonna loodust ja kultuuri. Kaasaegne veinimaja, mis sulandub harmooniliselt maastikku, hõlmab Herdade do Rocim kaasaegseid tehnikaid, kuid avaldab austust ka traditsioonidele ning nende portfellis on traditsioonilistest savi -amfooridest valmistatud veinid.  


Veinimeister Vânia Guibarra José on Herdade do Rocimi veinivalmistusmeeskonna võtmeisik, mida juhib Pedro Ribeiro.  

Herdade do Rocimi külastuse ajal oli mul rõõm degusteerida veini koos nende veinivalmistusmeeskonna võtmeisiku Vânia Guibarra Joséga. Vânia perekond heidutas teda esialgu, sest & quotthey arvas, et veinivalmistamine on meestele ja nad tahtsid, et ta oleks arst. Õnneks jätkas Vânia oma kirge ja on nüüd üks paljudest andekatest ja lugupeetud naisveinivalmistajatest, kellega ma Alentejos kohtusin.

Herdade do Rocim Mariana Rosé 2017 ($11.99) on võluv segu Touriga Nacionalist ja Aragonezist. Kuigi Mariana on nime saanud nunna järgi, kelle salajane armusuhe põhjustas dramaatiliselt murtud südame, on Mariana tegelikult väga rõõmus vein. Provence kahvatu, sellel on elavad punased puuviljamaitsed, siidine tekstuur ja elav happesus. Kui keegi peaks Portugali esindamiseks valima rahvusliku viinamarja, juhib pakki kindlasti Touriga Nacional. Wine of Alentejo sõnul aitab Touriga Nacional 's & quotthick nahk saada sügavat ja tihedat värvi - üks sordi eripära -, kuid just aroomide rohkus ja sügavus määravad selle väärtuse kõige paremini. Need võivad olla lillelised, puuviljased või tsitruselised, kuid alati intensiivsed ja plahvatusohtlikud ning linnaliku ja õilsa õhuga. & Quot; Aragonez on absoluutselt Pürenee viinamari ja on Hispaanias tuntud kui Tempranillo. Üldiselt on madala happesusega viinamari Aragonez sageli segatud teiste sortidega.  

Pudel Herdade do Rocim Amphora Vinho Branco 2016 (18 dollarit) sisaldab rohkem kui veini, esindab see tuhandeid aastaid kestnud veinivalmistamise traditsioone, sest see on valmistatud iidses stiilis, kasutades Talhas de Barro - suurt savist amforat. Antão Vazi, Perrumi, Rabo de Ovelha ja Manteúdo segu kääritati ka põlispärmide abil. See minimaalselt invasiivne veinivalmistamise tehnika valmistab ainulaadse tekstuuri ja maitseprofiiliga veini. Ahvatlev gobelään mineraalidest, tulekivist ja pähklitest. Herdade do Rocim toodab ka punast Amphora veini.  

Herdade do Rocim Vinho piirkondlik Alentejano Touriga Nacional 2016 ($16) on suurepärane võimalus rüübata Portugali omanäolist viinamarja ühes sordiveinis.Rikkalik ja nõtke vein, millel on suurepärased maitsed kannikeste, rumalate murakate, vürtside ja hästi integreeritud tanniinidega.  

Herdade do Esporão

Võimalik, et kui olete juba Alentejo veinide fänn, siis rüüpate vinho alates Esporão - need on piirkonna üks tuntumaid ja auväärsemaid kaubamärke. Esporão nime all toodeti veini esmakordselt 1985. aastal, kuid mõisal on rikas ajalugu - selle piirid loodi esmakordselt 1267. aastal ja on sellest ajast saadik muutunud. Keskajal paljude lahingute ja intriigide toimumiskohaks on Esporão elu tänapäeval kindlasti vähem ohtlik ning külastajad saavad nautida degusteerimisi, sööki, vankrisõite ja palju muud.  

Herdade de Esporâo Reserva 2015  annab tärni viinamarjasarja:  Alicante Bouschet, Aragonez, Trincadeira ja Cabernet Sauvignon. Maitsesin esmakordselt 2014. aastakäiku ($24) sellest veinist ning oli selle iseloomu ja tasakaalu tõttu hämmingus. 2015. aasta on sama köitev. Meeletu, kuid mitte raske, sellel on rikkalikud tumedad marjamaitsed koos maitsvate vürtside ja ürtidega.  

Teine põnev segu Esporãost on nende oma Monte Velho 2017 ($10). Aragonezi, Trincadeira, Touriga Nacionali ja Syrahi segu on värske ja otsekohene, mahlaste marjamaitseliste ja vürtsikate suudlustega.  

Kus Alentejos veini, einestada ja lõõgastuda

Kui otsite suurepärast toitu, veini, maastikku ja sõbralikke inimesi, kus Alentejo peaks teie puhkamiseks sobimatut puhkusekohta leidma.  

Jää: Country šikk pole klišee Herdade da Malhadinha Nova.  Suur viinamarjaistanduste ja oliivisalude mõis Malhadinha Nova looduses ja kaasaegses elus eksisteerib harmooniliselt koos veiste ja Alentejo kuulsate mustade sigadega, kes rändavad maal, samal ajal kui inimkülalised lõõgastuvad lihtsas luksuses.  


Malhadinha Nova veinivalmistaja Nuno Gonzalez ütles, et teeb igal aastal parima veini. "Nende viinamarjaistandustes on lisaks rahvusvahelistele sortidele istutatud ka Alentejo tunnusjooned.  


Malhadinha Nova elanikust peakokk Bruno Antunes valmistab eineid koos koostisosadega, mis on peamiselt pärit kinnisvarast, sealhulgas oma oliiviõli ja kuulsa Alentejo mustade sigade sealiha. Peakokk Antunes teeb tihedat koostööd Michelini tärniga pärjatud nõustajakoka Joachim Koerperiga.  

Talust lauale on Malhadinha restoranis einestamiseks reaalsus ja köök sobib ideaalselt nende veinidega. Restoran asub tegelikult keldrihoones, mis rõhutab tugevat seost toidu ja veini vahel.  


pilt viisakalt Herdade da Malhadinha Nova

Herdade da Malhadinha Nova kaunilt sisustatud ja avarad toad asuvad traditsioonilises maamajas, mis ühendab mugavuse ja peene elegantsusega, sealhulgas luksuslikud Bvlgari tualetitarbed vannitoas ning käsitööliste ja disainerite sisustuse ja sisseseade kombinatsioon.  


Diana tempel, Rooma varemed Évoras.  

Vein, einestamine, avastamine: Alentejo provintsi pealinna Évora ajalooline keskus on kantud UNESCO maailmapärandi nimistusse. Rooma ajast pärineva ajalooga oli 15. sajandil Évora Portugali kuningate residents.  


Üks Évora paljudest omapärastest tänavatest, mis on ääristatud lubjatud hoonetega. Rännates näete ka ilusaid sepistatud rõdu ja kuulsaid azulejos (plaadid).  

Évora on äärmiselt kõnnitav ja täis võlu ja ajaloolisi vaatamisväärsusi, sealhulgas Diana tempel ja peen Püha Franciscuse kuninglik kirik ning see on õudne, kuid liigutav ja luude kabel.


Manuel ja tema abikaasa Carolina omavad hubast kulinaarset aaret Tasquinha do Oliveira restaurantvora restoranis. Mind hämmastas Carolina loodud roogade kogus ja suurepärane kvaliteet. Ta tegi köögis kõvasti tööd, kui tegin selle foto võluvast Manuelist!  

Pärast jalutuskäiku Évora ümbruses proovige Tasquinha do Oliveiras lauda napsata. Veelgi parem, broneerige enne Portugali lendamist ja see on üks Évora kõige nõutumaid restorane. Manuel juhib külalisi ja Carolina tegeleb koduse toiduvalmistamisega, mis on pealtnäha lõputu traditsioonilise Alentejo köögi ja pereretseptide lõhn. Pakkumiste hulgas on armastatud Bacalhau (soolatud tursakala), küülik, kuulus must siga ja palju köögiviljatoite. Alentejo köögi tunnuseks on see, et paljud toidud on maitsestatud koriandri ja äädikaga.  

Moodsama söögikogemuse saamiseks külastage Cartuxa Enoteca.  Menüü esitleb uuenduslikke tõlgendusi klassikalistest roogadest ja nende veinimaja portfellist. Cartuxal on Alentejos väga rikas ajalugu, see kuulub sihtasutusele, mis on väga pühendunud Èvora kultuurilisele, hariduslikule ja vaimsele heaolule. Veinikelder asub endise jesuiitide maja söögisaalis ning pakub ekskursioone ja degusteerimisi.


Peakokk José Júlio Vintem, kes tegutseb Säo Lourenço do Borracalis, on kirglik Alentejo kulinaarsete traditsioonide säilitamise vastu.  

Tagasi maal, Säo Lourenço do Borracal on kaunilt restaureeritud mõis, mis on olnud samas peres 200 aastat. Lisaks oma veini tootmisele on mõisal suur maheaed, veised ja oliivisalud. Tubades on sviite ja suvilaid.


Peakokk Vintem koos kinnisvaraomaniku José António Uvaga - tema perekonna 8. põlvkond, kes elab São Lourenço do Barrocalis.  

Peakokk Vintem on üks Alentejo kuulsamaid kulinaarseid tähti ning varahommikul võib teda sageli leida maitsetaimi ja seeni otsides. Ta muudab võluväel kinnisvara rikkalikud ressursid maitsvaks ja autentseks köögiks.  

Parimad veinireisid ei puuduta kunagi ainult veini, vaid avastavad, kuidas see lugupeetud jook kultuuri kangasse sobib. Alentejos on veini toodetud juba ammusest ajast ning seda austatakse ja hinnatakse. See on osa elurütmist, linnast maani. Alentejo lõputud hektarid vana-viinamarjaistandusi näitavad intiimset suhet inimese ja looduse vahel. Alates vaevast ja sitkusest kasvatatakse ja muudetakse viinamarju teaduse, intuitsiooni ja kunstilisuse kaudu veiniks. Ükskõik, kas seda toodetakse iidses stiilis saviamphoras või meisterdatakse kõiki kaasaegse tehnoloogia pakutavaid tööriistu kasutades, on Alentejo veinivalmistajad pühendunud oma veinide valmistamisele. Alentejo viis, kus traditsioonid ja innovatsioon eksisteerivad õnnelikult koos. Kus kasvatatakse põlisrahvaste sorte nagu Touriga Nacional, kuid pole välistatud rahvusvahelised sordid. Kus veinid on nende köögi oluline kaaslane.  


Must kleit, punane vein. Malhadinha Nova veinikeldris.  

Minu visiit Alentejosse tuletas mulle meelde, et kui avate autentselt valmistatud veini pudeli, koputate kultuuri elupulssi. See oli minu esimene reis Portugali. Ma ei räägi seda keelt ja tundsin kohati piinlikkust, kui vähe ma nende ajaloost teadsin. Aga mul oli tunne, et olen teretulnud. Ükskõik, kas taevas hõljub või viinamarjaistandustes jalutab, keerutab Alentejo teie ümber, valab teile klaasi veini ja tervitab teid kogu südamest. Ma ei pretendeeri Alentejo asjatundjaks, kuid minu elu ja veiniharidus on seal veedetud päevadega kindlasti rikastunud. Kuni ma ei saa tagasi tulla, on Alentejo mälestused vaid lonksu kaugusel.  


Ribi tuba

Rib Room üldskoor: 81

Meie esimene õhtusöök New Orleansis meie 2019/2020 aastavahetuse reisi ajal oli siin Rib Roomis. Ma olin suremas, et proovida siit mõnda peamist ribi sellest ajast peale, kui ma sellest kaks aastat tagasi tänaval möödusin. Siit saate teada, kuidas see alla läks.

Lasin kuningal lõigata peamise ribi, mis on uhke tomahawk -karbonaad, mis on täiuslikult röstitud. Kork oli maitsev ja silm küpsetati ühtlaselt, muutmata maitsete ja tekstuuride osas liiga üksluiseks.

Sellel beebil oli kõva piibu-hittin ’ mädarõikakaste, mis tunneb teie aju koljust välja, kui te ei ole liiga ettevaatlik, kuidas seda oma praadile kanda. Ma armastan seda lööki! Kuid ole ettevaatlik.

Saadaval on valik lõikeid ja võimenduskvaliteeti: 9

Siin on hea valik lõikeid, isegi üle tavaliste esmase ribi suuruste, mida eeldatavasti leiate kohast, mis on spetsialiseerunud peamistele ribidele. Nad serveerisid ka grillitud ribisilmi, ribasid, viilusid jne. Kõik on pärit kohalikelt tootjatelt ja tarnijatelt, kuid ma ei tuvastanud liiga palju kuiva vananenud maitseid.

Portsu suurus ja amp: 9

Portsjonid on siin suured ja saate oma raha eest palju, alates rakendustest kuni eelroogadeni.

Kui maksate 45 dollarit peamise ribi kuningliku lõike eest, mis on varustatud külje ja salatiga, võite tõesti valesti minna. NYC -st tulles oli arve saabudes tore ja värskendav paljastus.

Baar on siin kena. Enne istumist istusime natuke ja nautisime kaunist hotelli-fuajee ümbrust (Omni Royal). Martini, mis mul oli, oli natuke liiga magus.

Eripakkumised ja muu liha: 8

Lisaks laiale kotletite ja praadide nimekirjale pakuvad nad ka siin eripakkumisi. Minu naisel oli peamine ribi ja#8220haldur ’ eriline ja#8221, mis on printsessilõige peamisest ribist, mis pärast röstimist külgedelt grillitakse. Siin on enne ja pärast:

Rakendused, küljed ja magustoidud: 7

Alustuseks proovisime mõnda asja. Las ma lähen nende juurde.

Lambaliha Pastrami grilljuust:

See kõlas paremini kui maitses. Mul olid suured lootused, kuid see tuli natuke külm ja üldse mitte liiga pastramimaitseline.

Malmist küpsetatud juustumaitsed austrid olid päris fantastilised. Väga unikaalne.

Konnajalad olid massiivsed ja paneeritud väga mõnusalt ning praetud kuldseks krõbedaks krõbedaks.

Küpsetatud kartul ja salat olid koos esmase ribiga. Mõlemad olid elementaarsed, kuid head.

Jätsime magustoidu vahele ja valisime selle asemel Cafe du Monde hilisõhtused beignetid.

Mereandide valik: 7

Siin on standardne praadimaja mereandide hind. Ma ei proovinud ühtegi, nii et ma ei saa seda tõesti hinnata.

Teenindus oli siin hea. Meie kelner Richenel oli tõesti tore, tähelepanelik ja tegi häid ettepanekuid. Restoran aga ajas mu naise tellimused pisut sassi (nad tõid talle välja juhataja pritsitud lõigatud peamise ribi, selle asemel et juht ’ eriline – selle külgedelt vallandada, tähendas, et see oli natuke üleküpsenud sellest, kuidas ta tellis). Selle tulemusena ei olnud tema praad nii hea kui oleks võinud olla.

Siinkohal tuleb veel märkida, et neil ei ole siin parimat ribikäru teenust nagu Lawry ’s või House of Prime Rib. Neil on midagi natuke teistsugust: söögitoa küljel asuv nikerdusjaam, kus saate lihameistri tööd vaadata, kui soovite. Ma kaevan selle.

Õhkkond: 8

See koht on seest uhke. Hotell ei säästnud kulutusi selle koha katmiseks. Kõrged laed, tume mets, uhke muusika.

RIBU TUBA
621 St Louis S.
New Orleans, LA 70130

JAGA SEDA SIIT:


Информация

Другое

Действия

1 742 записи

Kas saate suitsuvaba söegrilliga siseruumides grillida? - Köögi vidinate testnäitus

Populaarne puljongipunkt laieneb FiDi -le ja muudele avamistele

Iganädalane uuendatud uute restoranide kogum New Yorgis 13. veebruar FiFi: luupuljongile keskendunud restoran Springbone Kitchen avas oma teise NYC asukoha, kus on palju joogipuljongit, Показать полностью. kogu päeva hommikusöök ja smuutid. Saadaval on ka lõuna- ja õhtusöögikausid, nagu Kuuba stiilis veiseliha ja riis, mida nimetatakse ropa viejaks. 74 Pearl St., Pearl ja Water tänavate vahel Williamsburg: kiire restoran Bagock tõi 20-kohalises laudadega kaunistatud ruumis praetud kana ja sõõrikud linna. Restorani toetab Gillian Clark, kunagi vastuoluline DC kokk, kes postitas veebis videoid, mis näiliselt pilkasid tema kliente. Kuid tema praetud kana on hästi austatud: see võitis Beat Bobby Flay 2011. aasta episoodi ja astus 2010. aastal üles ka Guy Fieri populaarsetes restoranides Diners, Drive-Ins ja Dives. 173 Montrose Ave., Humboldti ja Grahami avenüüde vahel Kokk ühendab prantsuse toiduvalmistamistehnikad traditsiooniliste Indoneesia roogadega, nagu näiteks laupäevad, kollane kanakarri, banaanilehtedest küpsetatud meriahven ja Bali stiilis imik. Kõik serveeritakse perekondlikult ja on mõeldud jagamiseks. 20 Spring St., Elizabeth ja Mott tänavate vahel Brooklyni mereväeõu: New Yorgi asutus Russ & amp Daughters laienes Brooklyni mereväe õue 18 000 ruutjalga ruumi ja nagu Lower East Side'i pood, saavad sööjad tellida suitsukala, kommi , ja muud maiustused siin letilt. Komplekti kuulub ka pagaritöökoda, mis on pühendatud bagelitele, babkale, challahile ja muudele küpsetistele ning lisaks on menüüsse lisatud uus toode: aprikoosi rugelach. 141 Flushing Ave., hoone 77, Brooklyn Navy Yard, Williamsburg: Avatud on uus restoran Udon, millel on kaks ebatavalist omanikku: Jaapani tootmisettevõte Rock'n Roll Japan ja kondoomitootja Sagami Rubber, mille eesmärk on valmistada maailma kõige õhem kondoom kell .01 millimeetrit. Hanonil on kahte sorti udoneid, valge Zenryufun ja roheline Sasauchi ning Izakaya omanik Yudai Kanayama aitab seda täita. 436 Union Ave., Devoe tänava ja Metropolitan Avenue vahel Harlem: Senegali kokk PIerre Thiam on avanud kiire juhusliku üle-Aafrika teraviljarestorani nimega Teranga. Kauaoodatud Aafrika keskuses pakub restoran kohandatavaid kausse, keskendudes gluteenivabale Lääne-Aafrika terale nimega fonio. 1280 Fifth Ave., Central Park'i kirdenurgas See pärineb kahelt Sydney hititegijalt, Jason Scottilt ja Robert Marchetilt. Broome St. roogasid nagu seened ja suvikõrvitsa -tacod. 637 Nostrand Ave., St. Marks Avenue, Chelsea: Brooklyni ramenipoel Kogane Ramenil on nüüd teine ​​asukoht, kus see serveerib oma allkirja tonkotsu rameni, millele on lisatud seakotid ja põsed. 337 West 14th St., kaheksanda ja üheksanda avenüü vahel Idaküla: Grillitud juustukett Melt Shop on oma juustuliste võileibade jaoks viienda koha saanud. 135 Fourth Ave., 13. ja 14. tänava vahel Midtown: 570 Lexi toidusaalis asuval Urbanspace'il on uus müüja: peakokk Hong Thaimee Tai restoran Thaimee Magic. See pakub traditsioonilisi roogasid, nagu pad thai, tom kha supp ja karri. 570 Lexington Ave., aadressil 51. Street 1207 Amsterdami avenüü, 119. ja 120. tänava vahel Midtown: Barolo East on uus Põhja-Itaalia restoran, kus serveeritakse roogasid nagu linguine valgete karpidega, kana scarpariello ja Rooma stiilis gnocchi. 214 East 49th St., teise ja kolmanda avenüü vahel 6. veebruar Lääne küla: Imli omanike Ram Reddy ja Albin Vincenti uusim restoran avati sel nädalal nimega North Fork, keskendudes kohalikult toidule ja veinile. Toitude hulka kuuluvad suvikõrvitsa- ja baklažaanikrõpsud küüslaugu hummusega, lillkapsapirukaga pirukad vürtsika ricotta ja baklažaanipeekoniga ning röstitud kondiga lühikesed ribid tammetõru kõrvitsapüreega, mille on valmistanud endine Jersey City Talde peakokk Chris Fusaro. Jooke saab osta ka lähedal asuvatest veinitootjatest ja õlletehastest. 122 Christopher St., Bedfordi tänava nurgal Midtown: Blue Ribbon avas oma 16. NYC restorani - Ribbon Midtown - Times Square'il, võttes selle saidi üle kord kodus Guy Fieri endisele restoranile, mis väidetavalt suleti 2017. aasta lõpus kõrgete üüride tõttu üürileandja Kushneri firmadelt. See on 16 000 ruutjalga ruum, kus on ruumi peaaegu 300 söögikohale, ja menüü kaldub lõunalainega Ameerika poole. 220 West 44th St., seitsmenda ja kaheksanda avenüü vahel. Imbert ei ole pärast üleminekut enam seotud, mis muudab selle asemel Ameerika piletihinna. 1 Little West 12. tänav, Gansevoorti tänava ja üheksanda avenüü vahel Midtown: Pariisi kett Tartinery libises sel nädalal Grand Centralisse oma neljanda asukohaga NYC -s. See on täisteenindusega 65-kohaline ruum madalama taseme söögikohas ja nagu nimigi ütleb, keerleb menüü prantsuse tartiinide ümber. Grand Centeri söögikoha madalamal tasemel on 89 East 42. St. Midtown: Black Iron Burgeril on nüüd Urbanspace @ Vanderbilti toidusaalis sees koht, kus serveeritakse hommikusöögipannkooke, võileibu ja burritosid ning valikut burgereid nagu Masterpiece. , mille juurde kuulub karamelliseeritud sibul, praemuna, peekon ja cheddar. East 45th St ja Vanderbilti avenüü nurgal East Village: Londonis asuv mullitee Bubbleology Tea on sel nädalal naabruskonna uusim lisand. Samuti serveeritakse gelato koos mullivahvlite ja puuviljakatetega. 120 1/2 First Avenue, Seventh Street ja St. Mark's Place vahel 581 Myrtle Ave., Taaffe Place'i ja Classon Avenue vahel Lower East Side: Austraalia kohvik Sonnyboy on nüüd avatud kella 8–16, õhtusöök tuleb sel kuul hiljem. Nüüd pakutakse seal hommikusööki nagu munad ja banaanileib, samuti salateid. 65 Rivington St., Alleni ja Eldridge'i tänava vahel Noho: Marco Canora puljongipoe Brodo viies asukoht avati sel nädalal kioskis Astor Place 6 rongipeatuse lähedal. Ida-kaheksandal tänaval, Lafayette'i tänava ja neljanda avenüü vahel 30. jaanuar Gramercy: Taani populaarne pagariäri Ole & amp Steen tegi oma debüüdi NYC-s, lisades kogu päeva kohvikute stseeni. Hommikusöögiks on pudru skyr jogurt ja muna-, singi- ja juusturullid. Lõunasöök toob kaasa salateid ning suletud ja avatud näoga võileibu, nagu suitsulõhe ja creme fraiche rukki röstitud kanal, lehtkapsa pesto ciabatta'l ja praetud tuunikala. Supid ja hautised esinevad ka röstitud kana ja lõhe kõrval. Menüüd täiendavad mitmesugused saiakesed ja leivad, alates vaarikatortidest ja kaneelirullidest ning lõpetades vahukommikohviku ja Taani rukkiga.Jookide jaoks on kohv ja tee ning õlu ja vein. See on 1991. aastal asutatud kaubamärgi 100. poe avamine ja teine ​​asukoht on juba teel aadressil 111 East 48th St. 873 Broadway, East 18th Street lähedal East Village: Vegan Sichuani restoran nimega Spicy Moon avati ja tuleb nüüdseks suletud taimetoidurestorani Zen 6. taga olevast meeskonnast. Söökide hulka kuuluvad Sichuani pipratera rooskapsas, dan dan nuudlid koos Beyondi veiselihaga ja mapo tofu. 328 East Sixth St., esimese ja teise avenüü vahel Astoria: Anemos Estiatorio on uus Kreeka restoran, kus serveeritakse eelroogasid, nagu krevetid saganaki ja halloumi ning eelroogasid, nagu grillitud branzino, lambaliha kotletid ja moussaka. 41-15 34th Ave., 41. ja 42. tänava vahel. Chinatown: Greenwich Village'i Pho Bar avas teise koha, kus serveeritakse sarnast Vietnami hinna menüüd, rõhutades pho. Siiski on mõned selle piirkonna jaoks ainulaadsed toidud, näiteks „dekonstrueeritud pho pot”, mida serveeritakse nagu kuuma potti. 43 Mott St., Pell Streeti lähedal Williamsburg: Silver Light Tavern on uus baar, kus serveeritakse jooke ja toitu nagu praad. Päeval töötab see kohvikuna. 689 Lorimer St. Frost Streetis Soho: West Village'i veinibaar St Tropez avas teise asukoha, kus serveeritakse veinide kõrval Prantsuse bistroo pileteid. 196 Spring St., Sullivan Street, Midtown East: Kiire juhukett Dig Inn avas uue asukoha. 709 Lexington, Ida -57. ja 58. tänava vahel Idaküla: Mi Casa Latina, kohvik, kus pakutakse hommiku- ja lõunasöögi võimalusi, nagu acai kausid ja sealiha riisiga. 250 East 14th St., teise avenüü lähedal Williamsburg: KillBar on uus Quentin Tarantino-teemaline baar, mis sisaldab Uma Thurmani elusuuruses kunstiteoseid, mis ilmselt ei heida valgust Thurmani väidetele, et Tarantino sundis ta võtteplatsil autoõnnetusse Tapa Bill. 82 Lõuna neljas tänav, Berry Streeti lähedal Upper West Side: Billy's Bakery on avatud, pakkudes jääkooke ja punaseid sametkooke. 410 Columbus Ave., 79. ja 80. tänava vahel Columbus Circle: Hei Hei söökla, millel oli varem Ashlandi Gothami turul hüpikaken, avati Turnstyle'i metrooturul. 1000 Eighth Ave. Union Square: Uus Lähis-Ida kiire vaba aja veetmise koht, Mint Kitchen, pärineb Iisraeli peakokalt ja telemehelt Erez Komarovskilt. See serveerib täisväärtuslikke roogasid, näiteks kanarinda seesamiseemnetega, mida serveeritakse kartulite, tahini ja salati ning krevettide kebabidega odra, porrulaugu ja vürtsika mangosalatiga. 83 University Pl., Union Square'i East 11th Street'i lähedal 397 Greene Ave., Bedfordi ja Franklini avenüü vahel Hell's Kitchen: West Village'i veini- ja pastapiirkond Dell’anima, mis sulgus detsembris, kolis kesklinna Gotham Market West'i toidusaalis uude kohta. See on 22-kohaline letiruum, kus on originaalile sarnased toidu- ja veinimenüüd. 600 11th Ave. Ülem-Ida pool: Antonio Sinesi ja Claudio Della Monica moes kummitab Al Valentino Milanos, avas 50-kohaline restoran Il Divo, mis on kaunistatud antiiksete puitdetailide, kardinate ja triibulise tapeediga Ralph Laureni nõusolekul ning hunnik raamitud fotod Rudolph Valentinost. See pakub pastasid ja kvaliteetseid Itaalia toite. 1347 Second Ave., aadressil East 71st StreetJanuar 23, Midtown: Kuulus pitsamees Anthony Falco konsulteeris uue kesklinna pitsabaari nimega Upside Pizza avamisel, kus serveeritakse viilusid 1990ndatest inspireeritud ruumis, kus on palju roosat ja punast. 598 Eighth Ave., aadressil 39th StreetLower East Side: Karvouna Mezze avati tapas -baarina ja salongina, kus serveeritakse klassikalisi Kreeka roogasid ja mõningaid hõrgutisi, nagu lambaliha kolmel viisil. Sellel on ka suur valik aniisimaitselist piiritusrakit. 241 Bowery, Prince'i ja Stantoni tänavate vahel Midtown: Yara on uus Liibanoni restoran endisest Porsche juhist. Menüü, mis sisaldab palju vegantooteid, ulatub salatitest, nagu tabulid, jagatavatesse taldrikutesse, nagu grillitud kanarindavardad ja lambaliha koos praetud okra, riisi ja tomatitega. 319 East 53rd St., esimese ja teise avenüü vahel Midtown East: Buoy One on uus mereandide restoran ja värske kalaturg, mida juhib peakokk David Girard. Sellel on ka asukohad Riverheadis, Westhamptonis, East Hamptonis ja Mattituckis. 930 Third Ave., East 56th Street, Midtown: C Bao on uus bao müüja Urbanspace Times Square'i turul. Bao võimaluste hulka kuuluvad Pekingi part, Korea veiseliha, tofu köögiviljad ja Taiwani sealiha. Alam -Ida pool: East Village viilude ühine kastmepitseria avas teise asukoha. 84 Rivington St., Alleni ja Orchardi tänavate vahel Idaküla: Brooklynis asuv kohvibränd Nobletree avas uue East Village'i eelposti. 37 St. Mark's Pl., Teise avenüü lähedal Idaküla: Bowery Marketis avati gluteenivaba ja vegan pitsakoht Cheska's. See kasutab lillkapsa- ja maguskartulikoort ning on pärit Queensi emakeelest Cheska Maubanist. See on tema esimene täiskohaga asukoht Cheska's. 348 Bowery, Great Jones Long Island City: Massa söepõletatud pizzeria & amp; baari avas Bill Massa, kes ütles, et õppis pirukaid valmistama oma onult Patsy Grimaldilt, kes oli NYC Grimaldi’s asutaja. Lisaks pitsadele on eelroogasid, salateid, kangelasi, strombolit ja kaltsoneid. 42-12 28. tänav, Queens Boulevardi lähedal Greenwich Village: Avena Downtown avati endises legendaarse Greenwich Village'i kuulsuste hangouti Da Silvano ruumis. See serveerib pastasid, eelroogasid nagu trühvlitega küpsetatud kammkarp ja eelroogasid, nagu grillitud homaar või branzino brokkoli -rabega, ning see pärineb peakokalt Roberto Deiacolt, kellele kuulub ka Avena asukoht Midtown Eastis. 260 Sixth Ave., Bleeckeri ja West Houstoni tänavate vahelJanuar 16 Omanikul David Acocella on pitsa valmistamise kogemus Paulie Gee’s, 21 Greenpoint, samuti Gino Sorbillo käe all. 41-16 Queens Blvd. Boerum Hill: Taiki on uus väike restoran, kus serveeritakse sushit ja Jaapani väikseid roogasid. 134 Nevins St., Dean Streeti lähedal Washingtoni Heights: kohvik Taszo Espresso Bar avas teise asukoha. 366 Audubon Ave., Lääne 183. ja 184. tänava vahel Soho: Täna avatakse hotellis Hugo Itaalia restoran MAV Soho, kus serveeritakse pastasid, kala ja liha. See pärineb West Village Itaalia dim sum restorani Raviolo omanikult. Greenwich St. Nelikümmend korrust ülespoole pakub see suurepäraseid vaateid linnale, samuti art deco ja James Bondi inspireeritud kujundust. 310 West 40th St., kaheksanda avenüü lähedal. Chelsea: tippkokkameistrite vilistlane Franklin Becker avas hotellis Americano ülepiirkondliku Ladina-Ameerika restorani La Central. Menüü on keskendunud köögimeeskonna liikmete loodud roogadele, mis on inspireeritud toidust, millega nad üles kasvasid. Park Slope: Santa Fe Grill on suletud uue omandi ja uue nimega: Santa Fe Veracruzano. Restoranis pakutakse sama Tex-Mex roogade menüüd ja seal on enamus samu töötajaid kui algses 34-aastases restoranis. 62 Seventh Ave., Lincoln PlaceCrown Heights: Champs Dineri tegijate veganpizzeria Screamer’s avas teise asukoha. 685 Franklin Ave., Prospect Place 261 Hudson St., Dominick Street Upper West Side: Veinibaaride kett Bar Veloce on avatud UWS -is. 466 Amsterdam Ave., lääne 82. ja 83. tänava vahel Midtown: restoran Pomona avas oma ruumi taga kokteilibaari nimega Savage Lounge. Õhtuti mängib elav muusika ja DJ -d. 8 West 58th St., Fifth Avenue lähedal Chelsea: Emeril Lagasse konsulteeris hotelli Henri uue restorani Rodos avamisega, mis pakub Cajun-kreooli mõjutustega kreeka toite. Seda juhivad restoranipidajad Yiannis Chatiris ja Eleni Vareli. 37 West 24th St., viienda ja kuuenda avenüü vahelChelsea: Hiina kesklinna kuum koht Philippe lisas Dream Downtown hotellis kesklinna asukoha. Philippe Chow serveerib oma perepäraseid roogasid, sealhulgas Pekingi pardi nikerdatud laua ääres. 355 West 16. tänav, kaheksanda ja üheksanda avenüü vahel Columbia Street Waterfront: Tai restoran Krok avati endises Pok Poki ruumis, serveerides Kirde -Tai Isani tänavatoitu. Toidud on mõeldud riisi ja ühise perestiili kõrvale. 117 Columbia St., Kane Street Jaanuar 9 Greenpoint: Citroën, uus prantsuse bistroo ja baar, mis on avatud menüüga kokteile ja bistroo klambreid nagu praad, rannakarbid ja coq au vin, serveeritakse 1920ndate inspireeritud ruumis. See pärineb Craig Kaftonilt ja sellel on kokteiliprogramm partnerilt Dawn Eldridge'ilt, kes töötas varem Clocktower and Happis

NYC nõunik üritab plastkahvleid ja -nugasid nikseerida

Eelnõu teeb ettepaneku leida alternatiive ühekordselt kasutatavale plastikule, näiteks väljatõmmatavad söögiriistad. Plastkahvlid ja lusikad võivad olla New Yorgi restoranide likvideerimise järgmine eesmärk Показать полностью. kui Brooklyni volikogul on oma tee. Nõukogu liige Rafael Espinal-sama mees, kes tegi ettepaneku New Yorgi plastikust õlgede keelustamise kohta-suunab nüüd oma jõupingutused ühekordselt kasutatava plasti, näiteks ühekordselt kasutatavate söögiriistade kõrvaldamiseks. Eelnõu, mis esitati kolmapäeval, sunniks linnaasutusi "igal aastal hindama ühekordselt kasutatavate plasttoodete olemasolevaid alternatiive". Seda juhataks tarbijakaitse osakond, konsulteerides sanitaar-, keskkonnakaitse- ja tervishoiuministeeriumiga. Kui need agentuurid leiavad konkreetsetele toodetele keskkonnasõbralikke alternatiive, oleks plastversioon keelatud. See on viimane ettepanek, mis järgnes ülemaailmsetele jõupingutustele plastikasutuse vähendamiseks. Eelmisel kuul tegi kuberner Andrew Cuomo ettepaneku ka ühekordseks kasutamiseks mõeldud kilekottide keelustamiseks, kuigi väljaviidavad toidukotid olid 2018. aasta seaduseelnõust vabastatud. Espinali plastikust kõrrearve järgis üleriigilist liikumist kasutamise vähendamiseks. Eelmisel sügisel seadustas Euroopa Liit enamiku ühekordselt kasutatavate plastide, sealhulgas õlgede, taldrikute, kottide ja söögiriistade keelu. Kuid isegi kui see eelnõu läbi läheb, võib kuluda aastaid, enne kui plastikust söögiriistad tegelikult kõrvaldatakse. Eelnõu kavandatud hindamine hõlmab keskkonnaalase otstarbekuse, linna ringlussevõtu võimaluste, tarbijate võimalike finantsraskuste ja alternatiivide majandusliku teostatavuse uurimist. Alles siis hakkab linn teatud objektide suhtes keeldu rakendama. Mõistet „majanduslik teostatavus” on varem arutatud. Kui linn keelas vahtpolüstürooli, siis öeldi, et asjade ringlussevõtt ei ole majanduslikult ega keskkonnasõbralik. Restoranid ja muu tööstus kaebasid erimeelsuste pärast kohtusse-ning keelu lõplikuks vormistamiseks kulus veel mitu aastat ja kohtusaalis edasi-tagasi. Espinal esindab Bushwicki, Bed-Stuy, Brownsville'i, Crown Heightsi, Cypress Hills'i ja Ida-New Yorgi osi. Üle 90 protsendi plastikust satub prügilatesse või ookeani allapanu. Uus toetus plastiku keelustamisele juhtus pärast eelmise aasta aprillis toimunud viiruslikku intsidenti, kus vaal, mis oli täis üle 60 naela prügi, uhuti Hispaania kaldale. #toit #sööja #еда

NoMad Alum avab järgmisel nädalal idakülas käsitöökokteilikultuuri


Casa Pomona: teretulnud lisand Upper West Side'i tapastseenile - retseptid

1633
See James Paloumbise ja peakokk Dionisis Liakopoulose restoran mängib kreeka toite mänguliselt ja annab edasi ka salapära. Aknad on pimendatud ja sisenete köögi kaudu, mis on tegelikult traditsiooniline Kreeka viis asju ajada, ja teid võidakse isegi maitsta. Otsige roogasid selliste nimedega nagu mousse-AKA ja metsikult eklektiline d & eacutecor: 1633 Second Avenue (85th Street), 212-837-8285, 1633nyc.com.

Amada
Jose Garcesi jaoks on Manhattanil restorani avamine midagi kojutulekut. Kokk, kelle vanemad olid pärit Ecuadorist, veetis oma esimesed aastad Hispaanias ja New Yorgis töötades, enne kui kolis koos mentori Douglas Rodrigueziga Philadelphiasse. Hr Garces & rsquo avaras puidust toonides restoranis, mis on riputatud siniste kudumistega, on terrass ees ning eraldi kohvik ja veinibaar nimega Amadita. & ldquoSoovin viia inimesi Andaluusia ringreisile, & rdquo ütles ta, viidates päikeselisele, lõunapoolsele, tsitruselõhnalisele provintsile, kus ta töötas, ja ldquobut ka Hispaaniale üldiselt. & rdquo Avatud köök, eesotsas Justin Bogle'iga, koka kokk , tuleb välja tapasid, traditsioonilised ja leidlikud juustud ning suupisted, mida tuleb korjata õhukeste kahvlitega. Erinevad koostisosad on planchale paar paellat ja imesigu ette tellitud ning laua äärde nikerdamiseks. Michael Laiskonis nõustab maiustusi. Kogu Hispaania veinikaart on rikas šerride ja selle Hispaania eelsoodumuse, džinni ja toonikutega. 250 Vesey Street (West Street), 212-542-8947, amadarestaurant.com.

AKASHI
Yoichi Akashi, kes oli Sushi Yasuda sushikokk ja Sushi Nakazawa kokk de cuisine, avab minimalistliku 10-kohalisel letil, kus on veel kaheksa istekohta laudades ja rohkem privaatses ruumis. Ta teenib hooajalisi 200 dollari suuruseid omakase (maitsmis) menüüsid, kappo-stiilis, mis tähendab, et nad kasutavad hulgaliselt klassikalisi tehnikaid, näiteks hautamine, grillimine, praadimine ja hautamine: 14 Christopher Street (Gay Street), madalam tase, 212-367-2067, akashi.nyc.

AUGUSTINE
Uhkes Beekmani hotellis lööb New Yorgi ja rsquose brasserii -meister Keith McNally taas kokku klassikalise ja kaasaegse seguga selles elegantses ruumis, kus on soe vintage tunne ja juugendstiilis plaat. Kokad, Shane McBride ja Daniel Parilla, toodavad ajatu vorsti brioche'is ja pardi-ja agrave l & rsquoorange'is, samuti tipptasemel soolaga küpsetatud austreid ja merisiiliku spagette kuningakrabi abil: 5 Beekmani tänav (Nassau tänav), 212-375-0010, finantspiirkond, augustineny.com .

Avanti aed
Ravi DeRossi & rsquos väikeses kohas serveeritakse umbes 15 vegantoitu, sealhulgas erinevaid röstsaite lisandite ja määretega ning röstitud lillkapsast kapparite, rosinate ja männipähklitega. Peakokk Andrew D & rsquoAmbrosi saab tõeliselt loominguliseks kartulikannelonite, männipähkliricotta ja merguezi baklažaanidega. Avatud köögi lett on 23-meetrine kivistunud puit: 130 East Seventh Street (esimene avenüü), 646-922-7948, avantgardennyc.com.

AVRA MADISON
David Rockwelli valgusküllase ja avara kujundusega Midtown Kreeka estiatorio Upper East Side'i väljaanne mahutab rohkem kui 200 inimest. Tuba on tagakülje külge kinnitatud rikkaliku mereandide ja köögiviljade väljapanekuga, mis sisaldab paljusid koostisosi. Kreeka jahu ning soolast ja tsemendist valmistatud paneelid katavad ühe seina. Esiküljel on toores baar ja alumisel tasandil rohkem söögikohti: 14 East 60th Street, 212-937-0100, avrany.com.

BAR FORTUNA
Linnamaja teisel korrusel, kus nüüd asub Casa Apicii, on muudetud see baar ja salong, kus serveeritakse kokteile, mis põhinevad sageli Itaalia aperitiividel, veinidel ja grappadel koos väikeste toiduplaatidega: 62 West Ninth Street, 212-353-8400, casaapicii.com.

Must ait
Valgeks lubjatud lautahvli seinad, teraspaneelid ja töötlemata ristlõigatud talade ülaosas olev virvarr annavad restorani SD26 ruumile uue isikupära. & ldquoKas sa suudad seda uskuda? & rdquo küsis peakokalt ja omanikult John Dohertyl, juhtides tähelepanu dramaatilisele laele. Mark Zeffi, kes on ka partner, kujundus sisaldab laudu suuremateks pidudeks avarates alkovides ja kokk & rsquos lauda, ​​mis on paigutatud valgusküllase avatud köögi ühele küljele. Koka Matteo Bergamini, kes osales SD26-l, koostatud kindlalt talust lauale menüü vihjab ainult Itaaliale, kus on hulgaliselt suupisteid, must viigipizza ja brokoli-rabe porchetta. Seene röstsai, homaarisalat ja grillitud maisisalat on menüü soolase poole peal. Maiustuste hulka kuulub õunapuding tatrakrutoonidega. Seal on pikk nimekiri vahuveine ja šampanjaid, millest mõnda serveeritakse sissepääsu lähedal asuvas kompaktses austribaaris: 19 East 26th Street, 212-265-5959, blackbarnrestaurant.com.

Blu pargis
See praadide ja mereandide sihtkoht asub Upper East Side'i pruunikivi kolmel korrusel. Soojalt lihvitud toonid, mis on rõhutatud sinisega, eristavad d & eacutecorit esimese korruse baaris ja puhkeruumis, poolkorrusel ja kolmanda korruse söögisaalides. Russell Rosenberg, kes on spetsialiseerunud Ameerika toitudele, ja Shawn Lucic, kelle teadmised on mereandides, juhivad kööki koos: 116 East 60th Street, 212-256-1929, bluonpark.com.

Broken Spoke Rotisserie
Peakokk Ed Carew hoiab oma saiakesi täis kanu, pärsitud sealiha ja muud liha, mida ta nimetab nädala & ldquobeastiks. 439 kolmas avenüü (30. tänav), 212-889-6298.

Bruno
Idee tõlgendada Itaalia toitu nii palju kui võimalik, kasutades Ameerika koostisosi, mille esitasid esmakordselt Rich Torrisi ja Mario Carbone, on omaks võtnud ka teised, sealhulgas Hillary Sterling Vic & rsquos'is ja uues Pecora Biancas. Nüüd järgivad Bruno eeskuju peakokad Justin Slojkowski ja Dave Gulino, endine Box Kite, kes küpsetavad puuahjus Napoli stiilis pitsasid ning serveerivad pastasid ja köögiviljatoite. Omanik, restoranikujundaja Demian Repucci, on pika söögilaua ääres ja selle vastas olevate laudadega üles seadnud kitsa 56 -kohalise ruumi. Maitsmismenüüd on silmapiiril: 204 East 13th Street (teine ​​avenüü), 212-598-3080, brunopizzanyc.com.

Kohvik ja äge Altro Paradiso
Ignacio Mattose ja Thomas Carteri uue restorani õhuline, suure aknaga kõrgete lagedega ruum asub Estelast kaugel, nende raudteekorterist avaneb vaade Ida-Houstoni tänavale. Kuigi see on põhjalikult itaalia keel, koos 1930. aastate moodsate valgustusseadmetega, mis on kopeeritud Sitsiilia Palermo peapostkontorist, soovitab see ka tervitavat Pariisi brasserie'i, mis on kooskõlas selle Art Deco ajastu hoonega. Nagu ka seade, austab härra Mattos ja rsquos toiduvalmistamist traditsioone (& ldquoIt & rsquos on klassika alus, & rdquo ütles ta), kuid lubab tal paljudel hetkedel kergemaks minna. Üks näide, mida ta tõi, on tema amatriciana, kus guanciale asemel kasutatakse lardot ja bucatini asemel spagetti alla chitarra. Samuti on menüüs apteegitilli salat oliivide ja provolooniga, seente ja sibula fritto misto sidruniga ning grillitud mõõkkala artišokkide, rosinate ja mandlitega. Härra.Mattos hõlmab Itaaliat põhjast lõunasse, sealhulgas maksa-sibula klassikaline fegato alla Veneziana: 234 Spring Street (Ameerika avenüü), 646-952-0828, altroparadiso.com.

CAFE AMERICANO
Vennad Martignetti, Tom ja Anthony, kes on edukalt rajanud idapooluse ja EastField & rsquos Upper East Side'i, on selle hästi kasvatatud kohviku naabruskonda lisanud. See sisaldab klassikalisi kokteile ja aperitiive, sealhulgas äsja populaarset spritzit, mis kaasneb kerge toiduga, nagu avokaado röstsai ja crostini. Stiilne d & eacutecor vihjab jahtimisele ja tennisele, mis kindlasti meeldib kohalikele: 964 Lexington Avenue (70. tänav), 646-870-9007, cafeamericano.com .

Kohvik ja äge Medi
Dramaatiline uus katusehotelli restoran, mis on tehtud heledate siniste pritsmetega, tekitab Vahemere. Peakokk Vincent Chirico, kellele Upper West Side omab Vai-d, pakub kurgitartarit, lest-cevichet, kaheksajalga ja grillitud kala koos Allen Katzi puuvilja- ja ürdipõhiste kokteilidega: hotell Rivingtonis, Rivingtoni tänav 107 (Ludlow Street) , 212-796-8040, cafemedinyc.com.

CHAAN TENG
Mitmekülgne kokk Pichet Ong on kõige paremini tuntud oma Aasia sulandmagustoitude poolest, eriti Spice Marketil (mis hiljuti suleti). Kuid see Bangkoki põliselanik on teinud palju soolaste poolel, Tai ja Lääne toiduga. Tema viimane ettevõtmine, mille loominguline juht ta on, on restoranis Hell & rsquos Kitchen, kus pakutakse Hiina roogasid-kööki, mis ei ole talle uus, kuna ta on hiinast lahkunud ja on töötanud TriBeCa Hiina restoranis 66, Jean-Georges Vongerichten & rsquos. & ldquoIt & rsquos pole kunagi olnud parem aeg nüüd Hiina restorani avamiseks, olles teadlik koostisosadest, & rdquo ütles ta. Ja tal on lõbus teha oma versioone vanadest standarditest: kananahast pelmeenid, moo shu tõmmatud veiseliha, krõbe mapo tofu, Singapuri tšiili krabikoogid ja General Tso praetud kana. Magustoidud nagu jahuta šokolaadikook rohelise teega ei ole tavalised banaalsed järelmõtted. Toas on varuks õhkkond, pitsilised tumedast puidust võrestikud ning seintel ja jalgade all portugali plaat: 698 üheksas avenüü (48. tänav), 212-235-1886, chaantengnyc.com .

CHUMLEY & rsquoS
Ajalooline, kirjanduslik, glamuurne, salajane: kõik kirjeldavad seda 1920. aastate kõnepruuki, mille on taastanud Alessandro Borgognone. Peakokk Victoria Blamey võtab vabadusi koos Ameerika klassikutega, et kaasata viskeid ja kokteile. Traditsiooni järgides pole väljaspool ühtegi märki: 86 Bedford Street (Barrow Street), 646-895-9813, chumleysnewyork.com.

COSME
Uuenduslik Mehhiko kokk Enrique Olvera avab oma New Yorgi restorani, kus on kaasaegne välimus ja traditsioonidest kõrvale kalduv menüü. & ldquo Liiga sageli peetakse Mehhiko toitu juhuslikuks ja odavaks, & rdquo ütles ta. Ma armastan ka traditsiooni, kuid mulle meeldib oma asja ajada. & rdquo Tema ostunimekiri viib ta Union Square'ile nii palju kui võimalik, ütles ta. Menüü on sageli muutuv ja à la carte, ilma prix fixe degusteerimiseta nagu Pujolis, tema restoranis Mexico City, mis on maailma parimate seas. Kaks rooga, mis tõenäoliselt menüüsse ilmuvad, on rannakarbid vene salati kohal ja pardikarnitid. & ldquoMe & rsquoll kohandume koostisosade ja klientidega, & rdquo ütles ta. Kuid Mehhiko toit peab minema kaugemale klišeedest ja ägedustest, nagu itaalia. & rdquo Ta jagab oma aega New Yorgi ja Mehhiko vahel ning on pannud köögi eest vastutama ühe oma peakokast Daniela Soto-Innesi ja määranud juhtkonna poolt teisele, Mariana Villegasele. Sügavhalli keskkonda on elavdatud sooja, läikiva valge tammepuidust sisustusega ning see on taust taustaks seinamaalingute autor David Alfaro Siqueirose joonistustele. Ruumi esikülg on baar ja salong, kus on kohvikulaudade klaster, kus on söögituba. Seinte ääres olevad riiulid hoiavad selliseid esemeid nagu klaasnõud ja vein. Keldrikorrusel on nüüdisaegne veski päriliku maisi jahvatamiseks, mida kasutatakse tortillades ja muudes valmististes: 35 East 21st Street, 212-913-9659, cosmenyc.com.

Vask veekeetja köök
See mugavuse toidu varjupaik talust lauale pärineb Spigolo omanikult, mis on peamine Upper East Side'i naabruses asuva restorani ja uuema Gilroy, rohkem baar kui restoran: 1471 Second Avenue (77. tänav), 212-744-1100, silverkettlekitchen.com.

CUT
Austrias sündinud peakokk ja restoranipidaja Wolfgang Puck teeb oma New Yorgi debüüdi selles restoranis, mis on üks paljudest kärpedest ülemaailmses portfellis, mis ulatub tema Los Angelese baasist kuni lennujaama toidukioskiteni. Kuigi rõhk on praadidel ja mdash U.S.D.A. esmaklassiline, rohuga toidetud ja wagyu & mdash Täitevkokk Raymond Weber ulatub neist palju kaugemale, mereandide, salatite, hooajaliste köögiviljavalmististe ja pastaga. Härra Weberi ja rsquose naine Zairah Molina on kondiitr, kelle sõnul on tema New Yorgi filiaali magustoidud keerukamad kui mujal. See prantsuse disaineri Jacques Garcia koostöös Kimberly Browni ja Strata Architectsiga loodud ruum pakub härra Puck & rsquose isiklikust kollektsioonist pärit kunstiteoste eebenipuu tausta. Burgundia polster, kuldsed kardinad ja baaris dramaatilised punase neoonviilud elavdavad ruumi: Four Seasons Hotel New Yorgi kesklinn, 99 Church Street (Barclay Street), 646-880-1995, wolfgangpuck.com.

DANTE
Uued omanikud, sealhulgas Linden Pride, endine AvroKO, on 100-aastase kohviku kaunistanud roheliste nahkpankettidega, kuid ruum säilitab oma pressitud plekk-laega vintage Greenwichi küla välimuse. Menüüs on nüüd enamasti väikesed taldrikud: veiseliha tartar, burrata, lameleib ja külm pastasalat. Kokteilide nimekirjas domineerivad Itaalia aperitiivid: 79-81 Macdougal Street (Bleecker Street), 212-982-5275, dante-nyc.com.

David & rsquos Caf & eacute
David Malbequi, kes töötas Danielis, on end Ida -külasse asunud selle koduse, valgeks lubjatud kohaga, mida kaunistavad vintage detailid. Menüü ühendab endas prantsuse ja ameerika toite, nii maalähedasi toite (suitsutatud kanatiivad) kui ka täiustusi (siledad seened ja ldquocappuccino ning rdquo aeglaselt küpsetatud lõhe): 110 St. Marks Place (esimene avenüü), 646-678-3206, davidscafenyc.com.

Dominique bistroo
Peakokk Dominick Pepe toob West Village'i prantsuse maalähedase toiduvalmistamise, serveerides praaditartaari, kõrvetatud kammkarpe, pardikonfit, veiselihafileed ja cr & egraveme br & ucircl & eacutee: 14 Christopher Street (Gay Street), 646-756-4145, dominiquebistro.nyc.

ELI ’S TABEL (Sööja)
Eli Zabar ’s Taste tegi endale ümberkorralduse ja avati uuesti detsembri alguses Eli ’s Tabelina, otse Eli ’s kõrval. Baaris on mitu suurt ümarlauda ja mõned istekohad ning väiksemate pidude jaoks jäätiselauad. Menüü, mis sisaldab selliseid roogasid nagu papparadelle lambaliha bolognesega ja must bass artišokkide, tšilli ja oliividega, on hooajaline ja suur osa koostisosadest pärineb toidupoest. Ärge jätke tähelepanuta veinimenüüd, mis on laialivalguv ja pakub suurepäraseid sooduspakkumisi. 1413 3rd Ave, New York, NY 10028 (77. tänav), elistable.com.

TÄIELIK TUBA
Liran Mezan & rsquos makeover restoranis Moran & rsquos, Chelseas, sisaldab Art Deco elemente ja vintage baari: 146 10. avenüü (19. tänav), 212-921-7772, fillmoreroom.com.

Viiskümmend
See on 27-aastase ärikooli vilistlase Alex Kingmani esimene restoran, kelle hoone kuulub perele. Veidi kolmnurkne tuba, kus varem asus Commerce, on nüüd lagedam, kus on tumedad lauad, kaldus peeglid ja palju vähem Art Deco elemente. Algsed plaadid jäävad alles. Peakokk Luis Jaramillo on pärit Ecuadorist, tema menüü on ameeriklane, kuid aeg -ajalt näitab see Lõuna -Ameerika käänet: Commerce Street 50 (Barrow Street), 212-524-4104.

FOWLER & amp WELLS
Uues hotellis Beekman, mis asub raekojast mõne sammu kaugusel vapustavas maamärgiga hoones, on einestamisvõimalused, millest saavad kindlasti kesklinna sihtkohad. Aatriumi, laialivalguvat, mugavalt polsterdatud baari ja salongi, külgneb see restoran Tom Colicchio'st ja teine, Augustine, Keith McNally'st, mis avatakse mõne nädala pärast. Härra Colicchio nimetas oma restorani kahe frenoloogi järgi, kes hoones oma pseudoteadust praktiseerisid. Koos oma peakoka Bryan Huntiga on ta välja töötanud hooajalise menüü, mis sisaldab selliseid roogasid nagu sigurisalat pirnidega, suhkrustatud kreeka pähklid ja Roqueforti juustupruun ning eakuteeritud foie gras koos hurmaade, roosade pipraterade ja mõru rohelisega ning küüliku šnitsel pistaatsiapähklite ja sidruniga. Eripakkumistena pakutakse varasema ajastu lemmikuid, nagu homaartermidor ja veiseliha Wellington. & ldquo Ma arvan, et see on vana New Yorgi moderniseeritud, & rdquo hr Colicchio. Nägus telliskiviseintega tuba vitraažakendega ühendab poleeritud vintage detailid tööstuslike elementidega: 5 Beekmani tänav (Nassau tänav), 212-658-1848, fowlerandwells.com.

Freud
Oodake kaasaegset Austria hinda, mille peakokk Eduard Frauneder on teinud oma eripäraks. Tema uues bistroos serveeritakse täislaaditud sibulakooki mägijuustu ja kastmega, viineri šnitslit, tumedat rukki spaetzle'i Cheddari ja lillkapsaga, grillitud seelikupihvi selleri mill-feuille'ga ja rutabaga koos Joona krabi, läätsede ja seentega. Nagu tema East Village'i kohad, kolmas mees ja Edi & amp; Wolf, meenutab restoran Freud & rsquos Viini koos Thoneti toolide, marmorist kattega laudade, vintage tapeedi ja Art Deco kaunistustega. (Kolmapäev): 5 06 La Guardia Place (Bleecker Street), 212-777-0327, freudnyc.com .

Õrnalt
New Orleans on inspiratsiooniks Andrewood Neyrey'le, Blackwood Hospitality tegevjuhile ja selle linna ja rsquos Gentilly linnaosa põliselanikule. Restoranis pakutakse klassikalisi toite nagu grillitud austrid, jõevähid ja maisi beignetid ning forelli amandiin koos kaasaegsete mustade foie gras'idega. Jookide nimekiri sisaldab viit Sazerac kokteili: 64 Carmine Street (Bedford Street), 646-912-9655, gentillynyc.com .

GRAMERCY FARMER & amp The FISH
Kokk ja talupidaja Michael Kaphan ning Down East Seafood'i president Edward Taylor omavad Purdy & rsquos Farmer & amp the Fish Põhja -Salemis, N.Y. Nad ja rsquove tõid selle restorani versiooni Manhattanile. Menüü rõhutab hr Taylor & rsquos hulgimüügiettevõtte säästvaid mereande ning partnerite ja rsquo talu tooteid. Söögitoas on paljastatud tellis, lubjatud paneelid ja toores baar: 245 Park Avenue South (19. tänav), 646-998-5991, farmerandthefish.com.

G & uumlnter Seeger
NY Mitmed New Yorgi restoranid üritavad tekitada tunde, et einestatakse kellegi kodus ja kodus. See on idee Aldo Sohmi veinibaari välimuse taga, Le District L & rsquoApparti teenindus, uus Graffiti Earth (vt allpool) ja nüüd kokk G & uumlnter Seeger & rsquos esimene restoran linnas. & ldquoSee peaks esindama elegantset kodu, & rdquo hr Seeger. & ldquo Kui te sisse astute, on seal baarikäru, kuid mitte päris baari, ja sisse astudes saate jooki. tagasihoidlik seade. Kokk, kes ehitas oma maine üles Atlantas ja sulges seal oma restorani 2007. aastal, pakub degusteerimismenüüd, mis muutub iga päev ja rõhutab köögivilju. Ta ütles, et ammutab inspiratsiooni ka oma Saksa pärandist: 641 Hudsoni tänav (Gansevoort Street), gunterseegerny.com.

High Street Hudsonil
Peakokk Eli Kulp ja tema elukaaslane Ellen Yin on loonud New Yorki versiooni ühest oma populaarsest Philadelphia restoranist High Street on Market. Kontuurid on samad: hommiku-, lõuna- ja õhtusöök lihtsas West Village'i keskkonnas ning jaemüügi nurk leibade, saiakeste, võileibade ja muu kaasavõetava jaoks. Seal on rukkileivad Alex Boisi juhitavast pagariärist, samuti linnasevorstivõileib. Mullu kevadel Amtraki rööbastelt rööbastelt halvatud härra Kulpil on tugevad ettekujutused, kuidas tema restoran toimima hakkab. & ldquo Õhtul kaovad hommiku-, lõuna- ja jaemüügipiirkond täielikult ning menüü on erinev, & rdquo ütles ta. Ja kuigi restoranil on alkoholiluba, pole baari. & ldquoSee & rsquos piirkond, kus töötajad jooke segavad, & rdquo ütles ta. & ldquo See sobib meile, kui meil pole baaride täielikku seadistust. & rdquo Toal on suured aknad ja see on enamasti kaetud tühjade laudade ja mõnede lahtiste köökidega: 637 Hudsoni tänav (Horatio tänav), 917-388-3944, highstreetonhudson.com.

ITALIENNE
Jared Sippel, kes tuli New Yorki Frasca Food and Wine'ist Boulderis, Colorado osariigis ning kellel on märkimisväärne kogemus Prantsusmaal ja Itaalias, annab Flatironi linnaosale kaks ühe eest: tavernaala restorani õhulises esiosas, ja ametlik söögituba kaugemale James Kingiga, samuti Frascast, tema partneri ja juhina. Nimi, itaalia ja ldquo prantsuse keelne renderdus, nagu toit ja vein, on mõeldud ühendama Prantsusmaad ja Itaaliat, eriti Provence'i ja Põhja -Itaalia provintse nagu Piemonte. Hinnad on enamasti juhuslikud, sealhulgas austrite, suupistete ja liha taldrikud, mõned pastad, vardad ja crostini. Söögitoas pakutakse 98 dollari eest neljakäigulisi prix fixe menüüsid, mis sisaldavad roogasid nagu homaar vichyssoise, garganelli magusaleibadega ja part rohelise farroga. Erica O & rsquoNeali valitud veinid vaatavad Rhone'i, Piemonte ja Friuli poole: 19 West 24th Street, 212-600-5139, italiennenyc.com.

JOHN TALL
See Lower East Side'i hotelli pubi, mis on nime saanud George Washingtoni ja rsquose armee New Yorgi polkovniku järgi, pakub vintage-keskkonnas toiduaineid lauale ja kodumaistest piiritusjookidest valmistatud kokteile: Hotell Sago, 120 Allen Street (Delancey Street), 212-392-2944, thejohnlamb.com.

Jue Lan Club
Üles ja alla, siseruumides ja väljas on see keerukas söögikohtade kogu esitleb Buddakanis viibinud Oscar Toro tipptasemel kaasaegset Hiina toitu. Mõned minu toidud, nagu kristallkreveti pelmeenid ja kuum ja tuimestav krõbe veiseliha, on traditsioonilised, kuid ma tõlgendasin teisi roogasid, ütles ta. Nii et tema bao kuklid on täidetud & ldquosloppy & rdquo härjasabaga ning ta pakub välja luuüdi ja krevetipelmeeni ning filee mignoni roheliste Sichuani paprikate, musta oa aioli ja taro friikatega. Seal on toores baar, mida kevadel aias laiendatakse. Juhtivpartner Stratis Morfogen on loonud ühe söögitoa, et kummardada Limelightile, kirikuhoonele ja endisele ööklubile, kus restoran asub: 49 West 20th Street, 646-524-7409, juelanclub.com.

KUNINGAS
Selle restorani juured istutati Londonisse, kus kokad Jess Shadbolt ja Clare de Boer kohtusid esmakordselt ning võtsid ühendust restorani juhtiva Annie Shiga. Inspiratsiooniks on Vahemere piirkond, eriti Itaalia ja Prantsuse toidud, roogadega nagu soupe au pistou, kalahautis safrani aioliga ja malfatti pelmeenid salvei võiga. Perekondlikud pühapäevased lõunasöögid algavad sügisel: 18 King Street (Ameerika avenüü), 917-825-1618, kingrestaurant.nyc.

Kingsley
Kolm ruumi ja söögituba koos pika baariga, puhkenurk ja tagatuba, kõik pehmelt tehtud neutraalsetes toonides ja mdash, pakuvad sama menüüd, mida peakokk Roxanne Spruance oma poolavatud köögist pakub. Ta töötas Blue Hillis, WD-50 ja Alison Eighteenis. Gallilised puudutused ilmnevad röstitud luuüdis šalottsibula ja estragoniga, meripiha sulatatud porruga ja kana reie napoleoniga. Tema võrgutav Jaapani vanillikaste, chawanmushi, hõlmab escargots: 190 Avenue B (12. tänav), 212-674-4500, kingsleynyc.com .

La Chine
See Waldorf Astoria söögikoha Oscar & rsquos rahulik asendaja pakub Hiina haute kööki koos aeg -ajalt prantsuse stiilis ja ametliku teenindusega. Ebatavalised toidud esindavad mitut Hiina piirkonda: makrell suitsutatud sojakastmega, merikarva konsum ja äge, grillitud Berkshire'i seakael koos Waldorf & rsquos katusemee glasuuriga ja litši suitsutatud krõbe kana. Muidugi tuleb Pekingi part. Waldorf & rsquos kulinaarse direktori David Garceloni ja peakokk Kong Khai Mengi käes olev restoran pakub ka tooreid baarivalikuid, sealhulgas homaari, Tasmaania meriforelli ja austreid koos erinevate kastmete ja maitseainetega. Peamine söögituba, mis on valmistatud mustast ja elevandiluust ning millel on palju kuldset kirsipuu tapeeti ja hobuste seinamaaling, keskendub dramaatilisele lühterile. Lisaks on olemas puhkeruum, privaatne söögituba ning tõsine vein, sake ja kokteiliteenus: 540 Lexington Avenue (50. tänav), 212-872-4913, lachinenyc.com

L & rsquoApart
See hästi polsterdatud 28-kohaline enklaav Le Districtis, Battery Park City turgude ja restoranide laialivalgumine, on loodud soovitama mitteametlikku õhtusööki ja sellest tulenevalt ka nime, lühendades prantsuse keelt korteri jaoks. Kui külalised sisse astuvad, pakub teenindaja George Thomas, keda võite ära tunda tema paljude aastate jooksul Bouley's, aperitiivi või klaasi šampanjat. & ldquoSellele meeldib, mis juhtub siis, kui lähed kellegi juurde ja rsquos koju, & rdquo, ütles ta. Toas on avatud köök, kus kokk, Nicolas Abello ja mdash, kes töötasid koos G & eacuterard Vi & eacute'iga Prantsusmaal, Pierre Gagnaire Londonis ja Daniel Boulud New Yorgis, valmistab kuuekäigulise prantsuse aktsendiga maitsmismenüü. (Tal on juurdepääs enam kui 2500 koostisosale, mida Le District kannab.) Restorani juhib Jordi Vall & egraves, Le District & rsquos kulinaarne direktor. Kursuste arvu laiendamiseks ja veinidega sobitamiseks on mitmeid võimalusi: Brookfield Place, 225 Liberty Street (West Street), 212-981-8577, lappartnyc.com.

La Pecora Bianca
Locavore'i liikumine ajab rohkem Ameerika restorane kui Itaalia. Kuid uues kohas soovib Mark Barak kinnitada sidet kohalike kasvatajatega ja minimeerida importi. Ta on isegi nõudnud, et kokk Simone Bonelli, kes töötas Itaalias Modenas Massimo Botturaga, kasutaks New Yorgi ja Pennsylvania teravilja, et valmistada oma täistera kitarri, punast fife tagliatelle'i ja emmeri maccheroni. Pöörates selja Illy ja Lavazza kohvile, laseb ta menüüsse teha Toby & rsquos Estate'il Brooklynis Itaalia prae. Restoran läheb hommikust hilisõhtuni. Pikk itaaliapärane kohvibaar, mis algab hommikusöögiga ja muutub hiljaks pärastlõunaks veinibaariks, kamandab õhurikka ruumi ühte külge, mille vastas on lauad ja avatud köök. Aperoolipritsmeid väljastatakse kraanil, nagu ka eraettevõtte ros & eacute Itaaliast, mitte New Yorgist. Härra.Barak ütles, et Eataly lähedal ja hoone jagamine uue Rizzoli raamatupoega on tugevdanud tema tunnet, et naabruskond omandab Itaalia aktsendi. Restorani ja rsquose nimi tähendab & ldquowhite lambad & rdquo: 1133 Broadway (26. tänav), 212-498-9696, lapecorabianca.com.

Le Coucou
Valge tellis, klaas, muljetavaldavad lühtrid ja klanitud, laia avatud kaasaegne köök pakuvad lava Daniel Rose'i Ameerika debüüdile. Chicago põliselanik kujundas oma mainet Pariisis oma restoranides Spring ja La Bourse et La Vie. Koostöös viljaka restoranipidaja Stephen Starriga võtab ta ette New Yorgi, kus prantsuse toiduvalmistamine naudib renessanssi. Prantsuse roogade hulka kuuluvad sead ja rsquo jalad koos kaaviariga, haugi quenelles, kalahautis bourride ja pošeeritud kana kahele kuni neljale. Kuid teisel päeval proovis härra Rose Vermontist ja Californiast pärit juustu. & ldquoI & rsquom üritab leida Ameerika toodangut, mis meenutab mulle Prantsusmaad, & rdquo ütles ta. Tema kondiitrikokk Daniel Skurnick töötab välja ajakohastatud versiooni riz au lait imp & eacuteratrice, klassikalise glasuuritud riisi magustoidu kohta, mida tänapäeval harva näeb: 138 Lafayette Street (Howard Street), 212-271-4252, lecoucou.com.

LE Prantsuse söögikoht (VV)
Le French diner on seda tüüpi restoran, mida kõik soovivad, et neil oleks just tänaval: see on lohutav, maitsev ja ainulaadne. Menüü pakub segu klassikalistest prantsuse klambritest ja leidlikust Escoffieri klassikast, mida serveeritakse tagasihoidlikult.

Lindeman
Hooajalised hinnad, sealhulgas kana praetud vutid, oa-tempura ja lambalihapallid, on selle mugava kaugel West Midtowni uustulnuka arvel: 508 West 42nd Street, 212-868-2999, thelindeman.com.

VÄIKE KONNA BISTRO & amp; BAR
Selle Pariisi stiilis bistrooga on mängus tagasi Fran & ccedilois Latapie, kes on kõige paremini tuntud kui La Goulue endine omanik. Steak au poivre, skate Grenobloise, foie gras parfait ja coq au vin on Xavier Monge'i töö, kes oli Minetta kõrtsis tegevjuht: 322 East 86th Street, 347-537-5786, littlefrognyc.com.

MAMO
Prantsusmaal Antibes asuva restorani Mamo Le Michelangelo selle haru peakokk Massimo Sola viskab aeg -ajalt Provence'i. Tema klassikalises Itaalia menüüs on klassikaline salade ni & ccediloise ja täidisega köögiviljad. Ruumis domineerivad vintage filmiplakatid, noogutus Cannesile: 323 West Broadway (Grand Street), 646-964-4641, mamonyc.com.

MAXWELL & rsquoS CHOPHOUSE
Selle nimega restoran oli Boca Ratonis, Fla., Aastatel 1993–2007. Nüüd on ema ja tütre meeskond, kellele see kuulus, Babette Haddad ja Melissa Haddad Malaga selle New Yorgis üles äratanud. nende perekonna omanduses. Kullatud söögitoas, kus on kõrged laed, nahkistmed ja siksakiline marmorpõrand, on tüüpiline praadimaja menüü koos sügava veinivalikuga. Veiselihatoite saab muuta mereandideks surfamiseks ja muruks: 1184 Broadway (29. tänav), 212-481-1184, maxwellschophouse.com .

N & rsquoEAT
Uue põhjamaise trendi juured jäävad New Yorki. Viimane kandidaat, kus on rohkelt suitsetatud, söödetud ja kääritatud toitu, on Michelini tärniga pärjatud koka Taanist Gabriel Hedlundi ja tema elukaaslase Mathias Kaeri töö koos koha juhtimisega. Isegi pehme hall puitpaneelid elegantselt maalähedases ruumis tunduvad marineeritud. Lambaliha tartar tatra ja murulauguga, toores makrell mädarõikaga ning küpsetatud tursk lillkapsa, estragoni ja vadakuga peaksid rahuldama talvise isu: 58 Second Avenue (kolmas tänav), 917-892-6350, neat-nyc.com .

Nix
Koka John Fraseri intiimne taimetoidurestoran koostöös endise Cond & eacute Nasti toimetuse juhi James Trumaniga sõltub nii palju kui võimalik lähedal asuvast Union Square Greenmarketist. Nimi pärineb 1893. aasta ülemkohtu otsusest Nix vs. Hedden, mis oli seotud tollimaksudega, kuid mille tulemusel kohus ja rsquos kuulutasid, et tomat on köögivili, kuigi botaaniliselt on see & puuvilja: 72 University Place (11. tänav), 212-498-9393, nixny.com.

OI JAA
Kui Tim ja Nancy Cushman 2007. aastal Bostonis O Ya avasid, oli selle linna Jaapani toidust erinev lähenemine, kusjuures suure piletiga omakase degustatsioonid põhinevad hr Cushmani ja rsquose isiklikul lähenemisel. Nüüd on nad New Yorki toonud oma restorani väljaande. Armas tuba, kus on pikk lett ja lauad, ühendab karedat tellist, satiinpuitu ja hästi kalibreeritud valgustust. Jaapanis töötanud härra Cushman pakub kahte degusteerimismenüüd hinnaga 185 ja 245 dollarit. Mõlemad menüüd algavad sushiga, järgnevad mõnele leidlikule sashimile, seeneroale, seejärel wagyu ja lõpuks foie gras. Samuti on Ida-Lääne-Lääne magustoidud, nagu vanillikreem yuzu šerbeti, matcha ja puuviljadega: 120 East 28th Street, 212-204-0200, oyarestaurantnyc.com.

Paowalla
Viie aasta jooksul pärast Tabla sulgemist on peakokk Floyd Cardoz teinud süüa North End Grillis ja avanud Bombay söökla Indias Mumbais. Nüüd on ta tagasi New Yorgis restoraniga, mida ta kirjeldab kui & ldquomore Indiast rohkem kui Tablat. & Rdquo Selle fookuses on Goa toit Indias ja rsquose läänerannikul, kus ta kasvas üles, mis on tähelepanuväärne Portugali mõju poolest. Võtke nimi: Pao on Portugali kuklid, tavaliselt valmistatud juustuga. Siin näevad nad välja nagu piklikud Parker House'i rullid ja neid saab tellida koos täidistega, tänavatoidu stiilis nimega wada pao. Suur osa menüüst kohandab kohalikke hooajalisi koostisosi India roogadega, näiteks praetud kõrvitsaõite pakarid. Sealihatoitude hulka kuuluvad ribid vindaloo ning vorst ja peekon biryani, mis viitab praetud riisile. Lihtsalt sisustatud ruumi keskel on leivabaar, mille hr Cardoz ütles, et see on mõeldud tema vanaema ja rsquose maja pakkumiseks. Sellel oli kollane esikülg, nagu meil siin, ja ta ütles: 195 Spring Street (Sullivan Street), 212-235-1098, paowalla.com .

PETALUMA
See oli Upper East Side'i põhitoiduaine 28 aastat, kerge, õhulise keskkonna ja mugava itaalia menüüga. See suleti eelmisel aastal. Nüüd on see uuesti sündinud uue omaniku Line Groupiga, mis juhib ka Sons of Essexi ja muid kesklinna kohti. Interjöör on tumedam, puidust ja maalähedasem. Uus peakokk C. J. Bivona, kes oli Miami Beachi Yardbird Southern Table & amp; Grilli peakokk, on mascarpone alla paigaldanud ambitsioonika Itaalia menüü koos roogadega nagu baklažaan, ldquocloud ja rdquo pardi lihapallid koos pardikrõbinaga porchettaga. Konservatiivsema maitse jaoks on saadaval pitsad ja klassika, näiteks veiseliha braciole pühapäevase kastmega kana scarparielloga, ja erinevad parmud: 1356 First Avenue (73. tänav), 212-772-8800, petalumarestaurant.com.

SAHIB
Oma viimases Curry Hilli restoranis Hemant Mathur, kes pälvis Tulsi eest Michelini tärni ja kellel on kuus India kohta, on spetsialiseerunud Kashmiri toidule, eriti aeglaselt hautatud lihale. Koos oma konsultandi Shiva Natarajaniga, kohaliku India restoranimaastiku veteraniga, on ta välja pakkunud moodsaid keerdkäike nagu juust ja jalape & ntildeo naan: 104 Lexington Avenue (27. tänav), 646-590-0994, sahibny.com.

POLO BAR
Ralph Laureni ja rsquose põhjalikult üksikasjalik restoran, mis asub tema lipulaeva kõrval, on avatud: 1 East 55th Street, 212-207-8562, polobarralphlauren.com .

PAEL
Upper West Sidersi jaoks, kes kurvastab Ouesti hiljutise sulgemise ja ambitsioonikate restoranide üldise nappuse pärast, on see avamine hästi ajastatud. See on viimane sissekanne vendadelt Brombergidelt, kellele kuulub kaheksa Sinilindi asutust üle linna ning millel on sisulise naabruses asuva restorani sihtmärgid. Kuid selle praetud kana, mida serveeritakse ainult pühapäeva ja esmaspäeva õhtul, võib sellest sihtkoha teha. Suur menüü sisaldab juustutaldrikuid, p & acirct & eacutes (ja tükeldatud maksa), toorbaartooteid, latkesid, küpsetatud liha ja burgerit, kuid ühtegi sushit ei pakuta mõnes teises Blue Ribbonsis. Me läheme tagasi oma juurte juurde: prantsuse keel, aga ka see, millega me üles kasvasime, nagu vanaema ja rsquose maja peamised ribid, & rdquo ütles Eric Bromberg, kellele kuulub restoran koos oma venna Bruce'iga. Sisenete avarasse tumedast puidust baariplatsile, mille lauad viivad paar sammu alla suure aknaga söögituppa. Seal on avatud köök, kus peakokk Martin Brock töötab klaasi taga: 20 West 72nd Street, 212-787-5656, theribbonnyc.com .

Päästeburger
Aprill Bloomfield ja Ken Friedman, kes lõid kaubamärgiga Salvation tacosid, tervitavad nüüd telgis burgereid ja hot doge. Armastan burgereid ja olen nende valmistamise üle uhke, kuid olen alati tahtnud ise oma liha jahvatada ja kõike muud teha, & rdquo proua Bloomfield ütles, kui kihitas kahte lamestatud kooki koduse ja ldquoprocessed & rdquo juustuga, mis põhineb peamiselt inglise keeles Cheddar. Seal on ka puidu kohal küpsetatud praadiburger, juurviljamahla, millest eritub peedimahla, ja omatehtud hot dog. Mäestikus kasvatatud veiseliha tapetakse majas. Restoran on avar ja nägus, avatud köögiga, kardinatega putkade, kelneriteeninduse ja veiste tšokkide kollektsiooniga. Piimakokteilid, lisatud või mitte, ja kreemjad pirukad suurendavad kalorite arvu: 230 East 51st Street, 646-277-2900, salvationburger.com.

Schilling
Eduard Frauneder on sel aastal olnud hõivatud, avades esmalt oma Greenwich Village'i brasserie Freudi ja nüüd selle kesklinna restorani, mis sai nime oma kodumaa Austria euro-eelse valuuta järgi. Rohkem bistroot kui brasserie, Schilling, 1871. aastast pärit üürimajas, kasutab taaskasutatud saematerjali ning valgeid, kuldseid ja salvei elemente, seal on ühine laud ja aias istumine. Hr Frauneder & rsquos menüü on enamasti Vahemeremaade, mõned Austria vältimatud asjad nagu Wieneri šnitsel ja struudel: Washington Street 109 (Rector Street), 212-406-1200, schillingnyc.com.

Seamore & rsquos
Paljude kombitsatega lihapallipoe asutajal Michael Chernowil on nüüd koht, kuhu helistada, ja keskendutakse kaladele. & ldquoSeal on ujumas palju häid mereande ja ma tahtsin seda elementaarselt ära kasutada, & rdquo ütles ta. Alltekst? Ei mingit lõhet ega punast snapperit. Õhulise valge poe esiküljel oleval tahvlil on loetletud kohalikud kalad, nagu merluus, porgy, lest ja merirind. Nime kõrval rippuv puulusikas näitab, et see on sellel päeval menüüs, valmis praadimiseks ja serveerimiseks kausis roheliste ja kinoa kohal koos kastmega. Avatud köögis toodetakse ka kala -tacosid, paar võileiba (sealhulgas üks veiselihaburger) ja roogasid nagu karri rannakarbid. Veinikaart on pärit rannikualadelt:390 Broome Street (Mulberry Street), 212-730-6005, seamores.com.

ÕMBLEJA (VV)
Pärast öist joomist on ärgata kummalisemaid asju kui nahkkott, mille sees on pool lambaliha burgerit, kuid see on vaid üks paljudest võimalustest, mille Õmbleja lauale toob. Upper East Side'i jootmisauk, mis on pool salongist, pool baarist, millele on lisatud kriips vintage-poest, tähistab järjekordset The Gilroy ’s Steve Laycocki ja Josh Mazza naabruskonna taganemist, kes koos aitavad Upper East Side'i ja #8217 ööelu võimalused. Baari taga jälgib Pam Wiznitzer ligi 50 klassikalise kokteili ja mdash plusi nimekirja, mille on koostanud kokteilide ajaloolane David Wondrich, kes on heas korras ja mash, samal ajal kui Will Horowitz Ducks Eateryst köögi eest hoolitseb: 339 Ida 75. tänav 212-288-8033

SECCHU YOKOTA
New York saab teise tempurarestorani, mis on tagasihoidlikum kui Tempura Matsui. Peakokk ja omanik härra Yokota on pärit mainekate kokkade perekonnast. Ta serveerib ainult omakase, eelroogade eest 65 dollarit, millele järgneb mereandide ja köögiviljade tempura valik, seejärel supp või nuudlid ja magustoit: 199 East Third Street (Avenue B), 212-777-1124, secchuyokota.com.

SESSANTA
John McDonald on lisanud selle hotelli restorani, kus pakutakse Itaalia rannikuhindu, oma SoHo valdustesse, sealhulgas Lure Fishbar ja B & ampB Winepub. Peakokk Jordan Frosolone, varem Hearthis ja Momofukus, serveerib roogasid nagu vorstilihapallid, mis on riietatud meega grillitud mõõkkalaga artišokkidega ning apteegitilli tortelli männipähklite ja praetud sardiinidega. Hr McDonald on avanud ka Gordoni baari teisel korrusel: Sixty SoHo Hotel, 60 Thompson Street (Spring Street), 212-219-8119, sessantanyc.com.

SISTINA
Pärast 33 aastat Second Avenue'l veedetud aastat on Giuseppe Bruno viinud oma populaarse Itaalia restorani poest elegantsesse linnamajja. Veneetsia siidkangaste ja tuledega tehtud pikk baariala viib söögisaali, kus on säilinud originaalsed arhitektuurilised detailid. Beyond on õhuline kasvuhoonega söögituba, kus on pehmed teksasinisest sametist banketid. Seinad on hõõguvas Veneetsia krohvis. Selle asemel, et pakkuda lõuna- ja õhtusöögiks sama menüüd, on hr Bruno esmakordselt loonud uue lõunamenüü, mis pikendab salateid: 24 East 81st Street, 212-861-7660, sistinany.com.

SOPRA
James Mallios on muutnud oma restorani Amali kohal oleva põranda eraldi söögisaaliks, kus on avatud köök ja ühised lauad. Kolmapäevast laupäevani pakutakse pere stiilis õhtusööke, kus pakutakse viit käiku. Neile, kes neid soovivad, valatakse veine heldelt. Õhtusöök on 95 dollarit, veinid 150 dollarit. Kell 20 on üks istekoht, kus on võimalus kohtuda kokaga ja nautida aperitiivi kell 7.30: 115 East 60th Street, 212-339-8363, amalinyc.com.

SUGARFISH
Selle lääneranniku grupi populaarsete restoranide jaoks on välja kujunenud rikkalik poleeritud kreeka pähkel vaheldumisi krobelise tellisega, mida säilitab esimene New Yorgi väljaanne. See sushirestoran teeb asju teisiti: riisi serveeritakse soojalt ja toit valmistatakse köögis, eemal vaateväljast. Lisaks tükkile sushile on mitmeid omakase-stiilis menüüsid, mida nimetatakse & ldquoTrust Me. & Rdquo: 33 East 20th Street, 347-705-8100, sugarfishsushi.com .

Gobelään
Pärast seda, kui India kokk Suvir Saran 2012. aastal elegantsest Union Square'i restoranist Devi lahkus, kolis ta San Franciscosse, et avada Ameerika Masala, inspireerituna oma samanimelise raamatu kultuuridevahelistest retseptidest. Kuid laialivalguv 400-kohaline restoran ei avatud kunagi. & ldquoSee oli õnnelik asi, & rdquo hr Saran ütles. & ldquoKõiki neid kohti oli raske täita. San Francisco on pärast kella 21.00 surnud & rdquo Nii on ta tagasi New Yorgis koostöös kunsti- ja meelelahutusettevõtjaga Roni Mazumdariga, kellele kuuluvad isaga MasalaWala restoranid. Joel Corona, endine erakokk Californias ja Aarti Mehta, on koka kokad. Valgetest tellistest koosnev restoran, kus on valge kvartskang ja poleeritud puutöö, on riputatud India kunstnike tükkidega. Hr Saran & rsquos toit on segu Mehhiko, Põhja -Aafrika, prantsuse ja itaalia keelest, kasutades kõik vabalt ära India vürtsikappi. & ldquo Kui järele mõelda, on Mehhikos ja Indias mõlemal palju ühist köömnet, & rdquo hr Saran. Mõned koostisosad, sealhulgas sealiha ja munad, pärinevad tema osariigi talust: 60 Greenwich Avenue (Perry Street), 212-373-8900, gobeläänrestaurant.com.

TAVERN 62, DAVID BURKE
See on David Burke'i, kuulsa koka, kes jäi äriteemadega tegelemisel mitmeks kuuks silmist kaduma, tagasitulek, kuigi tema nimi oli endiselt paljudes restoranides. Ta on teinud koostööd ESquared Hospitalityga ja avab selle kõrgekvaliteedilise kõrtsi Upper East Side'i linnamajas, kus asus tema restoran Fishtail, mis suleti eelmisel talvel. Uues kehastuses on esimesel korrusel baar, kus pärastlõunane menüü keskendub röstsaiadele erinevate lisanditega. Teisel korrusel on avar söögituba, väiksem tuba ja kasvuhoone aiatuba, mis avaneb hiljem. Härra Burke & rsquos allkirjas on Himaalaja roosa soola tahvlite kasutamine kõikjal, toidus ja isegi mõnede seinte katmiseks. Tema menüüsse võib arvestada leidlike puudutustega - seal on kammkarbid soolatud veiseliha põskedega, lambaliha carbonara ja Pekingi sealiha. Tegevkokk on Ed Cotton: 135 East 62nd Street, 212-988-9021, tavern62.com.

Teisui
Yakitori ehk vardal grillitud kana ei ole veel pälvinud sellist jälgimist, mida muud Jaapani toiduvalmistamisviisid, näiteks ramen ja sushi, on New Yorgis omandanud. Kuid selles uues uues restoranis antakse sellele kõrgeim arve ja elegants on harva seotud sellega, mis Jaapanis on tavaliselt grillitud kanafilee kiire eine. & ldquoYakitori muutub Jaapanis, & rdquo ütles Jaapani ettevõttele kuuluva restorani juhataja Yuko Hagiwara. & ldquoSee muutub üha kallimaks, sest kana on väga kallis. Need on osa 150-dollarilisest 10-käigulisest kaiseki menüüst, mida serveeritakse avatud köögi poole suunatud U-kujulises kivileti juures ja toa ümber asuvates laudades. Peakokk on Nobutaka Watanabe, kes töötab koos yakitori eksperdi Yuichiro Yoshimuraga. Ruumi eesmärk on soovitada ryokanit, mis on traditsiooniline maakõrts, mida emaettevõte omab Põhja -Jaapanis. Lainelise vahtra kihid, mis on sarnased mereseinaga, katavad ühte seina: 246 Fifth Avenue (sissepääs 28. tänaval), 917-388-3596, teisui.nyc.

TESSA (Sööja)
Hästi kujundatud, kokkade juhitud restoranid paljunevad Lincolni keskusest põhja pool West Side'is, muutes sellised kohad nagu Dovetail ja Ouest vähem erandiks. Tessa pakub peakoka Cedric Tovari menüüd, mis võib selle sihtkohaks muuta. Mõtle grillitud rouget, pardikarpide escabeche, hirveliha carpaccio, cavatelli jänese ja kaldteedega, pardirind, kes jagab taldrikut pardilasagnaga, ja c & ocircte de boeuf kahele. & ldquoMinu lähenemine on enamasti vahemereline, & rdquo hr Tovar ütles. Ja selle tõestamiseks on piisavalt maitsetaimi, oliive ja kastmeid nagu romesco. Telliskiviseintega ruumi määratleb raua turvavärava materjali nutikas kasutamine kogu ulatuses, ka laes. Seal on maapealne baar ja 75-kohaline söögituba mõne sammu kaugusel: 349 Amsterdami avenüü (77. tänav), 212-390-1974, tessanyc.com.

Liidu hind
Kõigepealt tuli kohvik, millest saab õhtul veinibaar. Selle laialivalguva kompleksi 2. etapp, mis on osa algsest Barnes & amp Noble raamatupoest, on restoran. Väga pikk riba kõrgete laudade vastas viib söögisaali, mis on taaskasutusuuring, mis on kaunistatud taaskasutatud puidust, kus on äravisatud rehvidest kummiga kinnitatud toolid. Seal on toorbaar ja kohvipood. Peakokk Yvan Lemoine keskendub hooajalisele Ameerika piletihinnale. Tema kõrval ja varustab kohvikut küpsetistega Thiago Silva.Tema pagaritöökoda on toiduturul, mis avatakse hiljem koos pitsa, burgerite, salatite, pok & eacute ja Peruu rotisserie kanaga: 6 East 18th Street, 212-633-6003, unionfare.com.

ÜLEMINE
See on kokk Justin Smillie ja restoranipidaja Stephen Starri tervitus Põhja -Californiale. See on rikkalik ruum, kus on nahast bankette, kontrollitud lauajooksjaid, avatud kööki ja menüüd, mis sisaldab maalähedast toitu. Siin on itaalia aktsent, härra Smillie & rsquos tuuri vahepeatus Il Buco Alimentari e Vinerias: 345 Park Avenue South (26. tänav), 212-686-1006, uplandnyc.com.

Vaucluse
See tõestus selle kohta, et Upper East Side ei ole valmis loobuma elegantsest päästetud laudvoodri kasuks, on selle Altamarea grupi partnerite Michael White'i ja Ahmass Fakahany uue palatilise restoraniga. Heade kommetega neutraalsetes toonides ümbruse ja valgete laudlinadega on nad oma tavapärase Itaalia asemel inspiratsiooni saamiseks pöördunud Prantsusmaa poole. Hr Fakahany juhtis tähelepanu sellele, et mitmed prantsuse restoranid, sealhulgas Voisin ja Le P & eacuterigord Park, on ruumi ankurdanud ning härra White on valmistanud toitu Prantsusmaal koos Roger Verg & eacute'i ja Jacques Chibois'ga. & ldquoSaan nüüd kasutada lavendlit, tüümiani ja lahte, koostisosi, mida ma ei saa sageli kasutada, & rdquo hr White. Kuigi nimi viitab Provence'i piirkonnale, ei ole toit tõestatud ja tsedilaal. Menüü on lai brasserie-stiilis, pakkudes jaotisi, mis on pühendatud jahutatud mereandidele, köögiviljadele, eelroogadele, värsketele pastadele, pearoogadele ja nimekirja igapäevastest eripakkumistest, nagu blanquette de veau (teisipäeviti). Tegevkokk on Jared Gadbaw. Poolkorruse baaripinda on laiendatud ja kaetud on võluv võlvlagi, mille valgustusseadmed viitavad Art Deco stiilis. Ülemise taseme söögituba on mõnevõrra vähem ametliku väljanägemisega kui põhituba ning seda rõhutavad pehmed tumedamererohelised nahktoolid: 100 East 63rd Street, vauclusenyc.com.

VIRGINIA & rsquoS
Selle suguvõsaga, kuhu kuuluvad Per Se, Charlie Trotter ja Locanda Verde, on kokk Christian Ramos ja Reed Adelson selle Ameerika koha avanud. Tutvu maailmakuulsate restoranide raamitud menüüdega: 647 East 11th Street (Avenue C), 212-658-0152, virginiasnyc.com.

Sotsiaalne viski
See uus restoran ja baar tabab mitmeid õigeid noote. See ja rsquos Greenwich Village'i kvartalis muutuvad kiiresti uusimaks restoranireaks ning ühineb kasvava nimekirjaga kohtadest, mille toit näeb lõunasse. Sellel on piiritus, käsitööõlle ja kokteilikeskus. Omanik George Garrity tundis hästi Vana Maailma viskeid, kuid tutvus siis Ameerikas burboonide ja Tennessee stiilidega. See on tema esimene restoran, mille on loonud restoranikonsultant ja arendaja Blackwood Hospitality: 35 West Eighth Street, 646-726-4476, whiskeysocialnyc.com.

WILDAIR
Contra meeskond (Jeremiah Stone, Fabian von Hauske ja Thomas Martin) on teinud koostööd kohapeal, mõne ukse kaugusel emalaevalt, et & agrave à la carte einestada ja juua, mitte ainult maitsta. Lühike toiduvalik ulatub väikestest taldrikutest, nagu redis merevetikavõi ja veiseliha tartariga, kuni olulisema hinnaga, sealhulgas 75 -dollarine praad kahele. Biodünaamilisi veine valatakse: 142 Orchard Street (Rivington), 646-964-5624.


Gastropoda

Kuuldused, et läbipõlenud, nii 1980ndate aastate romaanikirjanikku võidakse nimetada NYTimesi uueks restoranikriitikuks, on saatnud põhjendatud värinad nii toidu- kui ka raamatumaailma kaudu. Kui David (Neo on lühike juudi keeles) Brooks oli halb palk, siis kujutage ette, millist kahju võib Ol ’Dim Lights ajalehele teha, kelle maine kulinaarse starmakerina on praegu veidi tuhmunud. (Ja see oli isegi enne kadunud tähe saladuse ilmnemist veidra leiva Tribeca jaoks.) Kuid see läheb hullemaks: uus kuulujutt on, et Times on kitsendanud oma otsinguid kahele kandidaadile, kellel pole ka kõrgetasemelise söömise alaseid teadmisi. söögiisu.

Kujutage ette mõnda muud valdkonda, kus kriitik võiks olla ainult harrastaja ja mitte ekspert. Mulle meeldib kunst, eriti see tõesti kuulus vana kraam, mis on muuseumides nii hästi raamitud. Miks ma ei saanud Michael Kimelmani järgida? See on veel üks märk sellest, et Times põlgab toitu, mis on lihtsalt finantseerimise järel New Yorgi suuruselt teine ​​rahateenija. Veelgi hullem, see on veel üks näide riigi võimsaima paberi juhtimisest, mitte järgimisest. Ajakiri New York ja Gourmet on mõlemad juba valinud kriitikud, kes premeerivad praadi. Ja kas kedagi huvitab, mida ta kirjutab?

Üks terav vaatleja märkis, et selles trendis on natuke tagasilööki. Inimesed on ilmselgelt surmani haiged sellistest toiduinimestest, kes võivad mitu päeva kinnisideeks jääda, kas trühvlid on sigade nuusktubakast või on fleur de sel oma soola väärt. (Isegi mu roosakas läheb F-nime kuuldes vastumeelselt üles.) Kuid arvustaja peaks teadma natuke rohkem kui keskmine Wall Streeti tüüp, kellel on Enroni-rõve kulukonto.

Kui ma olin restoranikoolis, veetis pool minu klassist pool aega röökides, et Mimi Sheraton ei kõlba restoranide üle kohut mõistma, sest nad raevutasid, et ta polnud kunagi ühes töötanud. Oleme nendest päevadest kaugele jõudnud. Keegi ei oota kriitikult kogemusi, ainult teadmisi. Ja muul viisil pole me üldse edasi arenenud. Investeerisin tõsisesse programmi, sest soovisin, et toidust kirjutataks usaldusväärselt: sellest ei piisanud, et armastasin süüa teha. Ma pidin teadma erinevusi emakastmete vahel, seda, kuidas öelda, millal ja miks vasikaliha üleküpsetati ja meriahven alla tehti, ning just seda võlu, mis muutis 30 üsna tavalist koostisosa bouillabaisse imeks. Lõpptulemus, kui ma lõpetasin, oli pidev töö: 1983. aastal oli palju inimesi, kes oskasid kirjutada ja kirjavahemärke teha, kuid palju rohkem, kes oskasid küpsetada neid, kes oskasid mõlemat, olid kaponi pallid haruldased.

Kahjuks pole see tänapäeval oluline. Just siis, kui maailm hakkab ülevoolama säravate, nutikate ja terava palatiga inimestest, kes oskavad sõnu kokku panna sama oskusega, mida nad kasutavad hooajaliste koostisosadega, ja vastupidi, rikub Dubya efekt toitu. Kvalifitseerimata, kuid ühendatud on piisavalt hea.

Siit saate teada, et käes on ahviaasta: kõik kuumad uued restoranid ahvatlevad üksteist. Seal on kogu aeg Aasia ja Geiša, Riingo ja Matsuri ning#8212. Minusuguse, Euroopale orienteeritud inimese jaoks on see saatus hullem kui fugu. Mulle meeldivad soja ja ingver ning shiso ja wasabi, üksi või kombinatsioonides, nagu ka kõik teised. Ma tahan lihtsalt midagi veidi inspireeritumat kui „vaevalt keedetud lõhe, mis on marineeritud miso-mirinis shiitake seente ja grillitud sibulaga”. See kõlab nagu kodusöömine nädalavahetusel ja see on Geisha menüüs 24 dollari eest. Pole ime, et ma ei saa sünnipäevaks Kangimajja sisse. Kõik teavad, et seda Aasiat pole kusagil.

Esimest kinnitatud hullulehma haiguse juhtumit lugedes tundsin vaid veidrat kergendustunnet. Alati oli küsimus, millal sõnnik siin lehvikut tabab, mitte kui. Nüüd, kui see nii on, lõpetavad inimesed võib -olla mind elitaarseks nimetamast, kuna ta juhtis tähelepanu sellele, et toit on nagu gaas: kui maksate oma mootorist, peate lisatasu eest natuke rohkem maksma. Ameeriklased ei saa lollide paradiisis süüa, kus kaks veiseliha -tacot müüakse 99 sendi eest. Veiseliha ei pidanud kunagi olema odavam kui oad ja#8212, välja arvatud juhul, kui see pärineb madalamalt lüpsilehmalt koos kõigi osadega, välja arvatud moo.

Mis puutub veiselihast loobumisse, siis arvan, et seda on liiga vähe, liiga hilja. BushCo võib süüdistada Kanadat, kuni haiged kanad koju jõuavad, kuid ei saa eitada, et suurärid ohustavad tõsiselt meie toiduvarusid ja see on olnud juba enne seda, kui mõni ahne põhjaliinija sai aru, et võite suhkruvett õunamahlana maha lasta. Samuti ei anta tagasi kogu luuüdi ja rupsi, mille olen kokkade nõudmisel aastate jooksul alistunud. Arvestades BSE inkubatsiooniperioodi, võivad ajud, mida minu kaaslane nõudis üheksakümnendatel Prantsusmaal tellida, tagasi tulla, et meid oma ajus hammustada. Ainus vastus on otsida etiketilt orgaanilist ja loota parimat. See või kolige Indiasse, kus taimetoit on nii hea ja mitmekesine ning lehmad nii hirmutavad ja te ei mõtle isegi veiselihale.

New Yorgi vaatleja teatas nutvalt, et Greenwichi küla Grange Hall suletakse, kuid ärge lugege mind leinajate hulka. Olles elanud nii Nebraskas kui ka Iowas, pidasin alati metsikult irooniliseks, et kohas, mis teeskles sooja ja häguse Kesk -Lääne kuvandi viljelemist, olid majaesises nii vaenulikud tegelased. See koht pani teid tundma end oodatuna nagu ateist kirikuõhtusöögil ja toit ei suutnud vaevu konkureerida Lincolni parimatega. Ilmselt pole talupojad siin maailmas ainsad. Ka New Yorgi elanikke võidakse võtta. (Välja arvatud Californias asuvate kaheksakümnendate taaskasutushittide poolt Washingtoni pargis.)

Bruni memo oli meeldejääv vabariiklaste rünnakureklaami edastava rea ​​jaoks: "tema kirjutis ei teeninda ainult toidu eliidi liikmeid." Kui see on Timesi suhtumine, tuleks ehk kokkadel Pulitzersi üle kohut mõista.

Sageli lähete välja pressilõunale ja satute Fellini filmi. See reklaamis Lazio toitu ja veini ning sürrealistlik aspekt sai alguse pucki hoone messikeskkonnaga piiratud alast. Menüü oleks olnud piisavalt metsik: 10 veini ja üheksa käiku, mis käivitati koos prosecco ja seapraadi tahvlitega ning pecorino Romano tükkidega ning arenes läbi artišokkidega lambamaks. Kuid seal oli Gina Lollobrigida (ilmselt on ta veel elus) ja seal oli 30-aastane kokk, kellel polnud aimugi, kes ta on. Seal oli Franco Nero, see “Camelot” südametemurdja, toonides ja uhke, kuid nägi nelja aastakümne kandmise ajal veidi halvem välja. Seal oli “Itaalia televisiooni kuningas”, kes nägi välja nagu keegi, keda näeksite formaggio võrgus. Seal olid prantsuse kokad Danielilt hämmeldunult, vaene üleriietatud ja liiga meikitud mikrofonitüdruk närviliselt hobuseraualaua taga, Tony May peksis Timesi, nagu oleks mul midagi pistmist selle ameerika pühvlimozzarella soovitusega. Ja seal oli staarkokk, kes nägi ohtlikult lähedale, et saada Itaalia köögi Paul Prudhomme'iks ja pani mõned meist imestama üheksa-käiguliste söögikordade tarkuse üle 10-liikmelise veiniga. Negatiivne külg, mis ületas 3 1/2 tunnise hammustuse päevast, oli see, et see osutus publikuks osalemise filmiks. Lõunasöögiks pidime laulma ja ma ebaõnnestusin. Küsides punase veini kohta laual ühe eriti pika vaheaja vahel kahe pasta vahel, suutsin vaid idiootselt plahvatada: "See vajab toitu."

Kuid tipphetk tuli tagasivaatega seitsmendasse klassi. Astun sisse, et näha 70-punktilisi kohakaarte ja minu kõrval olev inimene ütleb: "Oh, sa istud koos Arthur Schwartziga." Õlgu kehitan ja mõtlen: ma saan sellega hakkama. Olen pidanud inimestega silmitsi seisma pärast seda, kui olen trükis öelnud palju halvemaid asju kui see, et nad juhivad kreetseid raadiosaateid toiduainete võrratu keerukuse ajal. Aga siis ta jõuab kohale, näeb kaarte ja külgi (noh, võib -olla on saematerjal parem sõna) PR -inimese juurde, kes vahetab mu nime kohe ühe tooli eemale. Ma olen lõbustatud, kui ta püüab ilusti katta, öeldes, et mul oleks tema kõrval "mugavam". Aga ma tõesti naeran, kui kuulen Gina L totterit ja küsin kavalalt: „Kes on Arthur Schwartz? Miks ma temaga istun? "

Food & amp; Wine'i "parimate uute kokkade" pidu on alati metroosõitu väärt, kui ainult näha, kuidas mitte massidele pidu visata. Sel aastal oli see kesklinnas asuvas surrogaatide kohtu hoones, mis on muljetavaldavalt uhke, kuid pole täpselt loodud neljale kokale, kes valmistavad liiga keerulist toitu, et tellida rahvamasse, kellel on ebakindel jook. Igaüks neist oli topitud koridori, kust avaneb vaade keskväljakule, ja see oli nagu A -rongis näksimine. Proovige seda, kui filo niitidesse mähitud praetud krevetid istuvad praetud ubade idanditel punases lombis, mis lendab liiga kergesti lähima inimese heade riiete peale. Kohvitassis serveeritud Parmesani puljongis aeglaselt pošeeritud mune polnud samuti kerge süüa. (Ja suhkrupeedi valmistamine Dan Silverman Lever House'ist nägi välja nagu oleks rännanud mõnest teisest sündmusest, võib -olla äratusest. Peet on meeleparanduseks, mitte peoks.) Üks päästev armu oli Mumm Champagne lõputu pakkumine, eriti kuna pakutavad veinid olid üks kork üle lennufirma kaliibri: lonks ja värisemine.

Auhinnad jõudsid kohutavalt hiljaks, nii et mu elukaaslane peatus ja küsis valgustehnikutelt, mis on kinnihoidmine. "Ootame saatejuhti," ütles üks. "Tal on veel üks kihlus ja ta peab pärast seda kohe lahkuma." Muidugi pidi Bob küsima: "Kes see on, linnapea?" Aga ei, see oli mingi mees Queer Eye'st. On öid, kui teil on piinlik olla toiduäris, ja see oli üks neist.

Üks New Yorgi kõige häirivamaid kevade märke on paljas liha. Tänaval on piisavalt halb, kui näete juba lühikesi pükse paksud poisid (miks on halvimad alati esimesed?) Kuid see on restoranis tõeline väljalülitus. Kõikjal, kus ma viimasel ajal käin, on baaripukil küürutavaid naisi, kellel on üleval ja all vahel punnis talvine valge varurehv, mida kõik tahapoole näevad. Veelgi ebamugavamad on rihmakandjad, kes lasevad sellel kõigel madalate sõitjate teksadega rippuda. Keegi peaks Britney wannabesi välistamiseks muutma reeglit särgi, kingade ja teenuste puudumise kohta. Mõned meist üritavad süüa.

Üks probleem, kui kontor asub magamistoast koridoris, on see, et ma kipun sööma liiga kodu lähedal. Sellest päikeselisest korterist pargi kohale lahkumiseks on piisavalt raske, rääkimata oma väikesest naabruskonnast kaugemale minemisest. Ja nii olin ma peaaegu rõõmus, et sain ühel õhtul kellaaja paiku kesklinnas asja ajada, kui muidu oleksin üksi kodus olnud.

Umbes tund aega neid kõledaid rahvarohkeid tänavaid trampides võisin vaid imestada: Kus on Soho suurepärased restoranid? Savoy on kena, kuid mitte parem kui @sqc. Balthazar on kõik valmis, unustamatu toiduga. Honmura An on armas, kuid ma pole kunagi tundnud end sunnitud tagasi tormama. Lisage kõik tähed Houstoni lõuna pool ja olete endiselt lühike galaktika. Ma alistusin Dos Caminos (taquitos, mis olid täidetud lühikeste ribidega, näiliselt nikerdatud elevandilt), soovides, et oleksin kohvikus Frida, toidus Sahara, mida ma koju kutsun.

Suurepärased hetked kohustuslikus hügieenis: ma ootasin Broadway uue pagariäri/kohviku juures, kui pitsamees tualetist väljus ja#8212 kandis endiselt väikeseid kummikindaid. Ilmselt saate kokka vette juhtida, kuid te ei saa teda pesema panna.

On palju päevi, kui ma soovin, et oleksin oma kaasat kuulanud, ja öö, mil me Ammas sõime, oli viimane. Ta on selline tüüp, kes vannub pärast suvel igal suvel Toscanas õpetamist mitu kuud itaalia keelt teooria kohaselt, et te ei tohiks kunagi süüa selle riigi toitu, kust te just tulite, kuni te ei mäleta, millest puudu olete. Aga ma arvan, et ma ei reisiks piisavalt. Ma ignoreerisin Bobit rumalalt ja võtsin sõbra pakkumise, et saada meile India viimase kahe tärniga võimatute reservatsioonid.

Kuu aega varem võin olla oma toidust vaimustuses, kuigi juba enne kätega sööma õppimist kahtlustan, et oleksin aru saanud, et naan ja roti on liiga paksud ja tainased. Aga kui mul olid meeles nii palju sensatsioonilist toitu meenutavad mälestused, oli raske mõista, millest kogu see möll käib. Ainult dal oli erakordne, sama hea kui mis tahes mujal Indias. “Krõbe” praetud spinat oli üks kõva küpsis. Beebi baklažaan oli rohkem maapähklikaste kui köögivilja, erinevalt ülevast versioonist, mis mul oli Kalkutas Grain of Salt. Ja Mandžuuria lillkapsas oli nagu Hiina kaasavõtt Dunkin Donutsilt, võrreldes üleviimisega, mille otsa sattusime Tiibeti asulas Mysore lähedal. Amma India vein oli aga tegelik asi: see tekitas sama värisemist kui see, mida me Bangalores julgesime.

See on ilmselt meie kõigi süü. Võib-olla oleksime pidanud õigekirjakontrollimata menüüst tellima rohkem manhattaniseeritud kontseptsioone, nagu „tandoor-tüdrukutega lambalihavorstid, mis on pakitud magusasse paprikasse”, ja jätma krõbedad teravad okra tomatitega mälestustesse. Vähemalt seni, kuni karri pleekis.

Kui eelmisel sajandil ajalehtedes alustasin, ei julgenud ükski nekroloog kunagi hirmutavat sõna vähk trükkida. „Pärast pikka haigust” oli eelistatud eufemism, kui tuli märkida surma põhjus. Ma mõtlen sellele täna, kui kuulen, et keegi 47–52 -aastane on südameatakki surnud. Kas tegelik süüdlane võib olla teatud dieet, mille Bloomberg on prügikasti visanud?

Viletsus on kala, mida serveeritakse külmana, kuid see ütlus väldib ilmselt San Francisco Campton Place'i viimast kokka. Väidetavalt serveeritakse tema tunnusrooga branzino kahel viisil, pooled otse laua ääres luult maha ja ülejäänud osa pärast tagasisõitu kööki, et muuta see esitlustoiduks. Ma ei suuda mõelda midagi vähem ahvatlevat. Söögitoas plaatimine garanteerib juba leige eine (rääkimata suurest ärevusest, kui nahk ja luud lendavad). Selle juhtumise jälgimine on umbes sama võrgutav lahangul istudes. Aga kui näha, et sama järelejäänud liha surnuist tagasi tuleb, kõik ülestõstetud, oleks veelgi jubedam: liiga palju käsi surub jäist liha.

Ma võin olla ainus professionaalne sööja planeedil, kes saab tahtmise lihtsalt TWC -d vaadates (võtke need initsiaalid üle ja te mõtlete ka kaks korda). Olen kindel, et mind meelitatakse lõpuks ühte Kelleri/Kunzi/Trotteri restorani, mille Gourmet on juba linna parimate hulka kuulutanud, kuid vaevalt avanenud Per Se -s puhkenud tulekahju ainult tugevdas minu kavatsust hoida võtan oma söödavaid võimalusi tänavatasandil. Parem keskpärane kui kahetseda.

Igaüks, kes mõtleb, kas Iraagis asuvasse süvendisse sukeldumine on muutnud Ameerika turvalisemaks, peaks veetma paar päeva Washingtonis. Te ei pääse kvartalite kaugusele tugevalt barrikaadidega Valgest Majast (Chickenhawk Coop) ja teie hotelli võtmekaart demagnetiseerub pidevalt kõigi metallidetektorite kaudu, millest peate muuseumidesse pääsemiseks läbima. Positiivne on ka see, et teil on raske kapitali ajal salmonelloosi haigestuda.

Mõlemal hommikul olin seal luhtunud, munade hommikusöök hakkas tunduma sama saavutatav kui Iraagi demokraatia. Muidu imeline hotell Rouge serveerib ainult kontinentaalset ja halvasti ning lauaametnik soovitas lihtsalt teist hotelli, kus olin juba õhtusööki söönud, või Cosi (Friendly's pidi olema suletud).Nii et ühel päeval suundusin Tabard Inn'i, kus varem oli hea restoran, ja mulle öeldi kell 9.45, et köök suletakse. Ja järgmisel päeval oli Poste hotellis Monaco juba kell 9:55 andnud oma kokkadele vaba hommiku.

Õudselt vaikne Tabard jõudis lõpuks lõunaaja lähedale, korralike munapudrutega, “täistera” röstsaiaga koos kahtlaste köömnete seemnetega, kodukartulitena möödunud rasvasvammidega ning kõrvalkorraga suitsutäie peekoni ja sulatatud juustuviiludega. Õnneks uputas mu närimise üks naine, kes kinnitas oma mobiiltelefoni peakomplekti ja ravis kogu pooleldi täis ruumi pika käsikirja rida-reale ("Kui te ütlete" rassi tõttu süvenenud ", siis teeme ära) 'ületab rassi' '')). Riigisaladusi seal pole.

Posti peremees saatis mind vähemalt minu teele, Spy City Cafesse, uue spioonimuuseumi kõrvale F tänava järgmisesse kvartalisse. See nägi välja nagu üks neist käest-kätte-stendidest, mida peate lennujaamades kannatama, kuid sellel oli grill ja korralik tee ning suurepärane näpunäide: küpsetatud toit võtab nii kaua aega, et uurite kõike muud müügiks ja lähete tagasi. ahvatlev 3 dollari tass puuvilja pärast odavate munade ummistumist. Kuid see, mis oli tõesti väärt peatumist, oli näha seinu, mis olid ääristatud fotodega Washingtoni vaatamisväärsustest spiooniajaloos, nendest vanadest headest aegadest, mil sõja käivitanud luure võis lihtsalt olla arukas.

Uus salongimäng on loomulikult järgmine: arvake ära uus Biff Grimes/Ruth Reichl/Bryan Miller. Kunagi pole hea mängur, panen oma sendid Calvin Trillinile, Budile, tema sõbrale "Johnny" Apple'ile, kelle ta just juhuslikult New Yorkeris mitte nii kaua aega tagasi profileeris. Aga kui järele mõelda: Milline viis RWAjril endil lõpetada oma Timesi karjäär toidu lõpliku kohtunikuna. Mina isiklikult maksaksin sularahas raha, et ööl restoranis viibida nii tema kui ka teine ​​800-naellane primaat, üks arvatavasti oletatava nime all ja teine ​​nagu tavaliselt, tema spordimantel rippus nii madalal kui käed tema auhindade juhendite kaal.

Miks on W üks ajakiri, mis tuleb avada kohe, kui see minu ukselävele jõuab: keegi saab aru, mida Times ilmselt ei tee, ja toit on mood, toit on stiil, toit on ülioluline. Thomas Kelleri inamorata/broneerija uusimas numbris olev üks piipar on tellimist väärt. Te ei saa mitte ainult üksikasju tema ja tema kohta, vaid laiade ridade vahelt lugedes saate aru, et lihtsurelikel on parem loobuda lootusest kunagi tema New Yorgi filiaalis Per Se süüa. PXX -e, nagu Daniel neid nimetaks, on liiga palju ja tabeleid pole piisavalt. Või teisiti öeldes ei ole me enam Napas.

Hirm ja soosing: Ühel neist kummalistest kokkusattumistest lõunastan ühel pärastlõunal riigi kõige tähtsama päevalehe toimetajaga, kes tunneb muret ülekoormatud eetikanormide üle, sundides teda tegema valusaid moonutusi, et olla kindel, et ükski arvustaja ei sõlmi lepinguid tal on sidemeid ühegi autoriga ülevaatamiseks. Juba järgmisel hommikul avan sama üleriigilise ajalehe pühapäevase lisa, et leida artikkel üsna nõrkast kokast, mille on kirjutanud töötaja, kes võlgneb oma töö osaliselt koka palju tugevamale emale. Tükk mainib, et nad on "sõbrad", kuid peate imestama. Alasti linnas on 8 gazillioni koka lugu. See, mis räägib mentori tööhüppetütrest, on kõige mõjuvam?

Õnneta, aga võib -olla leiame sama loo järgmisel kuul riigi peamises moeajakirjas. Tundub, et seal areneb muster: rahvusliku tiraažiga ajaleht paisutab kulinaarset juttu ajakirjaks, millele toidumaailmas pühendutakse, viskab oma nädalakese pärast oma raske kaalu samale kohale. Ja naised, kes mõtlevad, kas Caja China on tõesti vaid sigar, ei jää midagi lugema.

Kus on Tom Ridge, kui Upper West Side teda vajab? Te ei pääse parematesse restoranidesse, sest kõik idasäästjad, kes oma fikseeritud näoga kohale tulevad, on#8212 Nice Matin täielikult pühendunud isegi kell 5.30. Olen kindel, et väike sõrmejälgede võtmine ja pildistamine hoiaks meid piiride sulgemise eest.

Üsna suure paari jaoks on Zagateers veidralt väledad sihtmärgid. Mark Gimein Fortune'is jõuab neile naelutada lauale tabelis "Mr. vigastusteta, kuid jällegi võib see olla väärt linki.

Sellise nimega nagu Natchez, näib idaküla uues restoranis olevat külalislahkuse idee veidi vähem põhjapoolne kui arktiline. Kuid meil oli üks kummalisemaid "tervitusi", mida olen peaaegu tühjas restoranis kogenud. Me jõudsime broneeringu tegemiseks peaaegu õigel ajal sisse, et leida oma sõbrad nurgas, oodates nende tellitud õlut ja veini, ning istusime kõik järelvalveta, kuni perenaine telefoni maha pani ja hakkas koos bussipoisiga maniakaalselt laudu liigutama. samal ajal kui kokk avatud köögis jõude seisis. Lõpuks tuli ta selgitama, et võib -olla peab ta meid kolima, sest ta ei vaja mitte ainult meie lauda, ​​vaid ka selle, et ta mahutab veel ühe meie taha, et mahutada üks kahest suurest grupist, mida ta ootas.

Veel eelmisel sajandil töötasin kaubamajas, kus kõik peale tätoveeritud töötajate teatasid, et meie ees olev klient on telefonis alati väärt 20. Loodan, et Natchez sai oma hordid, hoolimata ainult sularahapoliitikast ja liiga piiratud menüüst, sest me neljakesi panime kohe mantlid selga ja kõndisime põhja poole, kuni elava Mermaid Innini, kus meid tervitati, istusime ja jõime head Zinfandelit minutite küsimus.

Casa Mono teeb mõned nõud, mida te kuskil mujal ei näe. Kuid ainus viis, kuidas ma kukeseeni kammi söön, on hot dog.

Pärast seda, kui mu Kalkutast pärit giid saatis mulle ajakirja Times of India toiduloo lingi, sain tahtmatult aimugi, kuidas ülejäänud maailm näeb, mis on juhtunud meie rahu ja õitsenguga. Me kõik kasvasime üles, öeldes, et lõpetage oma toit, sest lapsed nälgisid Indias. Nüüd on lauad üleval. Ajalehe veebisaidil vilkuv link palub indiaanlasi nälja kustutamiseks. . . Ameerikas (secondharvest.org).

Oodates tavalist 10 minutit menüüd ja 15 minutit teenindust restoranis (Nice Matin), mõistsin äkki, millised peavad olema pooled Valge Maja traagiliselt piiratud elaniku all kaotatud 10 miljonist töökohast: kelnerid. Mõlemast soost võõrustajad istuvad nüüd teid regulaarselt, jättes siiski aimamata, mida võite tellida, ja ma olen veendunud, et õhuke meeskonna veelgi paremaks venitamine on viivitav taktika. Ilmselt ei tule neile pähegi, et nad suudaksid kiiremini laudu keerata ja võib -olla isegi rohkem toitu ja veini müüa, kui nad rohkem kehad otsima hakkaksid. Kui vaid oodata, saaks staabid Indiasse sisse osta.

Ajakirja NYTimes ajakirja toiduvalmistamise viimast ülevaadet saab lugeda mitmel viisil, kuid ma näen seda kui viimast eesriiet tolle õudusajastu ajal. Kord on taastatud tänaval 43d. Taas valitsevad hästi ühendatud valged poisid.

Nagu Natchez mulle meelde tuletas, olen neetud halbade kogemuste pärast hea mäluga. Mu abikaasa ei soovita kunagi restorani ilma küsimata: „Või on see teie paskade nimekirjas? Ma ei saa jälgida. ” Ma ei saa kunagi unustada pettumust, viletsat toitu, vaenulikku teenindust, toidumürgitust, korgitud veini, valulikku müra ega muid tingimusi, mis provotseerivad meid kaklema. Sellel linnal on liiga palju muid valikuid ja#8212 umbes 15 000, ma arvan.

Omapärane on aga see, et ma kipun unustama, miks kohad pole halvad. Sattusin Columbia lähedal asuvasse Le Monde'i ja hõljusin arusaamaga, et see on väärt uuesti külastamist. Alles pärast seda, kui olin ära söönud poole oma üleriietatud avokaado-peekoni-salatileiva võileivast koos aneemilise tomati ja lonkavate friikartulitega, tuli see mulle tagasi. Toit pole asi. See teenus on erakordne. Perenaine puhastas minu valitud aknalaua, ettekandja oli sõbralik ja kiire ning isegi bussipoiss astus sisse, et tuua minu veini ja võtta mu krediitkaart. Mõnikord on pool pätsi just paras.

Just siis, kui arvasin, et Real Simple on saavutanud oma absoluutse madalaima taseme, juhtusin avama küsimuse, mis oli sildistatud (nagu viimased kuus) oma halvasti läbimõeldud tellimuse absoluutseks viimaseks. Ja seal oli lehekülgedepikkune lugu sellest, kuidas toite välja osta, et suupisted seltskonnale sobiksid. Ma vihkan pidevalt mahajäänud hobust jalaga lüüa, aga iga idee oli laisem kui eelmine. Õõnestage kirsstomatid ja muu valmis guacamolega? Mis võiks olla tüütum ja aeganõudvam? Lõigake väikesed ringid osaliselt küpsetatud pitsast välja, kaunistage igaüks ja küpsetage uuesti? Kanapid oleksid kiiremad. Kes kirjeldas õhtusöögile minekut kui 30-minutilise probleemi kahetunnist lahendust, ei mõistnud kunagi, kui keeruliseks võib otsetee valmistamine minna. Ja asjaolu, et selle trüki on kirjutanud keegi, kes on tuntud tippklassi kokaraamatute väljamõtlemise poolest, ütleb teile kõik, mida peate teadma skisode toidumaailma kohta tänapäeval. Sõnum: ostke raamat, hirmutage end, pange absurdne energia töödeldud rämpsu ümbertöötlemisse.

Kokaraamatute kirjastamine on siiski üks salapärane äri. Viimasel ajal on puhanud tugevalt reklaamitud raamatud restoranidest, mis pole oma toidu poolest tuntud. Kas puud pidid surema Balthazari retseptide jaoks? Või, veel hullem, Palmist? Ma ei jõua ära oodata Grey's Papaya kokaraamatut.

Suurepärased hetked terrorismi ennetamisel: märjuke keelati Times Square'ilt uusaastaööl, kuid kas Al Qaeda ei näe ka alkoholis kogu kurjuse juurt?

Käes on rahutu hooaeg: kõndides mööda teatud määrde poolest tuntud „hiinakeelsest” kohast Broadwayl, võtsin haisu millestki palju tugevamast kui männiokkadest ja pöörasin õigel ajal, et näha, kuidas krohvitehas tõmbab tankeri pagasiruumi selle voolik keldrist välja. Loodan, et see oli järeletulemine, mitte kohaletoimetamine.

Schilleri juures oli kolmas kord jinx. Koht ise oli ikka maagiline, toorel päeval transportiv kogemus. Aga ettekandjad olid parimal juhul lollid ja tellisin rumalalt, mis pidi menüüs halvim valik olema: baklažaan Parmesan. Ma tean, et ma väärisin seda, mida ma sain, kuid see oleks tõesti pidanud parem olema kui kauss tomatisuppi, kus on paar väheküpsetatud baklažaaniriba ja umbes pool kilo mozzarellat. See oli nagu pizza ilma koorikuta, kukkel ilma burgerita, kala ilma jalgrattaga. Peaaegu täiuslikud friikartulid pidasid söögi lõpuks siiski kinni ja roogakana oli kindlasti vastuvõetav. On hämmastav, kui hea maastik võib mõnikord maitsta.

Buche Rolling in Our Time: Mulle meeldib toiduainete kirjutamine Vogue'is piisavalt, et riskida moelehti kündva herniaga, et jõuda lugudeni bududiga seotud sigadest, kes tegelikult sikutavad nagu sead. Seetõttu arvan, et suurt kirjanikku ei teenitud hästi, kui tema viimane veergude kogu visati sõbralikule kutsikale närimiseks ja ülevaatamiseks. Igaüks, kes näeb, kuhu põllepaelad viivad (“Minu sõber, mina”), kirjutab raamatu maha, kuna ainult üks sõber ja pere sooviks seda teha. Tõenäoliselt alahindab keegi teine ​​selle sära enesehinnangutamise tõttu. Detsembris Vogue'i suure pistiku saanud arvustaja oleks võinud auväärse asja ära teha ja tunnistada: Värske lugeja, kellel pole luud imeda, on alati palju parem kohtunik. Aga kes siis jäljendaks kriitiku kiitust, kui ta avaldab oma järgmise metsa kurnava meistriteose?

Nartsissuse jälgijad võiksid lõpetada Rocco DiSpirito valimise ja alustada Jonathan Reynoldsiga. Ajakirja NYT kaastööline on viinud oma eneseimetlusega kolumni suurele lavale ja tulemus on ilus, kuid kaugel vaimukusest. Nägin ainult eelvaadet, kui produtsendi sõber veenis meid temaga allahindlusõhtul liituma, kuid oli raske ette kujutada, kuidas saaks ühemehesaadet päästa, välja arvatud casting-direktori vallandamine, nagu soovitas minu abikaasa. Nagu advokaat, kes end tööle võtab ja kliendi jaoks lolliks läheb, on ka Reynolds palju parem näitekirjanik kui näitleja ja vaatamata oma suurepärasele “Stonewall Jacksoni majale” ei ütle see palju.

Tõenäoliselt on suurim probleem see, et kui sinivereline avab veeni, voolab välja jäävett. Raske on kaasa tunda rikkale lapsele, kelle keskmine vanaema oli emotsionaalselt ihne (proovige olla vaene ja pekstud). Toidu kasutamine piima tunde jaoks tundub samuti odav, Patsy Cline "Crazy" dramaatiliste seadmetega. Ja isegi kui sa võiksid süžeest hoolida, muudavad eneseteadvus ja enese õnnitlemine ning kielbasa hamminess ilma totaalse küünilisuseta vastamise võimatuks (me kõik neljakesi värisesime, kui ta Poola vorsti oma kardoonidesse viskas).

Kui lähete lihtsalt toiduporno juurde, võite vanade paksude daamide vastu uue tunnustuse saada. Nad tegid selle kokkamise ja lobisemise nipiga nii palju paremini, nii palju varem. Ainsad säästvad armuanded ei ole poolaeg, uhke komplekt (kummalisel kombel ei anta Playbillis seadmeid ja köögitarbeid puudutava tagaloo eest krediiti) ning üks aspekt, mida pole välja toodud selles, kui nutikas olen-ma lõhnan: Reynoldsi menüü pidi olema mõeldud podagraga emale. Miks ta muidu serveeriks friteeritud kalkunit koos juustuga täidetud kartulisufleega?

„Õhtusöök deemonitega” võib kasu saada toiduainetööstuse vanimast reeglist: asukoht, asukoht. Teater asub näitekirjaniku heategijast vaid mõne kvartali kaugusel.

Märkasin just ülimat ristturundust ja see pole nali: kana McNuggets ja “Haunted Mansion”. Rääkige hirmutavast filmist.

Miks suuline kogemus peab nii kuuldav olema, on üks väljas söömise suuri saladusi, kuid ma arvan, et olen jõudnud selle lahendamisele lähedale. Läbimurre saabus pärast seda, kui kohtusime sõpradega Thalias enne etendust lihtsalt joomiseks, kuid lõpetasime laua ääres, kus pidime nagu alati rääkima. Üks mu sõpradest tundus ütlevat, et tema Joona krabi küünised olid parimad, mis tal kunagi olnud on, mis oli üllatav, kuna minu Caesari salat oli pisut arglikul poolel ja “maitsetaimedega” friikartulid polnud lihtsalt mahedad, vaid külmad. Samuti tundus kummaline, et ta ei lihvinud oma väikest taldrikut maha.

Alles hiljem, kui me teatrist välja kõndisime, said mu kõrvad puhtaks. "Need krabi küünised," kordas ta, "olid tõesti halvimad, mis mul kunagi olnud on." Pole ime, et halvad restoranipidajad väänavad helitugevust. See on odavam kui värske ostmine.

Lugedes kõiki "parimaid" kokaraamatute kokkuvõtteid, pidin mõtlema, miks keegi avaldab igal hooajal, välja arvatud sügisel. Retseptide ülevaatajatel on ilmselt lühem mälu kui Oscari valijatel ja neil pole mingit vabandust, et nad ei saa väikeste poiste vaatamiseks videot vaadata. Samuti oleks lihtsam neid Kuldgloobusi tõsiselt võtta, kui need kõik ei krooniks paratamatult samu toidumaailma siseringi liikmeid.

Peakokad ja teadlased on burritoga ilmselt oma kõige hullema teinud, nimetades seda lõpuks mähiseks, kui taco kasvav häbistamine on mingi märk. Ma ei tea, milline toode, mida ma hiljuti märkasin, oli hirmutavam: toidupood 1 dollari eest allahindlusega Old El Paso maitsestatud Taco Meat Bucket'is (kas võiks olla sobivam konteiner?) Või Toddi ingliskeelne retsept Bon Appetitis "ribi- eye tacos ”muditud mädarõika ja sibulamoosiga. Tegelikult pole võistlust. Inglise tacos (ütleme mitte rohkem) kasutatakse jahu tortillasid, mis on seletamatult ruutudeks lõigatud. Kui leiutate mõned rattad uuesti, tekib autosõit.

Kaks nädalat eemal kergesti manipuleeritavast Ameerika meediast pidi olema minu küünilisele poolele kahjulik. Nägin, kuidas kuulus Bon Appetit/kampaania võeti kõikjal kipsi ja ma ei küsinud kunagi, kust Saddam Shrubya nööritõmbajad olid suutnud leida nii hea toidustilist Bagdadis, mis oleks nii ohtlik, et ainult Hillary Clinton ja tema kolleeg saaksid vabalt kõndida. (Kas keegi nägi sel päeval selles riigis Martha Stewarti?) Veelgi hullem, mulle ei tulnud pähegi ja New Orleansis toituva massilise tänupüha veteran —, et suurepäraselt röstitud linde esitatakse harva hordidena. Aga nagu ütleks ülemkalkun, ütle mind korra. . . . Kui ta uusaastaööl sinna kaaviariga angaari juurde hiilib, vaatan kaks korda.

I Kui teie halvim õudusunenägu jõuab valele lennule, suundudes Oaxaca asemel Omahasse, ärge lendage Songiga. Delta uus odavlennufirma paneb kogu oma reklaami ühte imelikku kampaaniasse, mis saadab väga kummalisi signaale. Üks New York Observeri reklaam kuulutas LaGuardiast West Palm Beachile suunduval lennul suurt naeratavat “Mimi” kui “aega Animal Planetile, Discovery Channelile ja kahele kosmosele”. Kuid see, mis tema värisevates kätes on, pole üldse roosa ja see näeb välja nagu mutantmojito, vaid sidruniga. Kas saate usaldada neid lennujaama leidmisel, kui nad oma märjukest ei tea?

Jällegi purskasid kuulujuttude veerud kogu kliegi võimsusest minu arust üsna tuima (loe AARP külaliste nimekirja) pidu. Tuleb tunnistada, et ma päästsin Egi Maccioni raamatupidu Circos. See algas kell 5, jõudsin sinna umbes 6 paiku ja suutsin enne klaaside ja muude maitseainete kadumist klaasi üsna head pinot biancot hankida. Sõnavõttudele järgnesid maiustused, mis minu jaoks on samaväärne eelmisel kõne ajal tulede põlemisega. Kuid ilmselt tulevad tähed välja ainult suhkru pärast ja#8212 loetles Liz Smith terve nimekirja, mida ma kunagi näinud pole. Nimetage seda materialiseeruvate kuulsuste juhtumiks.

Mis värk on vanade hallide daamide ja risottoga? Viimase paari nädala jooksul on riisipaberil ilmunud vähemalt kolm retsepti ja kaks ajakirja ükshaaval ja kaks Arborio alkeemia tunnustatud ekspertide poolt: britid.

Armas väike automaatne küünalde tikk tuli Steve Hansoni inimeste käest kätte käsitsi, et reklaamida tema uut Las Vegases asuvat Fiamma eelposti. Kahju, et ta ei kasuta seda kodu lähemale oma töötajate all tule süütamiseks. Proovisin tegelikult süüa Ruby Foo kesklinnas, kuna pole seal pärast avamist kunagi eonel olnud, kuid hoiatusmärgid olid samad, mis hiljuti Atlantic Grillil. Peaaegu kõik esiosa lauad, kus ma istusin, võpatasid ärevusest. Kahel olid oma krediitkaardid väljas selles metroos esilekutsuvas kurttummade palves kontrollida, veel kolm istusid ja ootasid toitu koos nende pissitud, aga üritavad mitte kaotada nägudega, mida näen üha enam Hansoni kinnistutel peale Isabella. Ülejäänutel kasvasid üle ämblikuvõrgud. Ootasin 10 minutit ilma kelneri jälgedeta ja põgenesin. Ja mitte Fiammale, siin ega Vegases.

Kuu minimalistlik trikk: kastme muutmine koostisosaks (kas see ei peaks olema vastupidi?) Pipianit kirjeldatakse koogiplaadi paberis kõrvitsaseemnetena. Mis on nagu pesto määratlemine männipähklitena.Sel nädalal ei pakuta toiduaju Bookeri auhindu.

Mitte ainult sellepärast, et mu mobiiltelefonist sõltuv isa suri ajuvähki, kaldun olema üldlevinud egopikendajate suhtes pisut neurootilisem kui ilmselt keegi New Yorgis. Ja üha enam märkan pidevalt, kuidas tüütud väikesed appihüüded toovad söötmise ajal metsalise nende omanikes esile. Mind kasvatati mitte täis suuga rääkima, kuid see oli enne seda, kui avalikus kohas söömisest sai üksildane puhkus. Ükskõik kus ma olen, ei saa ma märgata inimesi, kes istuvad vaikselt, kuni toit jõuab kohale, seejärel jätkake automaatvalimisega ja laske oma helistajatel helide ja sülje käes kannatada. See on veider nähtus, eriti Mehhiko restoranides, kus see on ohjeldamatu ja kus paratamatult on kaasatud krõmpsuvad tortillalaastud ja lörtsine salsa. Oma kõige üksildasemas olukorras ei helistaks ma kunagi sõbrale keset väljaviidavat pitsat. See oleks ebaviisakas ja tülikas — rääkimata sügavalt haletsusväärsest.

Kuid nii palju, kui ma olen õudse esitusega harjunud, jättis mu juukseid lõikades äsja nägin isegi suu ammuli. Naeruvana, suurte juuste ja dieedinahaga naine oli ilmselt rahul sellega, et istus lähedalasuva tooli märkmikusse kritseldades, kui juuksur tõmbas ja kuivatas. Kuid niipea, kui ta jättis naise minema ja viis tagasi kummalise masina, pääses ta kambrist välja ja haakis kuulsusrikkalt kõrvaklapi. Siis avas ta pinti anuma keedetud munavalget. Neist umbes 10 või 12. Ja siis jätkas ta automaatvalimist, kui tegi nagu mongoos. Kogu asi oli sürrealistlik. See pidi olema üks neist järjestikustest kõnedest, kus iga helistatav palub: "Ma kaotan sind." Imetavaid mune ei tohi jagada.

Tellin ajakirja New York — planeedi kõige soodsama hinnaga —, kuid iga numbri pärast mõtlen, miks. Viimane, teemal “Parimad kokad 2003”, oleks võinud olla Zagat'i järelevalve all, sellel on selline ühendus toiduainetega. Rääkimata sellest, et avalehe näis olevat tulistanud sama naine, kes just tegi minu viisapildi 7,95 dollari eest: see võib olla anatoomiliselt õige, aga kus on meelitus, rääkimata professionaalsusest?

Mulle meeldivad paljud selle funktsiooni poisid, aga kui nad on parimad, siis New York on just see, mida olen kurtnud: väsinud Podunk. Kas see või depressioon, mida ma toidualal pidevalt diagnoosin, on hullem, kui ma isegi arvasin. Sellel funktsioonil on liigutuste tunne, mida te Sydneys või Londonis ei tajuks. Siis võib -olla mõtlevad need rippkokad ja toimetajad kõik järgmisel aastal vabariiklastele süüa tegema.

Kujutage ette, kui NYTimes korraldaks foorumi kuulsuste kohta, mis valmistavad ette riigipea. Ütle, et see oli Emeril Blairi jaoks. See, mida te loeksite, poleks kunagi nii äge, isegi jõhker, nagu soovitavad britid täispuhutavale peakokale šimpansile.

Pärast seda, kui Nigellat märgati Londoni jõukeskuse ümbruses luusimas, ei küsinud Briti ajalehed ilmselget: miks mitte endale tõeline kokk kui telesaatejuht? Selle asemel lasi Guardian lihtsalt lugejatel lennata. Pole üllatav, et vastused ei olnud midagi sellist, mida loete häbistatud NYTimesi saidilt, mis näib olevat seotud küpsiste ja piimaga. Röstitud tšatšid ja jerk kana olid leebemate soovituste hulgas, enamik neist olid strychnine-hemlock-fugu veenis. Lühidalt öeldes võib sellel reisil „meie” peamise koalitsioonipartneri juurde vaja minna rohkem kui hiiri, keda Tais toidu maitsjana kasutati.

Studs Terkelil oli hiljuti suurepärane veerg, kus ta viitas Ameerika "riiklikule Alzheimeri tõvele". Ta diagnoosis selle sisulisemas kontekstis kui toit, kuid ajalehekioskist mööda minnes on raske temaga mitte nõustuda. Madala süsivesikusisaldusega on pärast suurt seksi ilmselgelt asendanud madala rasvasisaldusega esikoha nr 2, kuid kas keegi tõesti ei mäleta, kui rasvunud kogu kergeusklik riik Snackwelli ja muid rasvavabu imesid ahistas?

Arvestades seda, kui ameeriklased on praegu toiduga seotud, on veider lugeda sellist menüüd, nagu minu kaaslane just Scottsdale'i Bloomist koju tõi. Kahel eelroas ja kuuel eelroas pikal, ülekirjutatud nimekirjal (näiteks creme fraiche, mida muudavad nii jahedad kui ka murulauk) on väikesed tärnid, mis on dekodeeritud allosas kahe reaga: „Nende esemete ohutuse kohta on kirjalik teave Ameerika Ühendriikide Toidu- ja Ravimiamet on saadaval soovi korral. ”

Ma eeldan, et see on teade, mis erineb sellest, mida näete üheski New Orleansi restoranis, kus serveeritakse austreid, mis võivad ohustada kõiki, kellel on kahjustatud immuunsüsteem. Aga see punane lipp on vähemalt otsekohene. See paneb sind mõtlema, kui väga sa tahad, et „vürtsikas tuunikala tartar, jahutatud sunomono salat ja karge musta seemnega wonton”. Kas FDA annab sunomono või musta seemnega kõik selgeks? Purjus kirsikaste koos pardiga ei anna tärni ja ka „tamari uinak” wokkrevettidega. Kuid lambaliha, kaks veiseliha, sealiha, tuunikala ja kammkarbid teevad seda.

Kurb on see, et väike tärn ei rahusta midagi, aga ka väike süda madala rasvasisaldusega toitude kõrval muutis need Lean Cuisine õitseajal veelgi ahvatlevamaks. Nendel päevadel, kui EPA valetas õhukvaliteedi kohta Ground Zero'is ja teeskleja valetas selle üle, kes riputas ülesande täitnud bänneri, usun, et usaldan kokale seda, mida on ohutu süüa. Isegi kui ta serveeris keelatud riisi.

Teine suveniir sellest sünnikodu reisist oli Arizona Vabariigi eriline veinisektsioon, mis tutvustas peamist väljaannet, mis peab olema kõige kummalisem trikk: veiniklaas, mis on kastetud šokolaadi sisse ja täidetud “julge” kabernetiga või “piprase” zinfandeliga. . Ülejäänud osa oli tegelikult üsna asjatundlik, kuid ma ei kujuta ette, mis viis toimetaja selle veljetöö tutvustamiseni, eriti sellise eseme kõrval, mis reklaamib Healthy Choicesi uusi külmutatud õhtusööke, mis on väidetavalt valmistatud merloti või chardonnay'ga. See oli peaaegu nagu margariita paroodia. Kirjanik andis aga alustades ära rohkem, kui ta plaanis, öeldes: „Avastage, mida PMS -iga naised juba teavad: šokolaad ja vein on ideaalsed partnerid.” Kui sa lähed ahneks ja proovid mõlemad ühe suutäie kätte saada, kas poleks siis palju vähem huuletu lohakas šokolaadi veini uputada?

Kõik peavad nüüdseks teadma, et lennuettevõtjad hakkavad tasuma selle eest, mida nad toiduks nimetavad, kuid kes teadis, et trend tungib supermarketisse nii kiiresti? Kraft turustab nüüd Philadelphiat [registreeritud kaubamärk] To Go, väikesed pakid toorjuustukreemi, mis on levitatud ühega nendest bagelitest, mis on loodud kuue edasi-tagasi reisi jaoks LA-sse. See on täpselt selline hommikusöök, mida võite kannatada 30 000 jala kõrgusel. Aga kes siin maa peal selle eest tooks, isegi kui sellega pakitud väike nuga lendaks turvalisusest mööda?

Üks väärtuslikumaid õppetunde, mida õppisin restoranikoolis ja milleks lisaks sellele, et ärge kunagi haarake nuga, kui see kukub, ja tõstke verejooksu aeglustamiseks alati veritsevat numbrit, oli see, et sõnad tuleb kokku panna, et midagi teha. menüüs kõlab justkui maitseks või vähemalt ei jõuaks ära maitsta. Tee mehe või naise kõhtu ei kulge südame kaudu, vaid hüperkriitilise aju, rahakoti ja kuldkaardi kaudu. Koostisosad peavad kõrva jaoks maitsma.

Ja nii võib toit võis uue koka all koos võimsa emaga olla täiesti geniaalne. Aga ma ei kiirusta seda proovima. Isegi iha vajab vaimseid sünapse.

Kus on harmoonia vesikressi, salvei ja mandariinikastmes grillitud veiselihaga? Kas metsaseenetäidisega ravioolid võiksid tegelikult üle elada kastmes, kus pole ainult röstitud peet, vaid mooniseemned? Millegipärast kahtlustan, et Või suurim müüja on ribapihv koos nende väliste lisavarustuste, kreemitatud spinati ja sibularõngastega. Nüüd räägite minu 31 dollari keeles.

Washington ei pruugi olla kaotatud põhjus. Põõsaste perekonna väidetava lemmikrestorani Austin filiaal Up East on läinud alla nagu Neil Bush S & ampL. Jeffrey's on Watergate'ist väljas ja Aquarelle on tagasi. See poleks vabaduse koht, kas pole?

Proua Latte on uuesti kaalunud. Emeril on kõik korras. Kuni ta on inglane. (Kuid ma ei süüdista teda. Ma tean, kellele ta aru annab.)

Mis puudutab Mehhiko toitu, siis lähen ma avanema purgi musti ube. Ja nii pärast seda, kui eriti veenev PR -naine helistas ja saatis kaks korda meili, et nõuda, et ma tuleksin tema edutamisele Pampanosse, pidin ütlema si. Mul polnud aimugi, et see oli istumisõhtusöök ja#8212 pärastlõunal kell 4:30 ja#8212, kuni ilmusin hilja kohale ja märkasin kutsutud sõpra, kes oli kiilunud banketti, kus olid täis sööginõud temast. Et temaga ühineda, pidin katkestama ja seejärel laua ääres istuva mobiiltelefoni taga põrutama. Ta jätkas möirgamist ja teesklemist isegi siis, kui peakokk andis kogu oma toa pehmelt öeldud, mida me täpselt sööme ja kuidas ta kliendi tooteid parimal viisil kasutas. Loomulikult oli ta siis hämmastatud huitlacoche päritolu ja suurepärase mõõkkalaga ning ta viskas habanero salsa üle hoolikalt ehitatud tamaali roheliste tšillidega. Veelgi hullem, kui ta küsis mu sõbralt, kellega ta "oli" ja ta ütles vabakutselisena, reageeris ta nii, nagu oleks keegi tema taldrikule kassi segi pannud. (Õnneks oli ta minu käest liiga šokeeritud.)

Kes see loll oli? Ei keegi muu kui tohutu ettevõtte tipp -PR -mees. Ilmselt on Rumsfeldil turundusäris kaksik.

See, mis ma põrgust hinna eest välja sain, oli lisaks päris korralikule maiustustele ka näpunäide järgmisel päeval Javitsi keskuses toimunud “comida Latina” messile. See on ilmselgelt tuleviku toit, siin riigis elab ligi 40 miljonit hispaanlast ning mul olid suured lootused toodangu ja tšilli, võib -olla tortilla ja tamale suhtes. See, mida ma maitsesin, oli enamasti töödeldud, töödeldud ja töödeldud. Lisaks mõnele fenomenaalsele queso de freier'ile ja#8212 Mehhiko juustule nagu haloumi, mis krõbiseb ja muutub kuumutamisel õrnaks ning võib olla parim jook suupiste pärast Hispaania chorizot ja enamasti pakutav oli just selline kraam, mille avasite omal vastutusel 4-tolliste koostisosade loendite osas. Külmutatud pupusad. Pina colada jogurtismuutid. Eelküpsetatud ropa vieja. Yucca friikartulid ja yucca empanada ning yucca pallid. Chorizo ​​maitsega kartulikrõpsud. Mõned suured peavoolutoiduainete ettevõtted olid jõus (ma üritan endiselt Kozy Shacki dulce de leche pudingu maitset suust välja saada). Kuid kõige masendavam oli see, et suurem osa nimesiltidest, mida ma putkast putkasse liikudes märkasin, olid pärit restoranidest üle kogu Kirde. Varsti teie lähedal asuvas margarita veskis: Guacamole, mille säilivusaeg on 45 päeva.

See ei olnud hea nädal ühelegi söögikohale, kes usub, et puhtus on maitsvuse kõrval. Brasserie 8 1/2 vaipkatted ja baaripolster olid positiivselt räpased, kui jooma peatusin (ülekoormatud baarmeni jope oli samuti halliks läinud ja grissini jagamine oli päev enne söömiskuupäeva). Kummaline, sest vaevalt oli vaiba määrimiseks piisavalt kliente. Atlantic Grillis oli mu veiniklaasil närviline koorik, peaaegu sama paks kui soolaroogil. Pole raske imestada, kas restoranide juhid pole Wal-Marti röövretkedest puhtamalt hirmunud.

Peakoka kataloog näib olevat tõestanud, et mida pimestavam on köögi arsenal, seda vähem on tõenäoline, et omanik tegeleb toiduvalmistamisega. Nimetage seda Garlandi vahemikuks/Hiina väljavõtmise sündroomiks. Koka uusim postitus sisaldab nelja täislehte postimüügitoitu ja mitte selliseid kättesaamatuid järeleandmisi, mida isegi enesekindlad ei julge kodus proovida, nagu tamales ja eksootilised vorstid, mida Williams-Sonoma ja Needless-Markup on pühade ajal alati pakkunud . [email protected] on rumal silt, mis on valitud sellistele roogadele nagu küpsised ja leivapuding ning kana -enchiladad, puupliitide ajastul pärit vaeste kokkade klambrid. Selles, et 900-dollarine noakomplekt valis 50 dollarit ühekordse pannitäie maguskartuli Anna eest, on lihtsalt midagi säravalt absurdset. Ja fotode järgi otsustades ei saanud te seda toitu isegi omatehtud kujul välja anda. See on liiga toore.

Minu väide mikrolaineahjus külmutatud brokkoli omas kotis küpsetamise idiootsuse kohta on kinnitatud: mõned teadlased võrdlesid tegelikult nukkimist ja aurutamist ning tegid kindlaks, et esimene neist päästab elu ühe tervislikuma tootevaliku kaudu.

Lihtsal on kaks põhilist tähendust: lihtne ja vaimselt puudulik. Tõeline suur ajakiri on otsustanud olla viimane. See kummardub üha enam reklaamijate ette, pöörates samal ajal näpuga aususe ja terve mõistuse poole.

Novembrinumbris võisid lugejad vaimselt piitsutada edasi -tagasi, mis peab olema kõigi aegade kõige tülikam pirukakoore retsept (valmistatud köögikombainis 15 sammu enne selle jahutamist) ja kõige võltsam leht "pirukas" müüdid kummutati. ” See mitte ainult ei soovita Pillsbury jahutatud koorikuid mitte ainult nende „päris hea” maitse ja tekstuuri tõttu, vaid näeb ette ka kõige lühema kooriku lühendamiseks mõeldud pulgad. Kas saate öelda, et transrasvhapped ja koostisosad, mida looduses pole? Või on parim, aga kui soovite seda vanaaegset hõõguvust, siis miks nad ei võiks teile öelda, et seapekk on kaugeltki tervislikum valik? Tõenäoliselt on aga kõige rumalam mõte „suruda oma pirukatainas neljakandilisse küpsetuspanni”, et vältida ümara piruka klišeed, mis on „igal Ameerika magustoidulaual”. (Kes seda kirjutab? Oh, õige. Ta on krediteeritud.) On põhjus, miks need igavad vanad pirukad on ümarad. Nad lõikavad paremini südamikust perimeetrini ja annavad täidisele just õige osa koorest. Kui lihtne see on?

Tõelised vaimsed puudulikud elavad oma tänupüha põhifunktsioonis oma nime veelgi enam. Teemaks on vältida pottidest ja pannidest ülevoolavat kraanikaussi, mis on umbes kõige isuäratavam idee, mille nad võiksid kõige õnnelikumal pühal visata. Esimene soovitus: asendage porgandid ja porrulauk kalkunialuse röstimisresti jaoks, et te ei peaks seda hiljem nühkima. (Mina isiklikult leotaksin resti üleöö, kui puhastan porrulauku ja nühin porgandeid, aga see on vist liiga keeruline.) Teine soovitus: kasutage täidiseks täidisena krõbedat töödeldud küüslauguleiba, et säästa peterselli ja küüslaugu tükeldamisel. (Mitte päris apokalüpsis praegu, aga oh, õudus.) Neljas soovitus: küpseta oma külmutatud brokoliõisikuid „otse oma mikrolaineahjus kotis”, et säästa potipesult. (Kui kavatsete sidrunivõi jaoks panni välja võtta, küpseta selles terve värske pea. Crisco pärast hüppasite juba porrulaugu pärast.) Minu üks soovitus: hoiatage oma külalisi, et nad sööksid paremini Bostoni turg. Ja palju kiiremini.

Arvestades seda, kui hullumeelne ajakiri näib olevat reklaamide tellimine nimebrändi koopia kaudu, olen üllatunud, et see ei soovitanud seda suurepärast uut Dawn Power Dissolverit riiuli jaoks kasutada. Kas porrulaugul on lobiste? Kuid ma olen enamasti masendunud, et ajakiri, mis alustas hiilgava kontseptsiooniga ja lõi meie elus lõksu, nagu asutaja ütles, kui ma teda alguses kohtasin, on muutunud väga libedaks pakendatud 1950ndate ood mugavatele toitudele. Nendel Ameerika toiduahela hiilgeaegadel on mugavus nii parem sõna, kui see on nimisõna.

Minu Manhattaniti tõeline proovilepanek leidis aset kesklinnas Bay Leafi puhvetiliinil. Koos sõbraga, kes oli selle koha soovitanud, olin just alustanud oma taldrikut täitma, kui minu ees olev noor indiaanlasest noormees lausus: "Kas sa nägid, mida ma just tegin?" Ei eksinudki: väga jultunud prussakas, kes kõrvitsas paraadis, kuhjus dekoratiivselt Sterno pannide kõrvale. Oli liiga hilja ja liiga ebapoliitiline, et mu taldrik maha visata ja põgeneda, isegi pärast seda, kui kutt haaras kelneri, et talle põrgu anda. Ja ma olen näinud hullemat: kui hävitajad pritsisid restorani köögis, kus ma kokakoolis käisin, kukkusid loid särjed alati üheks päevaks serveerimisplaatidele. Mu abikaasa ja mina sõime kord Amsterdami avenüü lähedal asuvas India restoranis, kui märkasime särge, kes oma musta kraami seinale tõstis ja osutasime kelnerile, kes lihtsalt ulatas pöidlaga vea ja purustas selle (hiljem sama näha meie saag paneeris).

Särjed on lihtsalt restoranielu fakt. Isegi Jeremiah Toweri mälestusteraamat "California Dish" on valmis. Kuid ma jätsin Bay Leafi sellegipoolest üsna ebamugavaks. Kui sõber ja mina sõime, märkasin, et kelnerid ei vahetanud laudu keerates voodipesu. Nad lihtsalt pühkisid karri kooriku teflontekstiililt põrandale ja panid maha loodetavasti värsked sätted. Inimesed saavad puhveti seal alles lõuna ajal. Särgede jaoks peab see olema 24-tunnine smorgasbord.

Tead, et asjad on sünged, kui Reagan hakkab särav välja nägema. Ta kuulutas ketšupi köögiviljaks vaid selleks, et säästa paar taala koolilaste toidult. Nendel päevadel teatab NYTimes, et vanglaametnikud kogu riigis ei vaevu isegi semantikaga. Nad muudavad kindlalt kinnipeetavate jaoks sobiva määratlust.

Riigis, kus on kõige odavam toiduvarud maailmas (võib öelda, et kõige vaesemate seas on ohjeldamatu ülekaalulisus?), On murettekitav arvata, et 15 protsenti osariikidest on nii rihmaga, et nad ei jaksa enam kahte jahu- ja searasva küpsist peale panna taldrik ja nüüd tuleb serveerida lihtsalt mustalt odav kana ning unustada ekstravagantsed makaronid ja juust. Kui täpselt 100 Iraagi perekonna tunnistajate kaitseprogrammi jaoks on varuks 100 miljonit dollarit, näib kuritegelik, et nädalavahetustel ameeriklastele ja isegi halbadele ameeriklastele hommikusöögiks ei tule. Värskete köögiviljade mahaviskamisel ja „mahlasarnaste” jookide asendamisel on ka rahaliselt rumalust, kui arvate, et vanglad peavad alati alatoidetud inimeste tervishoiu eest maksma.

Guljašist gulagini on lihtne slaid, eriti arvestades, et need on ainult muudatused, mis mõjutavad „seaduslikke” vange, kellel on juurdepääs advokaatidele ja ajakirjanikele. Mida nad võiksid Guantanamos teenida?

Võib-olla oleks üks võimalus, kuidas vanglad saaksid puudujäägi korvata, toota „Texase eelarve-mootorsae vangla dieet” koos kartulirakenduste tunnistustega. See ei saa olla nii solvav kui midagi, mis jaanuaris tuli välja Bobby Flay tõlkijalt toiduvõrgustikus Jacqui Maloufilt. Selle promo näitab teda palja ülaosaga voodis koos kandikutäie hommikusöögiga pealkirja “Booty Food” all ja sealt läheb see alla.Seal on „afrodisiaakumiteade” kirjetega nagu „anšoovised ja nad panevad teie armastuskobarad käima” ja tagaküljel on „iha sümptomid”, mis panevad teid sööda ära. Teie sealiha lõdvestamiseks on näidisretsept, mis väidetavalt serveerib kahte, kuid nõuab naela ja veerandi liha, kaks tassi maisiteralist polenta ja terve tassi parmesani. Niipalju siis seksist söögilaual ja#8212 igaühest, kes sõi kõik, mis tal öelda oleks: „Mitte täna õhtul, kallis. Ma seedin. "

See saab olema minu 22.d tänupüha New Yorgis (üks jäi New Orleansis vahele), nii et olen selgelt siin mõnda aega olnud. Kuid pean ütlema, et mul pole kunagi olnud kangelasvõileibade teemalist vestlust. Wrapid, saiakesed, burritod, isegi rotis, kindlasti. Kuid kangelasi lihtsalt pole salumi radaril. Nii et mind häiris suur levik, mis oli neile pühendatud meie kodulinna lehes. Ja siis meenus mulle, kus ma nägin regulaarselt jubedaid asju: viie jala pikkused istusid külmutamata ja aevastamata valveta Cafe Regreti võileivabaaris, söötmisjaamas, kuhu need erilise maiuspalana toodi. vangistati vabatahtlikult West 43d tänaval. Kujutan ette vaid kangelaslikke järjeid: Nõudepesasupid. Liimilised pudingid. Tacos, kohviku stiilis. Seetõttu peaksid toimetajad lõunale minema.

Ainult kõige naiivsem retsepti järgija usuks, et iga kokk kirjutas tõesti kokaraamatu. Need poisid on liiga hõivatud kõike muud kui toiduvalmistamisega, et kuuma klaviatuuri abil orjata. Peaaegu kõik nad palgavad pettusega partnereid. Aga nüüd ma mõtlen, kuidas need samad kaastöötajad saavad nii palju raamatuid välja ajada. Mul on selline nägemus, et nad hiilivad ringi nagu köögitöövõtjad, panevad siia päeva või kolm, siis kaovad paariks nädalaks, kui nad lahkuvad ja rahustavad teisi kliente, keda nad kunagi ei maininud.

Küsimus kerkis esile alles siis, kui sain selle sügise It Collaboratoriga veel ühe raamatu arvustuskoopia ja märkasin seda ainult seetõttu, et ta sai seekord kaanekrediiti. Anonüümsuse lõpp on suur samm edasi toidukirjastuses sõna nurinute jaoks, kuid säästab ka arvustusi nagu minu kõigi aegade lemmik koka kokaraamatus, mille pole kirjutanud kokk. Viidates Harlemi opuse Sylviale, kirjutas Nation's Restaurant News meeldejäävalt: "Kahjuks oleks raamatul olnud kasu kummituslikust kirjanikust." (Nagu ka köögitöövõtjad, elavad halvad kaastöötajad taas pattu tegema ja#8212 läks see kurikuulsaks koos kondiitriga, kes müüs end edasi võileivaketile.)

Kas miski aegub kiiremini kui nädala maitse? Stewart, Tabori & amp Chang avaldas äsja ajakirja New York ajakirja “100 parima retsepti” kogumiku ja ööliblikad lendavad praktiliselt igalt lehelt välja. Mis tundus nii vapustav, kui Meigas veel tegutses ja kui Patrick Clark veel elus oli, tundub nüüd umbes sama põnev kui minu 1972. aasta koopia raamatust „All Around the Town”, kus on vähemalt „sadu ja#8221 New Yorgi retseptide retsepte” #8220 parimad ja#8221 restoranid. Ei jõua ära oodata järge: “100 parimat moodi”, vitriin jalgade soojendajatele ja juukselõikustele.

Olge ettevaatlik, kuhu sattute pärast pidu koos texaslastega, kes valavad kiiremini kui Bushi kaksikud. Püüdsime minna pärast mõnusat ja rahustavat Beppet pärast vedelat õhtusööki Park Avenue Southil, kuid köök oli juba kella 10 paiku suletud, nii et võtsime suuna Dos Caminosesse, kus ma arvasin, et guacamole sommeljee ei maga kunagi. See oli õige koht viimase klaasi veini ning paari pohmelli peegeldava taco ja salati jaoks, kuid vale koht järgmisel hommikul, kui mõistsin, et mu Amexi kaart on puudu. Kuidagimoodi oli kelneril meelde jäänud BR külaliste meililistis registreerumine (see, mida ma hakkan arvama, et koostatakse Jet Blue jaoks), kuid oli unustanud mulle plasti tagasi anda.

Helistasin kohe, lootes kuulda rahustavat: "Jah, meil on see siin." Selle asemel võttis administraator minu ees- ja perekonnanimed ning kaardi värvi jne ja pani mind ootele, enne kui teatasin, et tal see on. Ma läksin 26 -le ja Park, andsin sama teabe perenaise stendil ja ootasin umbes 10 minutit, enne kui teine ​​töötaja tagasi tuli. Tema käes oli vähemalt 15 krediit- või deebetkaarti.

Kunagi oli aeg, mil restoran helistas teile kohe, et öelda, et olete oma haavatava kaardi jätnud, isegi pakkudes seda teile edastamiseks. Nüüd laske söögikohal olla ettevaatlik. Kuna mul oli Londoni Rez's Cucina Italiana's sama 82 -dollarise lõuna eest kaks korda arve, panen järgmise Amexi avalduse jaoks prillid ette.

Just Salzburgist ja Londonist tagasi tulles ei saa ma mõelda, et New York näeb välja kusagil provintsi ja sureliku vahel. Nende juustu söövate, Blairi väljakutsuvate linnade energiat pole siin enam kahjuks enam. Restoranid ei riski toidu ega disainiga, justkui hoiaks ohutu söömine meid turvalisena ja kui naeruväärne see on? Londonlased kõlavad sama veendunult, et saavad ka löögi, kuid näivad olevat otsustanud minna uuenduste, kui mitte hiilguse alla. Ka salzburgerid ei näe vajadust oma pead matta Mozartis. Võrreldes isegi nende klassikaliste restoranide vannitubadega näeb New York välja nagu Portajohn. Ja ümmargune baar Salzburgi angaaris 7, mille arvuti all on klaasi all ja mis võimaldab ühel joojal saata teisele väikese sõnumi “lennuk”, näeb kesklinna välja nagu Des Moines.

Time Out'i ja New Yorgi sügiseste eelvaadete sagimise ja pahvatamise juurde kojujõudmine ei aidanud mu hämarust palju. Need hingematvad promotükid on alati lootusetu lootusrikas võidukäik kogemuste üle ja#8212 kui mitu korda on Grey Kunz teatanud, et avab tõesti koha tõsiselt? Kui paljud neist kümnetest heledatest ja läikivatest uutest kohtadest näevad tegelikult küünlavalgust? (Säästan alati tuhisemised, et järgmisel kevadel pea kokku lugeda.) Kuid sel hooajal on see hullem ja#8212 on palju sellest, mida nad lubavad, kas segadus, mis möödub fusioonina (Samuelsson teeb sushit, Burke kobistab oma sisemist itaalia keelt) või ikka riskikartlikumad menüüd. Marc Murphy võtab aastaid puhkust, et lihtsalt tagasi tulla ja praade ning kastmeid serveerida? Christian Delouvrier suunab oma Gasconi vanaema? Ken Aretsky taaselustab selle omapärase Pearsoni grilli (loodetavasti ilma diabeeti põhjustava kartulisalatita)? Isegi Ducasse’i avamine tundub pisut ekslik. London saab Pierre Gagnaire'i sära. New York saab rahvusvahelisi makarone ja juustu. Koos maapähklivõiga.

Ma võin lohutada ainult seda, mida ma ütlesin. Rohkem kui aasta tagasi survestasid mu “toimetajad” mind, et teha Katy Sparksist juhtiv lugu kokkadest vaheajal. Isalikke mahlakeid tabas lihtsalt mõte naissoost naisest, kes oma lapsega kvaliteetaega nautima hakkab, enne kui oma unistuste restorani vaid kuudega avas. Asi muutus vastikuks, kuid lõpuks pidid nad sinna mähkme pistma, kui ma rõhutasin, et selle koha realiseerumise võimalused on umbes sama väikesed kui Grave Kunzi Leveri majas poe rajamine. Nüüd näitab New Yorgi väike pilk, et Sparksi endine partner ei ava Katy'si West 10th Streetil, vaid — üllatus, üllatus ja#8212 Videvik 101. Tapas, keegi?

Ma teadsin, et oli põhjus, miks enamik inimesi, kes Fortnum & amp Masoni teetuppa megapundi langesid, olid pärit Jaapanist pärit Hello Kitty dressipluusi sortidest. Tundus, et minu absurdselt ülehinnatud saia küpsetas Poppin ’Fresh. (Ärge küsige harvaesineva tee kohta, mis meid sinna oma kaaslase jaoks tõmbas - ja see oli 6 naela pott, sealhulgas rumala teenusega.)

Üks mahlane detail jäi välja New York Timesi hämmeldunud loost Pariisi boondogle'i kohta peakokkade jaoks, mis on riigipeade kulinaarne toitlustus. Londoni Daily Telegraphi andmetel panid Geedubya valgenahalise mehe Walter Scheibi püsti Prantsusmaa telesaate petturid, kes saatsid proua Chiraci teeskleva naise oma hotelli, et pakkuda talle tööd oma mehele, kes ütles, et igatseb vabaduspiletite järele nagu hamburgerid ja grill pärast nii palju seda tobedat vana prantsuse toitu. Kaamera ees palus vaene jobu tegelikult aega, et enne selle kelmuse paljastamist "selle suure au" üle mõelda ja ta hakkas virisema "diplomaatilise juhtumi" üle. Arvestades seda, kuidas Maison de Bush ilmselt hindab lojaalsust ennekõike teiste kaalutluste ees, võib tujukas Schreib olla esimene kokk ajaloos, kes võib -olla vajab degusteerijat.

Veel üks viis, kuidas eurooplastel on see kõik laua taga: taimetoitlased saavad neljatärniravi peaaegu kõikjal. Kuid brittidel on vähemalt selle hullumeelse maailma kohta huumorimeel. Brošüür, mille võtsin vorstipoest, pakkudes Smithfieldi turul valikut, mis ei ole liha, pakkus pisut kindlustunnet: Pange tähele, et selle flaieri valmistamisel ei saanud ükski loom viga.

Veel üks hea märk Londonist, kus puhastamine näib olevat pool söömise ja joomise mõttest: Soho pubi, kus on tahvel väljaspool ja annab nõu "Retox siin".

Pidage seda veel üheks tänavakiviks väljasuremise teel. Black & amp Decker on välja tulnud seadmega, mida kogu maailm ootas: elektriline purgiavaja. See on lihtsalt pilet järgmisele elektrikatkestusele.

Kui tuled kustusid, seisin Food City paberitoodete vahekäigus ja soovisin, et mul oleks olnud ettenägelikkust tuunikalakonservide läheduses, enne kui haldur kõik poest välja viskas. Olen selline toibuv katoliiklane, kellel on korduv õudusunenägu ühe viinamarja viilimise pärast röökivatest tankidest, kuid sain korra aru, miks poeröövlid haaravad ja jooksevad isegi siis, kui kassaaparaadid töötavad. Ma oleksin olnud rõõmus iga toidu pärast, mida saaks lihtsalt avada ja süüa, kui elektrikatkestus kestab.

Selgus, et mul polnud Progresso ometi vaja. Minu korteris oli gaas ja voolav vesi ning palju punast veini ning me võisime mu punnis olevatest köögikappidest kokku laduda midagi penne putanesca-d, ilma et oleksime katnud üleliigse külmiku või tihedalt täidetud sügavkülmiku tihendit. Ja kui ma järgmisel hommikul lõpuks kaks ust lahti tegin, kaks tundi pärast toite sisselülitamist, 16 tundi pärast selle väljalülitamist, olid külmutatud toidud kõik veel jäämägi ja isegi piim oli külm.

Mis muutis veelgi kahtlasemaks järgmise kahe päeva jooksul lugeda, kuidas kõik New Yorgi lihunikud ja pitsaküpsetajad ning toidupoed ja restoranid järgisid usinalt — ja fotogeeniliselt — pärast linnapea refleksiivset nõu toiduainete osas: „Kui kahtluse korral visake see välja. " Ükski restoran, kus ma kunagi töötasin, ei pööranud suurt tähelepanu müügikuupäevadele, rääkimata absurdselt raiskavast ideest liha või kala välja visata lihtsalt sellepärast, et see võib olla halva tulemise äärel ja#8212 või isegi sellepärast, et rotid olid saanud esimene näksimine. Restoranikoolis õpetati mulle, et esimesed salatibaarid kõrgekvaliteedilistel turgudel said alguse viisist, kuidas muuta väsinud tooted kõrge hinnaga kaasavõetavateks, et varud olid lihtsalt nutikas koka viis porgandikraapide ja sibulakoorte ümbertöötlemiseks. Kas jätta piiritoit kõrvale? Jaa, muidugi. Võib -olla, kui fotograaf oli kohal, et jäädvustada üllast tegu. (Üks minu lemmik multifilme on kunagi, kui kokk seisab kaardipoes ja palub 600 tervist.)

Justkui oma küünilisuse kinnituseks, oli toidulinnal, kui ma katastroofile järgneval päeval tagasi peatusin, jäätiseümbris sama pakitud kui siis, kui olin oma korvi maha jätnud. Haagen-Dazsi karbid nägid pakasega veidi koorikumad välja, aga mis on veel uut? Ma arvan, et kõik, mida Manhattanilt ostan, on alati läbi elanud rohkem elektrikatkestusi kui Noelle Bush.

Heleda poole pealt oli mul hea mõte eirata ülejärgmisel hommikul meie transistoriraadio pisikesi poulete ja minna välja vaatama, kas taevas on ikka paigas. Minu jalad pöörasid Columbuse avenüüle automaatselt paremale, reede Greenmarketi poole 97. tänaval. Ma ei suutnud ette kujutada, et seal oleks keegi, kelle eetris oleks kogu hukatus ja hämarus ja kaos, kuid valged vihmavarjud olid kohe poole kvartali kaugusel nähtavad. Mitte kõlada pehme peaga, kuid ma ei oleks saanud end rohkem julgustada, kui oleksin näinud lippu McHenry kohal üle raketi punase sära. Põllumehed olid endiselt kohal.

Ja nad ei teinud kindlasti dumpingut. Orange'i maakonnas põhja pool asuvas Bialas Farmsis ütlesin tuttavale näole, et olin teda nähes üllatunud ja ta ütles lihtsalt: „Me pidime tulema. Elektri väljalülitamisel valisime kõik välja ja see oleks mädanenud, kui me seda sisse ei tooks ja ei müüks. Liiklust ei olnud. Ja tõime ainult tooreid asju, kui poleks jõudu ja inimesed saaksid veel süüa. ”

Ütle seda peainimestele, kes väitsid, et viskavad veerand tonni võid (mis ei lähe köögis temperatuuril üleöö halvaks sama haigeks, kui päeva jooksul hooldamata jalutuskäigu ajal) või 250 liiki juustu, mida on kõige parem hoida väljaspool jahuti ehk 25 000 dollari väärtuses veiseliha ja sealiha ning kana. Naljakas, kuidas nad müüvad seda kraami ilma jahutuseta Kariibi mere piirkonnas ja Kuubal ning isegi Prantsusmaal, Itaalias ja Hispaanias. Pole aga nii naljakas, kuidas iraaklased peavad oma tõeliste riknevate toodete jaoks lõputult žüriiseadmeid jahutama, kui nad ootavad oma kuudepikkust pruunimist.

Otsesed väinad oleksid pidanud mind restoranipidajate eksimuste suhtes andestavamaks muutma, kuid siis on raske Amexi arve saabudes pisiasju unustada. Ja nii pean tunnistama, et olin rohkem kui natuke šokeeritud Blue Water Grilli uusimast uuendusest - restoran, mille peaksin unustama, kuigi see on Union Square Greenmarketi jaoks nii mugav, kui just oma Blue Moon kala ostsin õhtusöögiks ja äkitselt isu lõunaks juustuburgeri järele (üks põhjus, miks Steve Hanson on nii hästi hakkama saanud, olen veendunud, on see, et ta teab, et suurepärane burger varjab paljusid menüüpatte).

Kitsas, pimedas lauas, mis oli kohutavas nurgas trepi all ja kelnerite köögi lennutrassidel, kus ma paratamatult istun, esitati mulle oma friikartulite jaoks uut sorti ketšup: ketšup Heinzi presspudelis. Võib-olla oli see paranemine võrreldes tavalise klaasipõletamise väljakutsega, kuid selles oli midagi kirjeldamatult kleepuvat. Rääkimata ebameeldivast: eelmiste kasutajate sõrmejälgi on plastikust raskem pühkida.

Olen nüüdseks juba 20 aastat professionaalselt söönud, kuid pean siiski olema nunnu ja#8212 olen alati nii vaimustuses, kui restoran hoolib piisavalt, et ketšup ramekiniks dekanteerida. Siis nüüd, kui me teame, kui rustikaalne elu võib minutitega pöörduda, oleksin ehk pidanud rõõmu tundma haagise-prügikasti pudeli üle. Mulle oleks võinud kätte anda paar pakki kiirtoidu jama.

Veel üks märk sellest, et Manhattani restoranimaastik on sünge ja muutub aina tumedamaks: esimene Chipotle Grill avati ja sai suure ajakirjanduse.

See on lihtsalt ülistatud McDonald's, Kroci pärast.

Alain Ducasse’il oleks parem oma uus Mix peagi avada, muidu unustavad New Yorgi elanikud hõbeesemete kasutamise.

Pressilõunad võivad olla surmavad ning üks, mille andsid Wildreg ja King Estates Oregonist Eleven Madisonis, hakkas ilmutama kurjakuulutavaid sümptomeid ja#8212 ülekaalu veinikelusid ühe laua taga ning tõsiseltvõetavust menüü ja selle valmistamise osas. raske närida ja kuulata samal ajal. Seejärel pöördus jutt põliselaniku poja James Beardi poole ja teda paluti Reedi kolledžist lahkuda „sobimatu käitumise” pärast. Kummardunud käed toas naersid ja läksid edasi, kuid üks värske näoga noormees küsis lõpuks süütult: "Aga mis ta tegi?" Veel naerab, kui kõik imestasid: Kuidas me talle seda ütleme? Kas keegi võib olla nii naiivne? Lõpuks puhkes üks naine: "Miski, millega George Bush alles leppib."

Võib-olla tuleks Jeremija torni graafilist uut raamatut lugeda toidu- ja veinikirjutamise koolis.

Tundub, et olen üks viimaseid internetisõltlasi, kes veel istub ja keda FreshDirect ei võrguta. Mõte lasta mõnel võõral oma peterselli, maisi ja vasikaliha välja valida on arusaamatu — ma isegi ei usalda oma täiuslikku abikaasat, kes otsustab, millal avokaado on guacamole küps.

See aastaaeg, kohaliku toidu kõrghooaeg, kastide lahtipakkimine mõnest laost tundub veelgi absurdsem, mistõttu Tribecas Greenwichi tänava ühes nurgas tühikäigul märgatud FreshDirecti veok jäi nagu Reddi Wip Payardis silma. Ühe kvartali kaugusel Duanes oli Greenmarket, mis on laupäeviti õitsenud üheks linna parimaks, kus on Blue Mooni tähelepanuväärne kala, De Paola suurepärane kalkun, Cato Corneri suurepärane juust ja võib -olla veel tosin müüjat, kes müüvad kõike alates Korea kurkidest kuni metsaseeni. parimatele marjadele. Olles korjanud kaks tahvlit uhket tuunikala, tormasin kõrval asuvasse poodi, et osta midagi külmutatud, et see koju minekuks külmaks jääks, ja läksin kohe supermarketite kadeduse ületamise juurde. See on kõige puhtam ja paremini varustatud toiduainete tööstus, mida ma kunagi kogenud olen. Kõige tipuks on Bazzini tänav üle tee muutunud konkurendiks Dean & amp Deluca, mille oleks võinud San Franciscost õhku tõsta. Kunagi oli see väike pähklipood, kuid nüüd on see suur ja hästi varustatud toidusaal, kus on majapidamistarbed ja kõik teadaolevad maitseained koos nägusa värske kala ja suurepärase lihaleti ning kohvibaar.

Kui järele mõelda, võib -olla sellepärast seisis too FreshDirecti veok väljas. Autojuht võis poes käia.

Aruanne, et Valge Maja julgustas EPA -d andma rõõmsat nägu sellele, mida see New Yorgi elanikele pärast 11. septembrit Ground Zero ümbruse õhust rääkis, ei olnud mulle üllatus. Elan WTC saidist kesklinnas tubli viis miili ja läksin magama selle sulava plasti lõhnaga, mis levis nädalaid pärast rünnakuid. Mis veelgi hullem, veetsin suurema osa teisest nädalast pärast laastamist mööda linna ringi jalutades, et lugeda lugu restoranide tagasitulekust ning osa sellest, mida ma nägin ja sisse hingasin, kummitab mind. Kõige jubedam vaatepilt oli Odeoni kõnniteede kohvikust pühapäeva hiline hommikueine, täpselt 11 päeva pärast tornide langemist, kui me kõik hingasime koos põletatud kehadega koos elavhõbeda, plii, benseeni, PCBde, asbesti ja klaaskiuga. Vaid mõne kvartali kaugusel vastutuult hiiglaslikust hõõguvast kraatrist pugesid inimesed ilma murettekitamata oma mimoosadesse ja munavalgeomlettidesse. Mis, muretseme? Meie eksitajad käskisid meil välja tulla ja kulutada.

Kuu müsteerium: kes võttis välja tehistingimustes kasvatatud lõhe tabamuse?

Loobusin asjadest juba mõnda aega tagasi, olles lugenud Briti kõrgemas ajakirjanduses liiga palju õudusjutte nende jube ohtudest keskkonnale, rääkimata tervisest.Nüüd, kui metsikut lõhet, mida varem müüdi ainult purkides, on kogu riigis värskelt saadaval, miks peaks igaüks, kes saaks endale lubada puhast, lahjat ja ülimaitsvat kala, leppida vähemaga?

Kuid viimasel ajal, lugedes äkilist Live at 5-level hüsteeria löövet kõikjal, võiks arvata, et roosa kala on kõige hirmsam asi pärast seda teist lõhesõna (-ella). Tõeliselt kummaline on see, et metsik kala võidab PR -lahingu. Metsikutel toitudel ei ole tavaliselt fuajeesid ja tegelikult juhtis Wall Street Journal lihtsalt masendavat lugu sellest, kuidas Karl Rove astus sisse, et suurendada niisutamisvoogu Oregonis Klamathi jõest häälte ostmise põhjustel, jättes 30 000 metsikut lõhet surnuks madalas vees. Võib -olla ei maksnud kalakasvatajad sel aastal oma GOP -tasusid.

Hoopis huvitavam on näha, kui paljud neist säästvatest toidust ristisõdijatest loobuvad suitsulõhest koos supermarketist kergesti välditava odava värske kraamiga. Niipalju kui ma oskan öelda, tehti tänapäeval väga vähe sellest, mis on tippturgudel, põlisest ja poliitiliselt korrektsest looduslikust kalast. Ja mida bagel sööja teha?

Keegi ei räägi ka teisest probleemist: üha enam reklaamitakse üldiselt põllumajandusettevõtetes toodetud mereande alternatiivina ülepüütud liikidele. Lõhe pole kindlasti ainus häda meres. Mille pärast peaksime veel muretsema? Praegu on tehistingimustes kasvatatud lõhe selle nädala transrasvhape ja see müüb ajalehti ja ajakirju ning telereklaame. Ainus hea uudis on see, et toitumisnatsid on selle süüdistuse välja andnud ja nüüd võib nende hullumeelsus ADD edasi liikuda.

Ma poleks iial arvanud, et saabub päev, mil ma igatsen Greenwichi külas vanu Balducci. Ma vihkasin kõike selle koha ja rahvarohkuse, pretensioonide, hindade, suhtumise, kassapidajana esitleva eskargoni ja hindade osas. Kõik, st varud. See oli Alice'i toidupoodide restoran linnas, kus puudusid suurepärased turud: võite saada kõike, mida soovite, ja alati kaameravalmis.

Ma leinasin seda eelmisel nädalal, kui olin Smithfieldi singi ajakirja tüki retsepti jahtimas ja mitte terve sink, mida ma saaksin osta Hiinalinna mis tahes lihapoest, vaid nael või viilutatud. Balducci oma oleks seda ilma tõrgeteta saanud.

Zabar oli väljas. Jeffersoni turg ei kanna seda ka Fairwayl. Garden of Eden üritas mulle müüa rasvast tükki selgelt Missouri kantri singiga märgistatud ka pärast seda, kui juhtisin tähelepanu sellele, et Smithfield asub Virginias. Ja Citarella, nagu alati, ületas neid kõiki. Isuäratav sekretär vaatas mind lihtsalt solvunult, väärides Balducci halvimat, ja ütles: "Pole sellest kunagi kuulnud." Sellest piisas, et mind Dean & amp Deluca kõrvale heita.

Neli aastaaega peavad asjad tunduma kurvad. Kõigepealt kuulus ajakirja toimetaja lõuna ajal insuldi juurde ja suri hiljem, tuues sellist reklaami, mida ükski restoran ei peaks kunagi kannatama. Ja nüüd korraldab Gourmet topeltkampaaniat, mis lõhnab rohkem Kesk -Lääne avatuse kui Manhattani ainuõiguse järele. Sain just ajakirja väljaandja allkirjastatud kirja: „Tulge lõuna- või õhtusöögiks ajavahemikus kuni 20. septembrini, mainige, et saite selle kirja (ja et Alex & amp; Julian kutsus teid), ja nautige tasuta mullivat klaasi Moet Chandon Rose'i teie tulekut. "

Siis võib -olla pole restorani jaoks asjad siiski nii sünged. Vähemalt kord aastas saan tavaliselt Four Seasonsilt postkaardi, mis pakub mulle õhtusöögile tulles terve tasuta pudeli ilma mainides Gourmet.

Kujutage ette, kui Orwell kirjutaks Zagatile. Te ei pea väga pingutama, kui vaatate, kuidas Barbetta ülevaade on viimase paari aasta jooksul muutunud.

Üks Philadelphia sõber andis mulle näpunäiteid, kui saatis mulle meilis küsimuse, kas eakam itaallane on väärt riskima sünnipäeva lõunaks teatripiirkonnas mõne teise sõbra pärast. "Tundub, et sellele sõbrale meeldivad ülekaunistatud kohad," kirjutas ta, "aga vana Zagat märkis: tuhm, uhke, ülehinnatud" jne. Teda hoiatades lehitsesin uudishimust viimast väikest maroon -ajakirja ja leidsin, et Barbettat kirjeldatakse nüüd nagu “romantiline”, “genteel”, “grand style” jne.

Kas see koht on läbi teinud muutusi, mida pole nähtud pärast seda, kui Mamma Leone oli armu sulgeda, või olen just murdnud Zagati eufemismi koodi. Kes teadis, et "Jurassic Park" tähendas tõesti "paradiisinurka"?

Ajakiri New York lobiseb kuulsate abikaasade väikse trendist, mis päästetakse pärast seda, kui nad peaaegu lämbusid viimased valgutükid, üks praad ja teine ​​lihapall. Esimene loomulik küsimus on, kas kaasati Atkinsi dieet. Teine on see, kui surnud kaal loetakse kaotuseks.

Eile öösel nägin unes, et ebatavaliselt metsik Drew Nieporent laskis mind lati külge kinnitada ja röökis, et kõiges, mida ma kunagi kirjutanud olen, pole midagi puhast. See oli päris veider, kuid mitte midagi sellist, nagu ajakirja Sunset värskeima numbri avamine ja GE Monogrammi köökide kaheleheküljelises reklaamis maniakaalselt muigava Donald Trumpi nägemine oma veidra juuksematiga, mis lehvitab pitsalõiku. Ühel tasandil oli värskendav näha reklaamijat, kes tunnistas, et rõvedalt kalleid kööke kasutatakse enamasti püsti seistes kaasavõtmiseks. Teisest küljest peate mõtlema, milline ettevõte võiks arvata, et nägemuses on midagi kaugeltki ahvatlevat, isegi kui mu haige alateadvus ei tõmbaks kunagi vaimsest väljavoolust välja.

Ma arvan, et see oli Calvin Trillin, kes hoiatas: "Ärge kunagi sööge kohas, mida nimetatakse ema omaks." Mul on terve nimekiri peenemaid signaale selle kohta, et teil on restoranis probleeme, alustades kahjutust — abitaotlusmärgist väljas — ja lõpetades rahutusega — kelner ja juhataja rusikavõitlus ukse ees. Kuid on üks, mida ma ei mäleta kunagi enne, kui on liiga hilja.

Õppisin seda uuesti Providence'i vahemaandumisel teel Cape Codi poole. Kohvik Nuovo oli meie lõunasöögi sihtkoht, koht, mille olin leidnud oma restoranide andmebaasist ja seejärel korduvatest võrgutustest. See osutus klanitud uue kontoritorni steriilsest fuajeest, kuid see asus otse jõe ääres ja menüü tundus paljutõotav. Niisiis sukeldusime sisse.

Ja me seisime pikki minuteid administraatori laua taga, samas kui keegi isegi meie juurde ei lähenenud. Lõpuks astus mu kaaslane baari juurde ja küsis, kas me võime istuda. Pahameelselt olime laua taga, kus “voodipesu” nägi välja nagu poleks neid pestud, kuna Hamilton oli kümne dollari arvel surnud (sünteetika võib toitu tõrjuda, kuid ei suuda seda igavesti eemale hoida). Üks veel töötav ettekandja läks suureks ditz -režiimiks, kui ta lõpuks eripakkumiste eest ragistama ilmus. Ja toit oli samal tasemel, alustades krabi- ja avokaado -maki rullidest, mis ei maitsenud ei krabile ega avokaadole, rääkimata maki -st (kes teadis, et riis võib vananeda?) Bob, tavaliselt diplomaatiline suulae laua taga, hakkas süüdistama sundisin teda "jama" sööma ja siis pidime kohvi ja tšekki kerjama. Täida uuesti? Sa teed vist nalja.

Tagasi autosse põrutasime mõlemad, mis oli nii valesti läinud. Tüüp, keda pidime tõdema, et meid tunnistada, oli hõivatud rahapakkide sorteerimisega. Ja plastmaailmas ei tohiks dollarid kunagi tähtsamad olla kui sööjad. Kui astute sisse ja keegi on liiga hõivatud sularaha loendamisega, et tervitada väljavaadet rohkem sisse võtta, võiksite kohe välja minna.

Kui keegi usub, et "Restoran" on tõesti tõsielusaade, rääkimata NYTimesi poolt märgitud "dokumentaalfilmist", on mul mõni kollane kook, mida tahaksin müüa. . . .

Rääkides Roccost Imedemaal, on huvitav, et kui ta otsis oma reklaamklippidele lavakomplekti, oli tema valitud kinnisvara kord, mida juhtis viimane meedia It kokk Matthew Kenney. Uudishimulikult tehtud DiSpirito ei saanud Soho söökla auku ja leppis Flatironi kommuuni ruumi juurde. Kui ta leiab endale järje, võib ta ehk ülemise idakülje komissari üle võtta. Või see, mis asub Portlandis, Maine'is. Kui ta seda ei tee, võib ta mõelda, mis juhtub kokkadega, kes alluvad kaamera ahvatlusele ja asjatule ülevalgusele.

Lugupeetud preili Manners: Juhuslik sõber on edukas restorani osaomanik, mida olen alati uskunud, et see väärib õitsengut. Minu pavlovia pool on sundinud mind tellima pastrami reubeni kümneid kordi pärast koha avamist ja see on alati olnud sama: lihane liha, vastupidav rukis, nätske juust. Ja siis ühel pärastlõunal peatun ja võtan võileiva, mis näeb välja nagu vanad head ajad, kuid on nii ebarahuldav, et lõpetan kinnisideega Lurchi-sarnase kelneri üle, kes silmitsi mööda tuba silitab tema õlist nägu ja lõikab tagasi tema libedad juuksed ning näeb välja nagu kui ta veedab suurema osa oma elust peegli ees, kuigi on möödunud tubli 30 aastat sellest, kui tagasi vaadatud oli, siis ütleme, maitsev.

Niisiis, kuidas ma ütlen taktitundeliselt oma targale, heldele, magusa iseloomuga, andekale kokale sõbrale, kellele olen pool tosinat viisi võlgu, et tema toode libiseb? Kuidas ma saan öelda, et juust maitses töödeldud kujul ja leib maitses rohkem valget kui rukis ja kogu asi visati väiksema hoolega kokku kui Whopper?

Kas ma üritan sõprust söövitavat sekkumist, eitades vältimatut esimest vastust? (Minu kokad ei peta mind!) Või kraapin lihtsalt mõne teise restorani vaevu riietatud linna 15 000 loendist maha ja loodan, et mu sõbral on Carnegie Deli õnne, kus rahvamasse tuleb veel kaua pärast kvaliteedi vähenemist. hoonest lahkunud?

Aeg -ajalt juhtub midagi, mis paneb sind uskuma, et võib -olla on restoranijumala. 222 sulgemine West 79. tänaval oli minu jaoks viimane. Kui kunagi väärib koht surma, siis oli see halvasti kujundatud ja pretensioonikas nali.

Sõime seal täpselt korra. See oli hämmastavalt kallis ja miski selle sisustuse osas ei lasknud teil unustada, et olete lõksus sõdurilaadses keldris linna jahedas osas. Eelroad ja pearoad kustutati mu vaimselt kõvakettalt umbes 700 söögikorda tagasi, kuid ma ei saa ikkagi magustoidust üle. See oli mingi puding ja nagu ikka nii palju menüüs, oli see kummaline. Pole huvitav. Mitte ambitsioonikas. Lihtsalt imelik. Ja loomulikult pidi mu kaaslane sööda võtma ja selle tellima. Kelner hoiatas teda kohe, et see on halb. Ta ei kuulanud. Aga kui see tuli, oli asi hullem. See oli jahutav, tellimata, nii kaua ei maitsenud see enam millelegi peale külmkapi. See oli ka 10 või 12 dollarit ajal, kui need olid kahekordsed numbrid.

Palusime selle arvelt maha võtta, isegi pakkudes, et laseme kelneril maitsta, miks see nii solvav on. Ta keeldus ja saatis kohusetundliku omaniku meile teatama, et "peakokk kavatseb seda teha".

Põhjuseid, miks kohe teisel pool tänavat asuvat Nice Matini ummistatakse igal õhtul isegi burgeri sidruniga, on palju. Ja kui see paneb lõpuks panuse 222 maksasse, võib see kaua joosta.

Kuidas mitte reklaamida restorani eraõiguslikele pidudele: saatke välja pressiteade, mis on täis grammatilisi ja kirjavahemärke sisaldavaid vigu, mis viitab korduvalt söögisaalile. Kirjutage peokoordinaatori nimi kahel erineval viisil. Lisage kindlasti kuldse papist ja hõbedasest tinafooliumist valmistatud juustunud diadem.

Kes ei tahaks pärast sellist saginat broneerida 100 inimesele õhtusööki “casual elegant” Gotham Bar & amp; Grillis 45 000 dollari ja pluss maksude ja jootraha eest?

Kergelt praetud on üks tüütumaid kirjeldusi, mida iga menüükirjutaja saab trükkida. Mida tähendab kergelt, täpselt? Vaevu? Mitte liiga tugevalt? Väga väikese võiga? See on eitavas ja idiootsuses "koore puudutusega". Lõppude lõpuks on saute sõna otseses mõttes määratlus „kiiresti praadimine väikeses rasvas”.

Nüüd on Hudson’s on the Bend, Austinis, välja mõelnud täiesti uue bastardi. Üks toiduvalmistamise klasside roog on lõhega mähitud spargel, maitserohelise pankoga kooritud ja “sügavpruunistatud”. Arvab, et see fraas ilmub Texases, hariliku keele kodus. Nad võivad keelt keerata, kuni lehmad "rantšos" ilmuvad, kuid praetud on praetud.

Toidukartuse osas võib arvata, et tohutu E. coli puhang jahvatatud veiselihas juhtus just siis, kui inimesed hakkasid tehistingimustes kasvatatud lõhe pärast korralikult hulluks muutuma, ja just siis, kui tom-tom peksis tööstuslikku sealiha. hakatakse kuulama. See pani mind ainult aru saama, et isegi kui lõhest on saanud uus kana, ei koristanud keegi kunagi kanalat. Inimesed ostavad endiselt supermarketist roppe linde. Valitsus vaatab tapamajades ikka teistpidi. Otsige suurettevõtte vastust kogu probleemile, et lihast välja minna. Nad juba kiiritavad veiseliha ja müüvad seda petlike siltidega. Kas Babe Smithfieldist ja see roosa mere kana on järgmine?

Pace saab lõpuks oma uued toidukastmed supermarketitesse kokkadele, kes ei mõtleks kunagi oma küpsetatud kala vana hea salsaga katta. Minu lemmik neljast sordist on ainult nime poolest “röstitud rantšo”. Loodetavasti nad ei ürita seda eksportida ühte neist riikidest, kus nad saavad tõlkida sildi: „keedetud karjakasvataja”.

Kas see oli pealdis või näiv tüüp? Foto all olev joon koos linna silmapaistva restoraniarvustusega on järgmine: „Rooma puhkus: San Domenico serveerib pastasid, risotosid jms. . .. ”Ma ei jõua ära oodata, kuni mõned teised mitmeastmelised liigendid uuesti üle vaadatakse. Le Bernardin? “Teenib kala ja mereande ning muud sellist.” Nobu? “Teenib sushit, sashimi ja muud sellist.” Tõenäoliselt loeb see südames siiski hästi. Kus neil on juba Chipotle Grillid.

Juuli Harper’s vahetab tõsiselt naljakat kirjavahetust Coca-Cola reklaamide idiootide ja endise inglise keele õpetaja vahel, kes on nördinud Dasani veepudelil oleva loosungi pärast: „Kohtle ennast hästi. Iga päev." Nagu ta märgib, peaks viimane sõna olema kaks, vastasel juhul tähendab see „kohtle ennast hästi. Tavaline. ” Ma võin ainult loota, et vaene mees ei näe Bisquicki ("Rohkem juustu-küüslauku") või Jack Danieli EZ "Marinaderi" uusi reklaame pidginis. Mõlemad võivad olla, nagu Coksi korrespondendid ütleksid, "mõjusamad". Kuid nagu midagi muud, mida nad väidavad, pole sõnastikus („järelliidetega sõnad”), ei ole ka kasutuskatsed sellised, nagu Webster seda näeks.

Toidust, valedest ja meediast rääkides tänan oma küünilist lugejat sõpra Philadelphia lähedal lõunas, et ta juhtis tähelepanu sellele ametinimetusele McDonald’sis: „tervislike eluviiside direktor”. Selgub, et vaevatud ettevõttel on ka „sotsiaalse vastutuse direktor”. Kas Rove on oma eufemismikotiga kuuvalge teise kurja impeeriumi jaoks?

Ja kurjadest impeeriumidest rääkides on kiirtoitlustuse kõige masendavam trend see, et McDonald’s teatab oma salatite vastu tohutust huvist nüüd, kui Ol ’Blue Eyes With a Conscience on nende riietamiseks alla kirjutanud. Üks artikkel, mida ma lugesin, teatas tegelikult, et emad tõmbasid oma lapsi oma esimestele õnnelikele einetele nüüd, kui emal oli lubadus ka Newmani enda ülalpidamiseks. Tervisehirmulugude suure tarbijana oleksin kiirtoidukohtades salatite suhtes väga ettevaatlik. Mõned kõige hirmutavamad Shigella Mary puhangud on hõlmanud pesemata tooreid rohelisi, mida käitlevad pesemata kindad, mis on kinnitatud miinimumpalgaga kehadele ilma tervishoiuteenusteta. Isiklikult võtan pigem keedetud E. coli ja jooksen.

„Greenmarketi” menüüd on nagu halvad sendid: neid tuleb pidevalt üle linna. Ja sel suvel, nagu alati, on neil Union Square'il toimuvaga sama palju ühist kui Eli toodangul Gristede omaga. Greenwichi külas asuv uus Westville on snuukerite restoranikirjanikele uusim, kellel on nägemused kokast koidikul, kogudes köögivilju nii kohalikeks, et neid ikka veel kaste suudleks. Pettunud Greenmarketi narkarina võin teile öelda, et taldrikul võib olla tomateid ja mesilasi, kuid praegu on Jersey/Hudsoni kapp päris tühi. Kogu vihmaga lepin endiselt sparglite ja redistega ning ootan esimesi Tristari maasikaid. Niisiis, kuidas varane kokk maisi saab? Võib -olla lollitades kogu aeg kõiki kriitikuid.

WD50 saab auhinna, mitte ainult nominatsiooni, kõige omapärasema pretensioonika veiniteenuse eest. Kui tellisime pudeli klaasist või pudeli kaupa nimekirjast, mitte palju kallimast “päris” nimekirjast, kadus Levisi kandev ettekandja, tuli tagasi ja pani samad odavad, kuid vastupidavad prillid maha kasutame igapäevaseks. Siis tõi ta pudeli, näitas seda, avas selle ja valas maitsta. Lõpuks kadus ta uuesti, et naasta roostevabast terasest veinijahutis karahvini ja tühja pudeli juurde. Mingil hetkel kadus tühjus. Kas kogu see kära oli see, et 34 -dollarine Kerner Novacella saaks hingata? Nii et baarist võiks mõne klaasi ära imeda? Nii et meil poleks piinlik, kui me poleks 64 dollari suuruse pudeli eest võtnud selle asemel, mis oli selgelt plussis? Või lihtsalt selleks, et juhtida meid kõrvale kõigist söögikohtadest, kes hiilivad välja oma mobiiltelefonidest, et saata ja vastu võtta vaatamata menüüst saadud soovile lasta meil rahus süüa?

Kord möödub McDonald’s seosest, mis võiks olla suve hea film, ja#8212 teeb Carr’s filmi “Seabiscuit”. Ma arvan, et ma pole ainus, kes arvab, et hobuseliha võib olla isuäratavam kui see, mis Big Macil on.

Kuni ta läks itaallaseks ja seejärel mehhiklaseks, tundus Steve Hanson spetsialiseerunud restoranidele, mis kõik tundusid üsna ühesugused. Burger, krabikook, toolid, klaasist veinid ja eriti stseen on tuttavad, olenemata sellest, kas olete kiilunud Isabella või Park Avaloni juurde. Kuid viimasel ajal olen märganud, mis neid kõiki tegelikult ühtemoodi teeb: mul pole kunagi üheski neist olnud sama kelner kaks korda.

Ja pärast eriti teenuseta õhtusööki Columbuse avenüül asuvas Ocean Grillis mõtlen tegelikult, kas BR Guest paneb proovile põrandale lõputu järjestiku kandidaate, et mitte kunagi kedagi palgata.

Kogu eine oli kelneri saamatuse harjutus, kellel polnud pastapliiatsit, ta ei mäletanud erilõhe temperatuuri ja lihtsalt kadus pärast meie tellimuste vastuvõtmist. Kõik see oleks andestatav, võib -olla isegi etteaimatav. Lõualuud kukkusid aga veini valades: ta läks ümber laua ja viskas ettevaatlikult veerandi pudelist igasse klaasi. Siis teatas ta uhkelt: "Seal tundub, et nad on kõik ühtlased."

Kuid isegi selles pole mõtet. Ja kui mõte oli müüa veel üks pudel ja kiiresti, sellest ahne nimekirjast välja, oleks võib -olla keegi pidanud teda õpetama aeg -ajalt poppima, et tellimus vastu võtta.

Paar Oregoni sõpra õpetasid mulle suurepärast mantrat: "Tasuta on väga hea hind." Kuid sellel on ka teine ​​külg.

Mõelge Cape Codi kartulikrõpsudele, mis on alati olnud kõrgema hinnaga rasv. Ma pole kunagi arvanud, et need on eriti head, kuid haarasin hea meelega kotti Barnstable'i messil Cape Codil, kui jõudsin putka, kus kaks kutti jagasid neid tuhandete kaupa tasuta. Järgmise päeva lõuna ajal märkasin Falmouthi lendava silla juures sama väikest kotti homaarirulli ja kapsasalati kõrval. Lisaks sellele, et eine näeks välja American Airlinesi vääriline, saatis pakend selge sõnumi, et nimi loeb rohkem kui sisu. Ja see pani mind mõtlema: kui hind tõesti hõlmab ainult pakendamist ja kaubamärki, siis miks maksta veel kunagi?

Riskides kõlada nagu iidne tädi, kes jutustab omaaegsetest lumetormidest, mäletan, kui New Yorgi ainsad tortillad tulid purgis. Mehhiko koostisosad olid siia kolides võõrad (üks suur kokk tunnistas mulle kord, et tema meelest maitseb koriander “Zest”) ja parim, mida loota võiks, on mitte alkoholimürgitus mingis võlts kohas nagu Caramba. Nüüd on peaaegu igas nurgas Tšiili impeerium, mida Starbucks ei riku, ja iga kokk, kes soovib märgistatud margaritasid raha sisse saada, kolib Mehhiko.

Olles Arizonas tortilladelt võõrutatud, on mul hea meel salsa -tsunami üle. Ma lihtsalt soovin, et tõelise mehhiklase leidmine oleks sama lihtne kui komistamine disainerite koputuste peale.

Uus Suenos, Chelsea õudsel väikesel alleel, on näide sellest. Ilmselt kõik toidukommentaatorid ja kriitikud, kes said pressiteate, oskasid kontseptsioonile, et Sue Torres tõstab Mehhiko toitu sulandamise teel nii, nagu Jean-Georges Vongerichten tegi vietnami ja Floyd Cardoz, üritab endiselt Indiaga hakkama saada. Aga kui esimesel nädalal seal uksed lahti olid, võisin ainult mõelda, et seda konkreetset ratast pole vaja uuesti leiutada. Mõned toidud olid head, kuid mida ma ei annaks selle veinikaardiga tõelise enchilada eest, mitte petetud.

Tabloidrestoranide kriitik, keda ma lugesin ainult pingeliste sarnasuste pärast, on end taas üles tõstnud: "… Kammkarbid on nagu imikud: meile meeldivad nad lihavad." Grillitud ka? Söö iseendale.

Tänage valitsust väikeste teenete eest: nüüd teame täpselt, kui palju transrasvhappeid on meie töödeldud toidus. Ja ma märkan, et me kõik oleme pärast seda, kui hakkasime lugema, kui palju kaloreid meie Haagen-Dazsis tarbisime ja kui palju rasva hakkasime.

Seotud toidupolitsei uudistes on Kraft teatanud oma "rasvumisalgatustest". Üks on üsna radikaalne: ühe portsjoni pakendis on edaspidi ainult üks portsjon.

Kui nüüd sama hirm juristide ees (toit on ju järgmine tubakas) nakataks inimesi, kes kõik tortillakrõpsud pakendavad. Proovige enam leida 7-untsist kotti. Proovige leida 2-untsine kott, mis pole tükeldatud Twinkie väärtusega kalorite maitseainetega. Käisin eile õhtul otsimas ja tulin koju, kus oli piisavalt suur kott, et teenindada väikest restorani. Kuidagi kahtlen, et transrasvhapete teadmine aitab. Eriti kuna meetriline süsteem on sama salapärane kui kunagi varem. Kas 2 grammi on 15 kraadi? Mulle meeldib kohtuda lobistiga, kes müüs Washingtoni, rääkides vanades Euroopa üksustes riigis, mis oli kinni keiserlikest mõõtmistest. Kujutage ette, millist kahju oleks saanud teha apteekrite ja raskuste abil (näiteks 8 skrupli portsjoni kohta).

Et mitte mõtiskleda Doritose pohmelliga, kuid ükski lugenud uudisteraamat ei maininud kunagi ilmset vastust kogu probleemile: ärge sööge töödeldud toitu.

Veel üks põhjus mitte uskuda kõike, mida New Yorgi lehtedest loete: Daily News kuulutas Union Square Greenmarketi passi. Kuumad ostjad, teatab ta, ostavad praegu FreshDirectist. Kohalik hooajaline toit on eelmisel suvel nii? Kas tõesti on lahedam virsikuid ja maisi osta neid nägemata või puudutamata? Sa ei suutnud seda asja välja mõelda, eks?

Kui ma oleksin esmaspäeval Krispy Kreme aktsiatele raha visanud, oleksin pärast ajakirja Fortune piinlikult hämmastava oodiga tutvumist seltsile, mis levib selgelt nagu SARS, kannatanuks ma sel reedel, kui Wall Street Journal teatas konverentsist, Boston nimetas "Ülekaalulisuse epideemia õiguslikke lähenemisi". Kogu rasv ja glasuur on läinud Fortune kirjaniku pähe. Ta unustas ühe sõna sisestada ja see pole kohtuvaidlus. See on diabeet.

Ise hüperbooli armukesena peaaegu vihkan juhtida tähelepanu teisele halvavale veale loos. Fortune ütleb, et kõik armastavad Krispy Kreme'i, välja arvatud toitumisspetsialistid, Dunkin ’Donutsi frantsiisivõtjad ja kompulsiivsed valetajad. Tegelikkuses on veel üks kategooria, kes seda valge prügikasti sööb: igaüks, kes on kunagi maitsnud tõelist omatehtud sõõrikut, mis on kuum pruunist paberkotist, kus see on kaneeli ja suhkruga kaetud, et ületada õli. Mu ema tegi neid kogu aeg, kui ma suureks kasvasin, nullist. Tema oli pärmi kasvatatud, nagu Fortune'i lemmik, ja praetud, nagu FF. Aga nad olid Krispy Kremesile, mis Crisco on Plugra jaoks. Igaüks neist oli õhuline, kuid vastupidav, peapööritav ja rasvavaba ning terve tumepruun, mitte 300-naeliste reite värv, nagu teatud kaubamärk, mida võiksin nimetada. Kui hammustasite ühte, isegi pärast selle jahtumist, teadsite, et maitsete tipptaset, mida ei saa kunagi miljonist stripikeskusest osta.

Mõistlikel investoritel tuleks tänapäeval vaadata liiga magusaid prognoose ja mõelda insuliini ja süstlaid.

Köök -luddiidina, kes on Cuisinarti vältinud nagu ahvirõuge, kahtlustasin alati, et elektrilised purkide avajad võivad põhjustada ajusurma. Nüüd on Williams-Sonoma tõestanud, et mul on õigus: see müüb purkide sõela, 15-dollarist vidinat, mis libiseb üle avatud pleki, et eraldada tahked ained vedelikest. Minu esimene küsimus: kas te ei saaks lihtsalt kaant kasutada kurnana? Ja minu teine: Williams-Sonoma ostjad söövad purkidest?

Tom Colicchio uus "Wichcraft" on kõige kummalisem uus toiduainete apteek, mis avatakse New Yorgis aastaringselt. See muudab Crafti tegelikult ahvatlevaks.

Kui te ei teaks paremini, siis arvate, et astusite juuksurisalongi ja halvasti kujundatud salongi. Kui jätta kõrvale minimalistlik joogikarp ja paar leiba ja saiakesed letil klaasist barjääri taga, pole märki millegi sarnasest söödavaga. Köök on avatud, kuid seinad kerkivad piisavalt kaugele, et blokeerida toiduvalmistamise vaade või koostisosade nägemine. Päeval, mil peatusin, ei olnud aroome, helisid ega midagi, mis viitaks üsna sensuaalsele tegevusele. See on peaaegu toiduvastane. Ja ma arvan, et pole üllatav, et võileib, mille valisin menüü seinalt ja praetud külgpraad sibula, paprika ja Gruyere'iga grillitud maaleival, oli umbes kõige maitselisem kooslus, mis mulle kunagi lennukist väljas oli.

Nüüd, kui Bloomberg on suitsetamisest loobunud nii edukalt, et te ei pääse uude restorani postitatud menüüsse, et naisi hunnik selle ees ahnelt sisse hingata, võib -olla saab ta tegeleda salakavalama terviseohuga: din. A.O.C. Greenwichi külas Bedfordi tänaval oli just viimane koht, kus otsustati halva muusikaga helibarjäär murda - ja baarmen lasi stereo võimendada kuni Meadowlandsi tasemeni ruumis, kus oli üks vannituba ja kümmekond lauda. See oli juba teine ​​söögikord, mida me nädala jooksul kannatasime ja mille mõte tundus olevat hoida töötajad külastajate foneetilise kuluga pinges.

Õnneks tuli toit ja teenindus läbi. Prantsusmaal treeninud venezuelalasest kokk on tippvormis koduse meelelahutuskeskuse mõõtu köögis: Flintstoni vasikaliha karbonaad oli mahlane täiuslikkus koos rikkaliku fava-tasemel köögiviljakuhjaga, pardirind oli vaieldamatult part. Mõiste on suunatud A.O.C. või D.O.C. koostisosad, nagu Manchego meie raseeritud artišokisalatil, kuid lühikese veinikaardi O tähistab tavalist. Kui oleksime vaid kelnerit kuulnud, teaksin koka ja omaniku CV -de kohta rohkem. Aga siis võib see olla põhjus, miks muusika tuksus: isegi pärast küsimist ei saanud ma aru, et vasikaliha erilisus oli $ 29 — $ 7 rohkem kui pardis olev menüü ja#8212 kuni tšeki saabumiseni.

Minu nominent kuu valemärgistamise eest läheb Nice Matini “viie salvrätikuga” burgerisse. Kaasas juust, sibul, aioli ja ploomtomatid, mis kõlab piisavalt tilguti isegi siis, kui naeruväärne radicchio asendab mõnusat mahlast salatit. Kuid keedetud "keskmiselt", nagu kelner nõuab, tuleb see nii kuiv (pärast 40-minutilist ootamist), et liha on nagu koera värske närimismänguasi. See ei segaks ühtegi Wetnapit.

Kuna Mehhiko restoranid avanevad näiliselt iga tund, olen lasknud lootusel võita kogemuse. Ma proovin kõike ja#8212 isegi Flaco tacosid Greenwichi külas. Ma teadsin, et selle taga olevad poisid juhivad ka keskpärast linnakrabi ja sünget hertsogi grilli, kuid siis on mul nii halb, et vajan ainult guacamole'i ​​ja unistust.

Oleksin pidanud põgenema, kui nägin, et tequila nimekiri oli peaaegu sama pikk kui menüü (tõlge: see toit on mõeldud soppimiseks) või vähemalt siis, kui märkasin, et mõned toidud olid Steve Hansoni kahe Dos Caminose (Mehhiko hakitud salat) jultunud löögid pole midagi sellist, millega kohtute restoranis, mis on väärt oma olemust). Muidu oli menüü nii masendav, et leppisin tegelikult “tacosupiga”, mis kõlas nagu vähemalt kauge sugulane tortillasupist ja chorizo ​​flautas. Esimese oleks võinud aurulaualt maha visata lootusest loobunud kohvikus (jahvatatud veiseliha vesises puljongis koos väikese juustu ja mõne laastuga) ning teine ​​oli täidetud Mehhiko salapärase lihaga, mis oli ilmselt maitsestamata. Muerte suudlus oli aga hambaork, mille hammustasin ühe keskele. Üks kord oleksin eelistanud juukseid leida.

Tagasi Itaaliast, hindan uut riski kohalike lahkusele lootmisel. Oleksin pidanud õppima oma esimesel New Orleansi reisil aastaid tagasi, kui mind juhatati restorani, mida oleks saanud Manhattanilt õhuga tõsta, sama kaardimenüüga, mida kodus saaksin. See oli võib -olla linnaelanike jaoks kõige kuumem koht linnas, kuid olin tulnud New Orleansi New Orleansi toitu sööma.

Seetõttu veetsin oma viimase söögikorra Palermos end I Grilli pihta lüües, mida soovitas üks põliselanik, kes oli eelmisel õhtul oma korteris kõige pimestavama õhtusöögi maha pannud. Koht oli kindlasti siseringi sügav saladus, peidetud kortermaja teisele korrusele nagu Havanna paladar. Küünlavalgusega tuba oli uhke, teenindus nii isikupärane kui ka professionaalne. Kuid ma teadsin, et meid ootab Palermo-väline kogemus, kui leivakorv saabus Sitsiilia suure leiva asemel imporditud veekreekeritega ja, mis veelgi hullem, kui antipasto-taldrik osutus kolmeks ramekiiniks-Gorgonzola, basiilik majonees ja tuunikala omamoodi salsas.

Jätsime rumalalt pastakursuse vahele, kuna olime juba õppinud, et palermolased valivad antipasto, primi ja secondi ees valides ainult kaks kolmest. Ja nii lõpetasime oma viimase õhtusöögi selles ainulaadses toidulinnas, kus olid taldrikud ülekoormatud kalaga, mis oleks Prantsusmaal 1985. aastal värske tundunud. Minu oma oli spargo, mida olin turgudel näinud, kuid see oli pakitud salatisse ja uppus raske kaste ülimalt eba-itaalia roosade piprateradega Bob's oli tuunikalaga keedetud nahkjas ja lämmatati spinatikastmes rohkem nende tobedate dateeritud piprateradega. Ja kuna turud olid täis favasid ja artišokke ning sparglit, saime mõlemad porgandeid. Mõru porgand selle peale.

Eelmisel õhtul oli meie oma erarestoraninõunik esitlenud sisulist caponatat, kaheksajalgade salatit, risotot suvikõrvitsa ja krevettidega, imelist vürtsikat kana ja lauda täis Sitsiilia saiakesi. Lõuna ajal olime Santandreas põhituru lähedal jaganud antipasto panelle, mozzarella en carozza, praetud brokoli, praetud ricotta, värske anšoovis ja caponata koos artišokkidega. Mul oli olnud suurejooneline risotto ülipakkuvate kalmaaride, krevettide, rannakarpide ja sparglitega. Bob oli saanud bcatini sardiinidega, millele oli juustu asemel puistata röstitud saiapuru. Meid puhuti ära. Aga siis ei pidanud me seda kraami iga päev sööma. Kui te seda teeksite, oleks ma arvan, et trikkidega kala oleks just see, mida peakokk tellis.

Minu teine ​​arusaam Itaaliast on see, miks mul on nii raske müüa oma planeeritud reise ja ise kinni maksta. Tasuta laadijaid on igal pool. Mõne vana näo nimega “pressireis” lõppes Calabrias, vaid lühike hüpe Sitsiiliast, kui Palermosse jõudsin. Ja Triestes ummistas massiivne junketeerijate laud, kuhu kuulus väga tuttav valgejuukseline restoraniikoon (või üks tema kloonidest), kõige kuulsam koht sel õhtul, kui ma seal sõin. Nüüd pean konkureerima 16 -ga?

Stephen Glassil pole selle mehe kohta midagi: juunikuu Food Artisti numbris on põnev katse rehabiliteerida, mille on läbi viinud üheksakümnendate aastate lõpuni linna kõige ülepaisutatud restoranipidaja. Ta vannub, et on õppinud „minu kantud võlakoormatest”, mis olid „ettevõtetele liiga kanda”. Ja muidugi nimetab ta häbematult oma languse käivitajaks 11. septembri. Oleks veidi kergem tõsiselt suhtuda, kui väidetavalt alandliku, kuid targema ettevõtja foto poleks üks neist tüütutest glam -kaadritest, mis pärinevad aegadest, mil ta näis tegelevat rohkem modelleerimise kui kokkamisega. Ja see oleks vähem uskumatu, kui ta ei lõpetaks oma ülestunnistust litaaniaga kõigi punaste kuumade triikraudadega, mis tal leegitsevas tules on. Investorid peavad sündima iga minut.

Kes siis oli see sigade tegelane, kes oli kiilutud Ouesti suure nähtavusega putkasse, hävitades mu söögiisu, närides tema massiivsest õhtusöögist jäänud tohututelt luudelt viimaseid rasvast liha, nagu ei näeks ta veel nädal aega toitu? Oh õigus. New Yorgi parimate söögikohtade isehakanud kohtunik.

Parem külgtool kahaneb, kui pean seda analüüsima: üks naisterahva veenmise kriitik leiab, et homaar hargow on 66-aastane „nii atraktiivne, et kaldute neid rohkem jopele kinnitama kui suhu pistma“. Nice Matini apelsini ja salvei lambaliha ravioolide aroomiga ütleb ta tegelikult: "teil on kiusatus võtta padi koju, et see oma sahtlisse panna." Isiklikult pole mul kunagi olnud kiusatust oma toitu sisse või välja kanda. Ja ma vihkan mõelda, mida nad soovitavad „sina” vorstiga teha.

Just tagasi kahest nädalast Austraalias ja nädalast jumbo jet lagist on mul veel üks teooria selle kohta, miks New Yorgi restoranid on tänapäeval nii arglikud ja taltsad. Kui köögis tõuseb trend ja keegi ei taha seda hinnata, siis kuidas keegi sellest kuuleb?

New Yorgis on paar 800-naelist gorillat koos vigase ajakirjaga (kas näiteks Nicole’s keegi tõesti ei söö?) Tõrjunud kõik restoranide juhendid konkurentsist välja. Sydneys, esimeses raamatupoes, kuhu ma sisse astusin, oli valida tõsiste toiduainete Baedekersi, täislausete ja kriitilise nutikusega.

Olin maandunud Ozisse lõputute soovitustega, kus oma kõikehõlmavale huvile järele anda, kuid oleksin eksinud, kui mul poleks olnud võimalust neid sorteerida. Ristviidete jaoks ei kasutanud ma pelgalt ajalehtede või ajakirjade arvustuste sumbunud kogumikke, vaid värskeid ja džässilikke juhendeid, mis olid kirjutatud vaimukalt ja asjatundlikult. Isegi kui ma võtsin rohkem "elavaid" näpunäiteid, suutsin avada kohad, kus kõige seikluslikumad kokad võivad süüa teha. Ühelgi New Yorgi reisijal poleks kunagi nii palju õnne.

Minu valitud kaks giidi koostasid suurepäraste (ja üliuudistega) toiduainetega ajalehed, Morning Herald Sydneys ja Age Melbourne'is. Kuid kumbki ei lootnud paarile ülekoormatud kriitikule, kes hullumeelselt ringlusse võtavad. Selle asemel saatsid nad SWAT -i meeskonnad, kes autasustasid koka mütse nagu täherestoranid, kus on kolm toki, mida on iga ülevaataja külastanud vähemalt kolm korda. Mõlemad andsid ka punkthinnanguid, mida ma süües dešifreerisin (14 20 -st tähendas sama sageli "ettevaatust", nagu "läks") ja mis olid kokkadele veel üks stiimul stiilsetel varvastel püsimiseks. Ja kuigi mõlemad kandsid reklaami, ei tõmmanud kumbki lööke ja jätsime vahele koha Melbourne'is, mida tippkokk väga soovitas, sest ajastu tegi selgeks, et see oleks nagu söögikoht Le Cirque'is (te pole keegi, kuni Sirio väldib) sina).

Kumbki neist raamatutest ei reasta kõige populaarsemaid kohti, mis võib olla nende tõeline voorus. Sydneys ja Melbourne'is saate endiselt põletada, kuid teil on parem kui Union Square'i ääres maha kulunud kuuliga nr 1.

Lilla põrn kõige restoranide reklaamimiseks peab minema Guastavino'sse, kes saadab välja kaardid, kus reklaamitakse oma hommikusööki, ja vintage -fotoga, millel on kiri „koguge väed kokku”. Kuna ameeriklased on endiselt Iraagis ja Afganistanis suremas, siis miks mitte tõsta mimosa MRE -dele?

Balitore on üks ahvatlevamaid ruume, mis avanevad aastaringselt. Kahju, et nad unustasid endale koka palgata. Valgustid, kunstipärased hobusefotod, hallid seinad, vannitoad ja üldine tunne on klanitud ja õiged. Teenus on erakordne selle poolest, mis on sisuliselt Upper East Side'i stseenibaar (Gabriel Byrne on üks omanikest). Üks kelner tuli lühikest veinikaarti ette lugema, kuna trükitud polnud valmis, ja tuli siis tagasi, et anda meile maitsta Firestone'i sauvignon blanc'i, mille valisime 26 dollari eest. Bussimees oli tähelepanelikum kui parim kelner kusagil mujal, hoidis meie prillid ees, mitte ei lasknud kogu pudelit kolme kolvi sisse visata, hoidis lauda kaldus ja tänas meid välja minnes piisavalt rikkalikult.

Kuid suurepärane tuba ja personal ei ole restoran. Menüü on õrn hodgepodge, selline rote list, mis paneb teid veidral kombel tammuma pakkumiste järele: burger, Caesari salat ning makaronid ja juust. Burger oli väike ja kuiv, Caesar sama. Kuid väidetavalt iiri Cheddariga valmistatud penne sarnanes pigem rammusa kooresupiga, mis oli küpsetatud absurdses sügavas tassis, mis peaaegu garanteeris, et see on endiselt liiga mullitav, et süüa kaua pärast seda, kui oleme kaotanud huvi. Arvestades, et koht on nime saanud Iirimaa linna järgi, ootaksite midagi põnevamat kui „iiri friikartulid”, mis on lihtsalt McDonaldsi halvad suhted. Koht on olnud koduks järjest kaotajatele, kuid kui see ebaõnnestub, ei tohiks omanikud asukohta süüdistada.

Veel üks illusioon purunes: minu eesmärk Tucsonis kolledžist väljalangemisel oli lihtsalt reisida mööda riiki, elades ja töötades 50 osariigis, mitte kunagi elama asudes, kuni mind tuli tuhastada. Ma jõudsin alles viieni enne Manhattanil teed, kuid see rumal mõte nakatas mind ikkagi tõsise kadedusega riigi kuulsaima mobiilse toidumeeskonna ebameeldiva poole vastu. Olen kindel, et ta pidi oma osa roadkillist alla neelama ja ta teadis mulle väga, kui oluline on ratsutamise, mitte söögikordade vahel kõndimise oht. Aga milline elu: teine ​​päev, teine ​​söögikoht.

Seega on natuke närviline lugeda katkendit tema nõutud keskealise taassünni raamatust, mis on postitatud AARP-i veebisaidile. Kirjeldades oma depressiooni 52 -aastasena, kirjutab Interstate'i ikoon: „Ma veetsin oma päevad majas ringi jalutades. . . riietumiseks energiat oli raske leida ja ausalt öeldes polnud tungivat vajadust. Kirjanikuna töötasin kodus. ”

Oota. Kes pakkis Gourmetile ja NPR -le kogu selle sealiha ja kõik need pirukad, rääkimata kõigi nende iganädalaste “postkaartide” saatmisest eepilisse? Ma tean halvavast depressioonist, aga siiski. Järgmisena ütleb keegi mulle, et peakokk Boy-Ar-Dee polnud itaallane.

Olime just Pigalle'is kurja lõunasööki kannatanud: tõlketeenus kadus salaadi "gurmaanile", kus oli täpselt viis tükki kuivatatud pardi, kohvi lõpetamiseks liiga mõru kohv. Ja siis tõi kelner arve koos paratamatu reklaamikaardiga, mis kaardistas omanike teisi restorane, paludes mu sõbral, kes maksis, neid kontrollida: „Ma vihkan seda kohta. Ja see koht. Ja see koht ka. ” Arvan, et sellepärast ei anna nad teile kunagi menüüga ristturunduskaarti. Ja miks Godiva ei reklaami oma Campbelli omandit.

Moomba õppetunnid? Esimest korda kuulsin Capitale'ist, kui sõber tuli eelmisel tänupühal Türgi ja Calvadose pärast ja veetis poole pärastlõunal jama, et peab igal õhtul oma korterist üle tänava lärmi ja meeletuse pärast politseisse helistama (ja see ütleb midagi: tema enda oma) peod võivad muuta klubi vanadekoduks). Nüüd võin vaid oletada, et avalikud ebameeldivused on paratamatult liikunud järgmise kuuma stseeni juurde. Viimasel ajal kajastust lugedes arvate, et Capitale sündis eile, kui täiskasvanutele mõeldud restoran. Ja võib -olla on olemas viis klubi needusele ja#8212 võitmiseks, kuigi mõte 45 -dollarisest eelroast Bowery's tekitab minus soovi jõuda ekstaasi poole.

Austraalia ei ole jootraha andev ühiskond, kuid avastasin end 20 protsenti sageli lahkumas, sest teenindus oli vastand sellele, mida saate New Yorgis isegi heades restoranides. Kuigi olen kodus olnud, olen kallutanud nagu stereotüüpne naissoost odavisk: 10 protsenti Blue Finis, kuhu meie vein jõudis pärast meie (kaua edasi lükatud) eelroogi ja kelner peaaegu sülitas, kui püüdsime tema tähelepanu köita. ja 12 protsenti Mama Mehhikos, kus sissepääs oli riputatud mitte ühe, vaid kolme hiiglasliku „teemandiauhinnaga“ Ameerika külalislahkuse instituudist ja kus kelner vastas küsimusele, milline valge vein tal on, „Merlot ja Chardonnay — Ma pole kindel, kumb on kumb, ”ja siis ei toonud ka kumbagi.

Võib -olla on Ozi restoranid tasased, sest nad on liikunud kaugemale kui sagin. Sydneys Wildfire'is oli kelner mulle vaevalt menüüd ulatanud, kui ta küsis, kas ma tahaksin leiba. Muidugi. Tavaline või maitsestatud? Plain on korras. Kahju, et ma ei teadnud, et see maksab mulle 7,50 dollarit. Ja mõned ürdid võisid selle haletsusväärse pätsi maitsvaks muuta. (Mark Miller peaks riputama oma tšillipipra kogu üledisainitud ja vähe saavutatava turismipüügi alla.)

Nii väga kui ma kartsin kuuepäevast lendu Sydneysse, selgus, et ainult Qantase toit oli piinamine ja#8212 penne bolognese ei tohiks esile kutsuda soolehäirete mõtteid ning lõhe peaks olema veidi mahlasem kui salvelaud. Õnneks oli mul ideaalne vastumürk: Robert Hughesi “Surmav kalda”. Tema kirjeldused „soolahobusest” ja hallitanud veiselihast ning muudest hõrgutistest, mida esimestele Austraalia reisijatele pakuti, panid need imiteerivad MRE -d kindlasti perspektiivi. Soovitan seda Ambieni kaudu kõigile, kes söövad üle rahvusvahelise kuupäevajoone.

See pole lõppenud, enne kui rumalad kokapommid: esimeses vaatuses soovitab võluv kokk, kes on valmis Ozi Nigella, soovitama teist kokka, kes töötab Sydney ooperimajas kõige lavalisemas kohas. Me loomulikult neelame tema nõu. (Ja käsiraamat.)

Teises vaatuses saame piletid etendusele ja broneerime õhtusöögi eelnevalt pühamu, Guillaume'i juures Bennelongis. Peatume lõunaks veel kolme koka soovitatud, viie toque'i väärilise liigendi juures, kuid neelame napilt. Tahame säästa ruumi gastronoomilisele pürotehnikale.

Viimases vaatuses, just kui päike loosib välja katedraali kõrgused aknad vaatega Sydney sadamale, astume sisse maailma kõige suurejoonelisemasse hooldekodusse. Prix-fixe menüü on ilmselgelt mõeldud proteeside kandjatele: igav kala, igav osso bucco, igav risotto. Isegi karulauguga praad on eelnevalt viilutatud, et hõlbustada kummimist. Qantas oleks lõheterriinist vaimustuses.

Masendunult küsime teenindajalt, mis tehing see on, kui maksame absurdset tšekki. Ja ta teatab meile uniselt, et Tähekokk usub, et oluline on see, et tema umbes 170 kaant jõuavad õigeaegselt nende punastele plüüsist istmetele ja nii säilitab ta oma parima toidu hilisemaks, pärast seda, kui ooperimajas kardinad üles tõusevad. "Kui keegi soovib oma tegelikku menüüd proovida, tuleb ta tagasi," lisab ta.

Jah, just nii, nagu me tormaksime tagasi jazzklubis Christian McBride'i kuulama, kui ta oleks Muzakiga lifti pannud.

Kahe nädala loosung: „Ei tähti. Nr Bucks. Lihtsalt imeline kohv. (Kohvik Sydneys, kus kuri roheline logo on vältimatu.)

Viimasel õhtul Sydneys keeldus mu kaaslane õhtusöögist uue sõbra kodus, sest meil oli kaua aega kokku lepitud broneeringud Tetsuya's, Charlie Trotteri Prantsuse pesumajas Austraalias. Lõpetasime kinnises ruumis näoga alla 18 väikest kogumit ülehüpitud, ülekäideldud toitu ja mõtleme mõlemad, millest ilma jäime.

Ma ei mäleta ühtegi õhtusööki väljaspool habememaja, kus ma nii tahtsin karjuda: lõpetage see. Kolmanda ja viimase magustoidu jätsime tegelikult hämmeldusest välja. Kuni selle ajani oli see üks maitsev roog teise järel, kelner seletas iga elemendi jälle meeleheitlikult pärast seda, kui kogu söögikorra oli peatoimetaja kurnavalt üksikasjalikult ette näinud, kui me maha istusime. Kuna kogu restoran seisis silmitsi sama toiduga samas järjekorras, oli raske põnevil olla, kui foie grasiga kammkarp -carpaccio saabus suure tseremooniaga pärast seda, kui teised lauad olid juba teel tatar- ja seenerisotoga röstitud tuppa.

Valisime ka “veinivaliku”, kusjuures iga klaasi juurde valati pool klaasi Austraalia 65 dollari eest, mis polnud Trotteri juures arukas otsus. Umbes poole katse ajal tuli ettekandja, kes ütles, et köök ootab meid veini järele. "Kui te oleksite üliõpilased," soovitas ta, "ütleksin selle tagasi."

Kuidas siis toit oli? Piisab, kui öelda, et mäletan parimat rohelist salatit, mida serveeriti koos Tetsuya allkirjaga ookeaniforelliga. Paar tema loomingut olid üsna head, näiteks kammkarp -carpaccio, ja hunnik ulukiliha rulliti ümber foie gras koos rosmariini ja meega ning väike peegli- ja veriapelsiinipüree. Kuid seda kõike oli liiga palju - liiga vähe neid maitseliike, mida hiilgavad kokad saavad isegi proovimata välja saata. Ma nägin tegelikult leivaga esitatavat võid omasõnana: seda ei petnud mitte ainult mustad trühvlid, vaid ka parmesan. Kokk, kes kullaks mugulat, lihtsalt ei tea, millal peatuda.

Boikoteeri parimad keldrid: jalutasin välja pärast seda, kui prantslanna astus sisse, et protestida Lexington Avenue'i poes põletava punase-sinise sildi vastu. Nagu ametnikud märkisid, lõppes pealkiri „Prantsuse veinide boikott“ küsimärgiga. Kuid peentrükk oli kuratüübist rohkem naiivne. Pärast prantsuse sortide kiitmise laulmist jätkas kauplus teiste riikide poliitiliselt korrektsemate alternatiivide loetlemist ostjatele, kes pidid lihtsalt seisukoha võtma. Rääkige ka oma brioche söömisest ja söömisest.

Peakoka šilling on üks huvitavamaid kõrvalnäitusi toidus. Ma arvasin, et kondiitri kokk, kellel on afiinsus filo vastu ja kes kiitis sel ajal Crisco — võiga maitsestatud Crisco heaks, oli madalaim. Aga nüüd näen, et äsja hirsute Rocco DiSpirito tegi Rockportiga ühe päeva koostööd: proovige Macy’s kingi, hankige plekk tema "eritellimusel valmistatud" vürtse. Võib-olla sellepärast, et müüsin oma elu ühes etapis kingi, kuid jalgade ja toidu kombinatsioonis on midagi ebamugavat. Ja hinged peavad tänapäeval tõesti odavad olema.

Seda on raske ette kujutada, arvestades, et tegemist oli supermarketite salsaga, kuid Rosa Mexicano Lincolni keskuse vastas tõmbas maha suurima sööda ja lüliti, mida olen kogenud. Uue Pace liini pressipidu oli tegelikult klassikam kui minu lõunasöök kolm päeva hiljem.

Tavaliselt võin öelda, et stardipidud pole päriselu, ja ma ei tormanud pärast külmutatud toidu söömist Taanieli juurde ega Doonau äärde pärast seda, kui olin tutvunud sealse supermarketi ajakirjaga. Kuid Rosa M. pani mind tahtma proovida mitte-Pace kogemusi, osaliselt suurepärase teeninduse ja dramaatilise toa tõttu, kuid rohkem seetõttu, et tutvustati uut kulinaarset direktorit Fonda San Miguelist Texases ja ta serveeris habaneros pardi "zarapes" -kollane paprikakaste, mis oli sensatsiooniline. Ma oleksin pidanud kahtlustama, kui ta tõlkis selle nime „tekid, mida mehhiklased üle õla tõmbavad”.

Kui ma tagasi läksin, oli see sama restoran, teine ​​planeet. Perenaine hoidis mind 15 minutit ootamas. Klaasist veinid olid loetletud suuliselt, mis tähendab, et mu sõber maksis iga tempranillo eest välja 12 dollarit. (Miks on hinnad alati kõigi, välja arvatud maksja eest, saladuses?) Ootajad olid AWOL -i jaoks napid ja#8212 pidime ühe märgistama tortillade jaoks queso fundido jaoks, teise kohvi jaoks (liiga põletatud joomiseks), teise, et kustutada taldrikud, mille olime virnastanud meeleheitlikku palvet puhta laua järele, veel ühe tšeki eest. Ja seal ei olnud zarapesid, rääkimata serapidest.

Toit oli tegelikult hea. Aga nüüd ma näen, miks on Pace nii kuum, et turundada „toiduvalmistamiskastmeid”, et „taastada Mehhiko restoranielamus kodus”. Kes ei tahaks maitset ilma kuritarvitamiseta?

Milline vahe on uuel omanikul. Ameerika kõige madalama taseme, lihtsalt inimeste toiduajakiri Taste of Home pakub nüüd plaatina MasterCarde. Enne kui Readers ’Digest andis sellele sobimatu klassi puudutuse, oli ainus plastik, mida see lõi, oli jääsalati noad.

Brändi segaduse tekitamine, üks nali korraga: Stseen on Barolo, omapärasel peol koos toredate sponsoritega. Taotlus on šampanja. Valik? „Klõpsake” või, nagu beebibaarmen teisel katsel pakub: „Click-kay”. Ärge küsige viina Skey kohta.

Eriti ebameeldivate toidulugude nädala jooksul (inimesed lähevad restoranibaaridesse lihtsalt jooma! Kuuba toit hakkab järele jõudma!) Võtab Wall Street Journal välja auhinna oma uurimustüki eest ketirestoranides, nagu Applebee „kalliskivi”. Piisavalt halb, et kirjanik viskab korduvalt omadussõna gurmee, nagu see tähistaks midagi. Piisavalt halb, et ta tõlgib ceviche abivalmilt kõigile oma vaestele keerukatele lugejatele kui “toores mereandide salat”. Piisavalt halb, et ta tiris toiduga tegelevad eksperdid ringi, et analüüsida iga menüü „gurmeepuudutust”. Kuid tõeline idiootsus oli idee. Pressiteade, milles räägitakse Richard Nixonile süüa teinud koka (kas ta pole surnud?) Palkamisest, oleks tulnud purustada, mitte paisutada trendilooks, mis osutab, et Bouley serveerib austreid, kelle sugupuu on väljaspool Hootersi. Lamate Benniganiga, muidugi ärkate kõrvetistega.

Mis siis, kui teeksite peo ja kõik tuleksid? Kui sa oleksid suur ja oluline ajakiri, võiksid sul toidud veidi otsa saada ja kiiresti. Viis telgikokki ei suutnud sammu pidada näljaste hordidega, kes otsisid sel üritusel paremat kui toitlustatud nipid (õnneks jäid julge näoga sponsorid veini valama). Sain hammustada Tom Colicchio uut „Wichbari valget anšoovise võileiba (pooleli olev töö, ma loodan) ja kaks nälkjat Dan Barberi suppe (salat: hea terve rannakarp: helistades Linda Lovelace'ile) ja ühe marjalt saadud gnocchi Vetri Vetrist Philadelphias. Kuid joon keerles vähemalt kaks korda selle ees, mida Nobu malmist potist välja tõstis, ja Artisanali laua taga oli alandav (tegelikult on see lihtsalt kääritatud piim). Ühel restoranikaubanduse ajakirja reporteril, kellega ma kokku puutusin, oli õige mõte: ta suundus Empire Dineri juustuburgeri juurde. Minu abikaasa ja mina lõpetasime Ruffino nautimise Red Cat'i baaris parmesani friikartulitega: natuke juustu, ei mingit seismist ega ootamist.

Mis siis, kui teeksite peo ja sajaks lund? Kui oleksite Mehhiko restoranipidaja, kes on tuntud selle poolest, et suudab linnamajas küla toita, võite oma 20. aastapäeval New Yorgis leida erakordselt hästi toimetatud külaliste nimekirja. Ilmamehed jäid koju. Huvitavad inimesed said nautida hunnikutes taldrikuid suurimatest hittidest, nagu sensatsioonilised krepid, mis on täidetud spinati, singi ja juustuga, anšili -tšillikastmes hautatud sealiha ning parim roheliste ubade salat (tomatite ja jalapenodega), mida einestatakse Rootsi lauas. Boonuseks oli tsiviilhelitase ja#8212 pole peo poolehoidu, nagu oleks võimalik kuulata teist külalist ja mitte ainult karjuda kõrva. Meid säästeti ajakirjapeo külalise sõnadega „šoki- ja aukartusmuusikast”. Isegi siis, kui margaritad voolavad kiiremini kui Ruffino.

Giorgionega on Sohos juhtunud kohutav asi. Theo suleti. Nüüd on see rahvahulk ilmselt leidnud uue kummituse just Spring Streetil. Ja see pole ilus: ülikõhnad tüdrukud libisevad ringi, kuni ilmuvad nende nipsakad sõbrad. Tagasipesu on teenust ka vähendanud. Jällegi oli paaritu kõige julm number: viit meist näidati peaaegu tühjas söögitoas neljakesi ja me saime riidu, kui palusime vähemalt 10 küünarnuki jaoks piisavalt ruumi. Võib -olla saaksid waifid seal mugavalt korjata. Kuid mitte täiskasvanud, kes arvavad, et toit on asi.

See peab olema kevad. Esimesed kretiinid kerkivad Union Square'ile. Kolmapäevasel Greenmarketil nõudis kutt, kes otsustas osta amiši farmerilt ainult värskeid mune: "Millal need kooruti?"

Piparmündi või kivide peal ?: Olin ise süüdi, et tellisin Washingtonis 24 tundi avatud gay-liharestoranis kuuma teed, kuid see oli ikkagi omapärane, kui mu kelner Buff ütles, et Earl Grey pole olemas. "Ainult oranž Pekito."

New York, New York: Charlie Palmeri paljutõotava köögi 82 avapeol Columbuse avenüül esitas kelner uhkusega elegantse väikese tassi rikkalikku suppi, mis oli kaunistatud tema sõnul “selleri juurest”.

Ja märkasin, et kuigi keegi ei vastanud telefonile WD50 -l (kuigi Citysearch oli selle juba hinnanud, 5,5), hoolitses Wylie endiselt äri eest. Ta on uues toidukunstis oma Vitaprepi juurde riisunud.

Sommeljee on sõna, millel on umbes sama palju usaldusväärsust kui tänapäeval kaastundlik konservatiiv. Ma tean, sest mul oli kolme päeva jooksul just kohtumisi “kuuma šokolaadi” sommeljeega ja “kuulsuste” sommeljeega.

Ta viibis Philadelphias Ritz-Carltonis, seisis fuajees asuvas baaris ja nõustas külalisi eksootilise šokolaadi, nagu Venezuela ja Tansaania, erinevuste kohta, soovitades seejärel lisandeid ja lisandeid, nagu kodus valmistatud vahukommid. Paar kutti seisid tema selja taga, et valitud šokolaad pooleks ja pooleks sulatada ning tellida. See kõik oli väga trikk, kuid see oli hea ettekääne proovida Kuuba šokolaadi (maitseb nagu šokolaad).

HC sommeljee oli nii tark kui ka kannatlik, erinevalt esmaspäeval @sqc “kuulsusest”, kes surus poole hinnaga öösel nimekirja kõige kallima valge pudeli. Meursault võib soovitada iga jõhkralt töötav müüja, kellel on Today’s Man jope ja üheksakümnendate prillid. See nõuab tõelisi teadmisi ja suhtlemisoskust, et vastata, kui keegi küsib Chablisest, alandavalt: „Chablis on koht. Ikka on chardonnay. ” Ja terroir on?

Üks New Yorgi saladusi on see, kuidas vaatamata jõhkrale „teenindusele” on rahvahulkades ülemeelik restoran, mis on oma Itaalia omaniku poolest paremini tuntud kui prantsuse toidupakid. Kui ma esimest korda sinna läksin, kui ringmeistri fänn oli uksel ainuke teretulnud, oli see nagu eelminegi, kui ta alaealised kurnaval ajakirjapeol tema suhtumist ja kehahoiakut sättisid. Paneb mõtlema, kas võõrustajal ja vaenulikul on sama juur.

Restorani kõige veidram nimi: Green Gateau, Lincoln, Nebraska. Üks prantslasest sõber mõtles, kas see viitab Iiri/Prantsuse sulandumisele, kuid minu jaoks tekitab see lihtsalt hallitust.

Pieroegiad võivad olla Poola suurim asi pärast viina, kuid kes mõtleks neid oma „kujundamisstrateegiatele” lisada? Proua T's on aga otsustanud müüa oma kartuli- ja Cheddari pliivannid „suurepäraselt tervislikuma eluviisi jaoks”, kuna need on madala rasvasisaldusega. Loodan, et kuskil on copywriteril kott peas. Ja viina joomine, et unustada, mida ta trükkis.

Vähenev tulu: järjepidevus näib olevat väikeste Manhattani restoranide pliidiplaat. Sosa Borella, minu kolmandal visiidil, oli lõuna ajal muutunud söögikohaks, grillitud võileivad puuvillase leiva peal, mida oli vaevalt piisavalt kaua maitsestatud juustu sulatamiseks kuumutatud. Ja Celeste, kellest oli saanud tõeline lemmik rahvaste sujuva käsitsemise eest broneeringuteta ukse ees, oli esmaspäeva õhtul omaks võtnud tõsise suhtumise. Jõudsime kohale kell 7:20, et leida vähemalt 16 tühja kohta, kuid meile öeldi, et peame ootama 20 minutit, kuni kaks katet avanevad. Tavalise võõrustaja oli asendanud ülbe õhkutõusja, kes mitte ainult ei osanud matemaatikat (lauad neljale on jagatavad), kuid ei tundunud taipavatki, et kaks tema ees seisvat sularaha kandvat keha olid oma neljakesi fantaasiad.

Kõige hämmastavam vaatepilt Ariane Daguini suurejoonelisel peol D'Artagnanis mõnede Prantsusmaa ja Hispaania tippkokkade jaoks ei olnud kassouleti kaks panni peaaegu nii kaua, kui ta on pikk. See oli kõik ameeriklased, kes otsisid saiakeste taldrikutelt juusturingi ja tulid võiga üle sõrmede. Selle asemel, et armu tunda piinlikuna, märkasin, et nad kõik kasutasid Rumsfeldi lähenemist: pilkavad prantslasi rasva söömise pärast.

Pole ime, et see on maailma punkrite pealinn: vaatamata nädalavahetusel virisemisele, mis tundus kuu aega Washingtonis, oli mul tegelikult vaid üks halb söömiskogemus. Ja see oli siis, kui läksime Bob Kinkeadi uude ettevõttesse Colvin Run Tavern Tysons Corneris, Va.

Reservatsioonimees soovitas meil metrooga Orange Line viimse peatuseni sõita ja nagu rublad, mis eirasid linnaosa metroo uksehoidjat, tegimegi seda. Meie flummoxed kabiinijuht pidi seejärel meid 20 minutit ja sama palju dollareid tagasi linna poole sebima, enne kui me kaubanduskeskusest meka leidsime. Me tabasime vastuvõtulauda sapi visates, kuid meid kontrollinud nässakas laps ei näidanud huvi. Kui vanem naine võttis meie mantlid ja kloppis kaastunde peale, siis Mini-Manager lihtsalt trükkis arvutisse sõnumi, et värskendada metroo teavet: see ulatub välja Viini.

Maailma parim toit poleks mind rahustanud ja see haaras meeleheitlikult keskpärasust (lõbus bouche oli nelja suutäie risotto jalgpall, minu salat ühendas tegelikult grillitud Gruyere'i ja pancetta brioche'il kuradi munadega) et prillid välja tõmmata, et leida minu taldrikult alavärvitud merikala, väsinud karbid, chorizo ​​ja kahvatu kartuligratin). Kuid väike teenus oleks kaugele jõudnud. Suurem osa kõledast õhtust möödus kas suitsutades või märgistades kõiki, kes võisid menüüd tuua, veini ja vett valada või tšeki kätte toimetada. Isegi juhikabiin, mille haldur kutsus, sõitis peaaegu pettunult minema, enne kui me sinna jõudsime.

Kinkeadi restoran Washingtonis on ilmselt omaniku tõeline restoran. Colvin Run on mõeldud äärelinna imejatele. Ja kui otsustada kõrvalasuva putka naise raevu üle, kes oli samuti halbade juhiste ja halvema teeninduse ohver, siis see on mõeldud ainult ühekordsetele imetajatele.

Antivastane ravim: Kuna juustuburger (koos verise Maryga) on alati mu lemmik ravim pohmelli vastu, on mul viimasel ajal valus. New Yorgi meedia, kes sööb hullumeelsust grillil ühe ülesehituse pärast, on tapnud mu isu rasva ja kuklil oleva Cheddari järele. Süüdistan ennast selles, et andusin burgeripullile, mis kuivas piisavalt huvitavalt umbes nii kiiresti kui võib öelda, et crockpot. Võib-olla söön ühel päeval veel poole naela friikartulitega, kuid praegu on mul tunne, nagu oleksid kokad burgerirongis tasuta sõitnud. Nüüd las nad valmistavad päris toitu.

See kohutav heli, mida praegu New Yorgis kuulete, ei ole lihtsalt kõhupuhitus. See on Escoffier, kes keerutab oma krüptis koos Marie Antoinette'iga. Kumbki poleks ilmselt osanud ette kujutada, et prantsuse peakokk hakkab uudiseid tegema mitte hiilgava roa, vaid lase-süüa-trühvliburgeriga. Ja mõlemad võiksid pidada kokka veenvamaks, kui ta serveeriks seda dekadentsi lõunaks oma nimekaimuga restoranis. Aga see Hearsti loss loobus keskpäevast kummitusest rohkem kui aasta tagasi.

Nagu Yogi Berra ütleks: kui inimesed ei taha restorani välja tulla, ei peata neid 50 dollari suurune burger.

Just Madridist tagasi tulles on mul uus reegel: ignoreerige Johnny Apple'i omal vastutusel.

Enne minekut olin pahandanud suure RW Jr -ga, mehega, kes tõesti sõi kõike, restorani soovituste jaoks, kuid hambad said meil maandudes külmad. Tema viimase linnaopuse kohad olid loetletud Pealtnägija juhendis, mis ei ole mitte ainult suur ressurss reisijatele, kellele meeldib õhtusöögi ajal võõraste inimestega oma kodulinnast rääkida, vaid ka nõustab selle keeruka linna külastajaid. kandma alati tualettpaberit kaasas, kuna seda sageli ei pakuta.

Ma võtsin varem oma Charmini kokku, kui ameeriklastega koos sööma, nii et meie ühe tõsise söögikorra jaoks Madridis leidsime suhteliselt uue restorani La Broche, mis oli ilmunud nii vanas Travel & amp Leisure'is kui ka uusimas Gourmetis. Kuidas saaksime eksida kokaga, keda paratamatult kirjeldati kui Ferran Adria jüngrit? Kui toit oleks halb, oleks see vähemalt kerge kui vaht.

Šokk number üks oli kleebiste sort: üks eelroog lõunasöögi ajal oli 42 eurot. Eelroog oli 47. Šokk kaks oli see, et restoran oli hotellis, kuid ettekandjad rääkisid ainult poquito ingles — ja menüü oli kõrgel tasemel. Kõik alates morskidest kuni seepiani tõlgiti kui “suurepärane”.

Eksisime läbi, ilma et oleksime tellinud sea traavleid või kulutanud rohkem kui 160 eurot poolpudeli suurepärase Riojaga, ja kogemus ei jäänud ilma tipphetkedeta. Tuba oli hipper kui kõik muu New Yorgis: kargevalge, väikese kokkupandava lauaga Bobi fännipaki jaoks ja minu rahakotiga teekäru, mis oli täis lehtedega täidetud katseklaase, ja nii palju kelnereid sa väsisid lihtsalt nende saginat vaadates. Nii menüüd kui ka tšekk tulid väikestesse valgetesse puidust kastidesse, et lugeda esimest, tõmbasid välja vihiku nagu CD -sisestus.

Üks lõbus bouche oli inspireeriv — röstsai, millele oli lisatud sibulamarmelaadi, Cabralesi, kukeseeni ja praetud spinatilehte — ja teine ​​oli nagu Antabuse baarisnäkk: Campari vaht maapähklivahuga. Minu esimene kursus oli puhutud, kausitäis paksu moreli “pudingut”, mis oli kaetud õhulise singivahuga ja rõngastatud pisikeste karri praetud tigudega. Bob's oli nagu nouvelle köök hullust laborist: tükikesed sardiinid ja terved rannakarbid vaheldumisi vaarikate ja lillkapsaõisikutega. Maitsed suhtlesid üksteisega umbes sama hästi kui meie kelnerid meiega.

Jackson Pollock oleks võinud kujundada Bobi järgmise taldriku: eeterlikud väikesed lihapallid ja beebi seepia küüslaugu-peterselli ja tüümianikastmetega, mis oli metsik must-roheline uuring. Mina olin see imeja, kes hammustas 47-eurose eelroa, vastiku kammeljaplaadi, mis oli keedetud oma limases nahas koos trühvlikastmega pluss paar praetud austrit teisel pool mango piirjoont. See oli ideaalne seade jagatud magustoiduks maapähklivahust karrikastmes, mille peal olid kakaokrõpsud (ma ei tea, kuidas lagritsa-džinn-must õllejäätisele vastupanu osutasime). Kuid riigipööre oli trühvlitega täidetud valge šokolaadivahvel petit four taldrikul. Võib esineda halvemaid maitsekombinatsioone, kuid ma pole nendega kunagi kokku puutunud. Ja võib -olla ka kirjapilt desserid restorani veebisaidil pole kirjavigu.

Lõpuks oli Johnnyl muidugi õigus. Ühes e -kirjas hoiatas ta mind, et Michelinist pole Madridis abi. Ja muidugi sain hiljem teada, et La Broche'il ja selle kokal Sergi Arolal on kaks tähte. [November 2002]

Niipalju siis kõige paksemate ellujäämisest: grotesksed kaneelikuklid ja nende peal tohutult kasvavad turistid tunduksid nagu 42d Streetil tehtud tikk. Aga kui me hiljuti lahkusime Times Square'i AMC teatrist, mis on mõeldud kinokülastajate kiire prügikasti taevasse viimiseks, oli toidukoht roogitud. Isegi märgid olid kadunud: Cinnabon, California Pizza Kitchen, Jody Maroni vorst, Ranch 1 ja kõik. Üks kollase lindi “ärge ületage” taga olev kandja ütles, et omanikud lõpetasid selle äsja.

Üllatus polnud mitte selles, et see ebaõnnestus, vaid selles, et see kestis nii kaua, kui ta seda tegi, isegi NY Timesi läheduses, kus minusugused tööherilased söövad kõike, et vältida aurulauda, ​​mida ma nimetasin kohvikuks Kahju. See alternatiiv oli mõeldud vanale 42d tänavale, kui iga bunslingeri (ja iga kuuenda korruse fuajeega hotelli) eesmärk oli pättide eemal hoidmine. Uuel 42d tänaval hoidis see ka turiste eemal. Olles silmitsi kahe lennuga ronimisega, isegi liikuva trepi peal, kes ei tahaks lihtsalt mööda kõndida?

Nimetage seda enneaegseks rõõmustamiseks: ajakirjad armastavad alati kõigepealt tulistada, laske restoranil hiljem avada. Aga Time Out ja New York ületasid lihtsalt ennast. Mõlemad tegid libedaid fotosid sellest, mis Greenwich Village Time Outis näis olevat hea ja teenindav koht nimega Jefferson, näitasid isegi, et see on täis jooke siduvaid pidulisi. Laupäeval enne mõlema ajakirja minu uksematile maandumist olime aga Jeffersonist mööda kõndinud, et näha muretu välimusega kokaga praktiliselt tühja ruumi.

Kaamerad ei valeta. Kuumust otsivad PR-inimesed teevad seda.

Enam-vähem samal põhjusel on lihtne mõista, miks Wylie Dufresne ei ole ikka veel avanud WD50-d, enim kiidetud ja pikima viivitusega restorani pärast seda, kui Beppe pikendas tööd. Ta oli hõivatud poseerides iga väljaande jaoks, välja arvatud National Enquirer. Arvan, et juustu on lihtsam öelda kui millal.

Fail „keisril pole mõtet”: Peperoni ja kookospähkliga kaetud austrid, mille Miamis asuva Wishi kokk kokku viskas. Kes ka oma arbuusi küpsetab.

Rinnad ja suured maksad on ilmselt liiga tavalised. Olin kindel, et Les Hallese kelner oli segaduses, kui ta tänupühaeelsel päeval erilise erina raputas “pardiliha”, kuid võib -olla mitte. Kokk Long Islandil küpsetab nüüd pardipõskedega.

Hoiduge temperamentsest kokast. See oli või kurb õppetund NoHos. Me pidime võitlema istuva peremehega, sest "köök võtab kõik tellimused korraga vastu". Pooltühjas restoranis, mis ei täitunud kunagi terve öö, võiks arvata, et kolm täiskasvanut võiksid maha istuda ja pudeli veini tellida, kuni hetk hiljem ilmub neljas. Mis veelgi hullem, nõudis kelner, et ühelgi roogil ei tohi olla asendusi. Meie sõbranna, kes põlgab baklažaane, mõisteti ratatouille’i suhtes oma uisust viilutatud lambaliha kartulipudruga, mis ilmselt häiriks köögijumala ainulaadset nägemust. Ja pärast tuunikala valimist teatati mulle, et „kokk eelistab süüa väga harva”. Pidin ütlema: „Ma pean selle ära sööma. Ja ma eelistan seda keskmisele lähemale. ”

Loomulikult puudusid vastandatud maitsete raputused ja kontrastsete tekstuuride värskendused. Jäigalt tobedate reeglite õigustamiseks polnud tunda geeniust. Kokk, nagu iga autokraat õhtusöögilauas, oli lihtsalt krahh.

Lõunasöök laupäeval Toqueville'is (tööks). Vaid kaks lauda on hõivatud, üks hallikas nelik, kellest kaks olid kirglikud toiduvalmistajad, plaksutades restoranidest, mida nad olid proovinud, ja kokad, kes olid neile muljet avaldanud, ja linnad, kust nad mõlemad leidsid. Abikaasa oli ühel hetkel nii vaimustuses, et hakkas lausuma väga tähtsat nime: “Alain du Carlo. ” Arvad, et ta mõtles Monte Christo kokka?

Kummaline on kohmakam number. Igaüks, kes sööb üksi, teab, et üks inimene saab alati halvima laua ja halvima teeninduse. Kuid viimasel ajal olen märganud ühtki gruppi, kes neljakesi kenasti välja ei löö, kannatab sama pahameelt ja veel hullemini. Restoranid mahutavad viis inimest ehk 11 inimest nelja või kaheteistkümnele lauale. Viimase paari nädala jooksul kannatasin selle all ülistatud kiirtoidukohtades, nagu Patsy, ja veel hullem, sellistes keerulistes kohtades nagu Craftbar. Kohtasime seal hiljuti häid sõpru Chicagost ja jõudsime hiljaks, et leida kolmekesi kahe kokkusurutud kahe topi banketile kokku surutud. Kuna me kukutasime 50 dollarit inimese kohta, kas ei saaks see koht rohkem ruumi eraldada? Kuid võib -olla on ainus asi hullem laud, mis on liiga suur.

Wall Street Journal on üks hämmastav ajaleht, kuid see peaks tõesti köögist välja jääma. Alates ajakirja Personal Journal ilmumisest on bilanssidega paremini kursis olevaid ajakirjanikke saadetud menüüsid demüstifitseerima. Ja nad tulevad tagasi väga kummaliste faktidega. Minu lemmik oli viimasel ajal soolaturska sisaldav kirje, mis ütles, et “ oli hästi kulgenud kuni 1950ndateni, mis andis meile jahutuse. ”

See kirje postitati augustis 2007 ja see on jaotatud kategooriasse Uncategorized. Saate jälgida oma saidilt.

Kogu sisu ja koopia: 2002-2021 Regina Schrambling. Kõik õigused kaitstud.
Illustratsioon: Stephen Kroninger - Disain: ESSDesign - Powered by WordPress - WP teema Audrey Chen
Kirjed (RSS)


Vaata videot: El apartamento de Messi en París tiene siete pantallas gigantes y cuesta euros al día